Часть 4

Обычно при прямом попадании в незащищённое бронёй тело пуля проходит расстояние сантиметров в 23-26 головной частью вперёд, после чего резко меняет положение. Разрыв тканей - минимальный. Если не было попадания в кость, то остаются небольшие точечные входные и выходные раны с незначительными разрывами мышц.

Всё это относится к отечественной пуле. Пули же югославского производства работают пострашнее - головной частью вперёд она идёт 8-9 см, после чего поворачивается боком. Разрыв тканей уже в три раза больше. Образуется значительная временная пульсирующая полость (ВПП). Если пуля попадёт в какой-нибудь сплошной орган, то произойдёт взрывной эффект. Выходная рана может быть точечной или же рваной, при этом расстояние между краями достигает 11 см. Такие раны обычно мало кровоточат, так как эффект временной полости закупоривает сосуды в местах разрыва.

Пули 7,62 имеют достаточно хорошие показатели пробиваемости.

Тип пули: ТУС - с термоупрочненным сердечником; БП - бронебойная

Тип преграды:

1 - 16мм стальной лист Ст.3
2 - 5мм бронелист
3 - бронежилет 6БЗТМ (6мм титан и 15 слоев кевлара (ткань ТСВМ-ДЖ))

На фото - слева пластина 5 мм из стали 40Х (некалёной); справа - пластина из той же стали толщиной 8 мм. Обе пробивались как прислонённые, так и подвешенные. Непробитие на 8-мм пластине - результат рикошета от пули, которая приходила до момента стабилизации подвешенной пластины после предыдущего выстрела. И теперь - ВНИМАНИЕ!!! - тип боеприпаса,- Луганский патрон 7,62х39, без сердечника, с уменьшенной навеской пороха. Так-то вот...

В связи с этим можно коснуться легенды о пробитии рельса из калаша. По этому поводу я скажу, что да - пробивает. Но только не всяким патроном и не всякий рельс. Например, по данным оружейного портала Guns.ru на стрельбище Сапсан (это в Киеве) 3.12.2008 г. двумя инструкторами (оба Юры) при присутствии двух свидетелей, небезызвестных в узких кругах (Саня и Андрей) был поставлен следующий эксперимент:
АК 7,62х39, рельсы P50 и P65 (шейка - 18 мм) новые, с маркировкой. 25 метров.
Р50: патрон ПС не пробил. Патрон БЗТ - не пробил, сердечник почти пробил - дырка 2мм светится.
P65: патрон БЗТ не пробил. С большим запасом. Сердечник вошёл где-то на 8-9 мм, обратная сторона рельсы без видимых повреждений.
Т.е.: патрон 7,62х39 БЗТ не пробивает ни рельс P50, ни рельс P65.

А вот уже 20.12.2008 г. некий Альберт пулей патрона 7Н23 (это который БП) из Сайги с расстояния 25 метров пробил рельс Р-65. Оболочка, естественно, потерялась, а сердечник прошёл насвозь. Два выстрела, две дырки. При свидетеле с форума. Итоговый приз в 1000 y.e. достался именно ему (ибо всё это происходило в рамках конкурса). Фото прилагаются.

Тех, кто всё равно захочет лично удостовериться, нужно предупредить, что на малом расстоянии пули имеют дурное свойство рикошетить от рельса и прилетать обратно в лоб стрелку. Так что не советую никому испытывать рельс на прочность, а то будешь ходить с дыркой...

Всё также зависит и от толщины рельса, ибо 18 мм - это довольно-таки много, круче Р65 только Р75 с шейкой в 20 мм. Если рельс тоньше, то шансы на его пробитие повышаются. И, как видно из вышенаписанного, лучше всего для таких целей подходит патрон БП. Также в немалой степени на качество пробивания влияет тип стали, а не только его толщина.
Ну и, до кучи, на степень пробития любой преграды (а не только рельса) влияет её тип и материал. Кирпичную кладку 7,62 пробивает очень хорошо (что можно использовать с пользой, ага). Лучше всего пуля преодолевает препятствие при входе под прямым углом. Если же пуля на излёте, то вообще не стоит ждать от неё каких-либо результатов.

Вот ещё пример - форум на Войска.ру, пользователь Море:
-Стрелял по рельсе на 100м. обычным боеприпасом 7,62мм обр.43г пуля со ст. сердечником. Рэльс тоже обыкновенны, шейка около 10мм. При попадании звук типа бронзовой кувалдой по рэльсу, не-то дым беловатый, не-то вспышки. Рэльс пробивает, даже можно сказать иногда проваливает.
То есть куда меньшей толщины рельс в 10 ММ он пробивает с лихвой. Вывод: рельс и правда пробивает, но чем он толще, тем труднее; плюс ещё степень пробития зависит от типа патрона. 18-мм рельс нечего и пытаться пробить обычными пулями.

 

 

 

При попадании в человека, облачённого в бронетюфяк,- в ход идёт ещё и запреградное действие пули. 7,62 в состоянии обеспечить гематомы, переломы и внутренние кровоизлияния с разрывами внутренних же органов, даже если пуля не смогла пробить БЖ. Кроме того, возможна деформация бронежилета, когда он просто вминается в тело хозяина. Как результат всего этого - "лежит боец, не справился с атакой".

Можно привести пример со спец-наз.орг (пользователь НАФАНЯ):
Приведу примеры на,более прочего мне знакомом,Приднестровском конфликте.Все ВС Приднестровья на момент начала агрессии Молдовы были вооружены оружием 5,45 мм,а наши оппоненты строго 7.62мм,это были как правило АК и АКМы румынского производства.Боеприпасы тоже как румынские так и советские.Весь период боевых действий характеризуется высокой плотностью боестолкновений на территории одного (в основном) населенного пункта.Теперь о сути,большинство бойцов ВС ПМР предпочитали 7.62 и если представлялась возможность(а при количестве потерь с молдавской стороны)она представлялась довольно часто,переворужались по-подразделенно если удавалось решить вопрос с боепитанием.Все это аргументировали вот чем:
1 большинство бойцов противника были экипирован армейскими бронежилетами,которые держали попадание 5.45мм пуль.
2 порою сверхмалые дистанции огневого контакта требовали максимального останавливающего действия
3 при огневом контакте в зданиях многие жаловались на опасные рикошеты.
4 Была возможность применять УСы вместе с ПБСами,что было особенно эффективно при ночных боях
Как правило при столкновениях боевая задача либо выполнялась и бойцы на новых обьектах закреплялись и отражали контратаки,либо отходили на перегруппировку.В том и другом случаях вес носимого боепрпаса не довлел над бойцом и небыло нужды заряжаться "под завязку".До 90% боестолкновений проходили в условиях городской застройки.
Однако нельзя упомянуть о подовляющем превосходстве малокалиберного оружия по воздействию на цель,но только при попадании "по-мясу".Все участники боестолкновений говорят об ужасных ранениях от 7н6 5.45мм,мнение что лучше получить 7.62 чем 5.45 почти единогласное.
Мои сослуживцы,участники тех событий и сейчас всеми правдами и неправдами пытаются получить на складе РАВ советские АКМы,РПКМы и проч.,мотивируя это многим,в том числе и тем что это "М-О-Щ-Щ-А-А!"

Ещё одной особенностью пули 7,62 является её неплохая устойчивость в полёте и при попадании. Это делает оружие под этот калибр отлично подходящим для ведения боевых действий в лесной, горной или городской местности. По сравнению с пулями более мелкого калибра, которые обычно слабо стабилизированы, из 7,62 можно работать сквозь листву и ветки, которые не будут сильно отклонять пулю на пути к цели. Для городских боёв актуальным является то, что 7,62 меньше рикошетит, поэтому меньше шансов словить свою же пулю при ведении боя на ближней дистанции (или случайно завалить того, кого не надо - например, гражданских или заложников). Впрочем, возможность рикошета совсем исключать нельзя, поэтому следует быть внимательным и осторожным.

Всё вышеприведённое вкупе с высоким останавливающем действием и хорошей пробиваемостью явилось причиной того, что очень часто АК-74 калибра 5,45 меняли на АК-47 и АКМ, до сих пор находящиеся у нас на вооружении. Наиболее яркие примеры - войны в Афганистане, Чечне, уже упомянутый Приднестровский конфликт.

 

И это касается не только Российских ВС.

По отзывам, до кучи АКМ ещё и надёжнее, нежели АК-74 (это не значит, что 74-й совсем плох, планку качества он всё равно держит). Скорее всего, это обусловлено тем, что раньше просто всё делали на совесть и не экономили на производстве - поэтому качество сборки и металла просто выше, что и влияет на надёжность. В последнее время вообще, к сожалению, наметилась тенденция экономии на производстве, что не есть хорошо...

Если же сравнивать производство - какое лучше, то лучшее качество у советских и болгарских стволов,- маркировка у советского: треугольник с нанесённой внутри него вертикальной стрелкой с оперением (завод ИЖМАШ), пятиконечная звезда (завод ТОЗ), пятиконечная звезда, вписанная в вертикальное стилизованное изображение щита (завод Молот); у болгарского - цифры 10, 15 или 33 в треугольнике или двойном круге. Сама маркировка завода-изготовителя вместе с номером автомата нанесена спереди на левой стенке ствольной коробки.

Также, болгарскую модель можно узнать по маркировке переводчика огня - вместо ОД нанесена надпись ЕД.

Отсутствие маркировок завода-изготовителя характерно для автоматов Калашникова производства 1949-1951 гг на заводе Ижмаш.

Особо стоит отметить маркировки учебного (деактивированного) оружия, представляющего из себя макеты массо-габаритные. Обычно они обозначаются следующими буквами - ММГ, МГВ, УЧ, МАКЕТ.

 

Часть 5 (магазины)

 

Ну, а теперь настала пора перейти к описанию магазинов для АК 7,62. Назначение магазина - помещение патронов в своём корпусе и их подача в ствольную коробку.

Стандартный магазин для автомата Калашникова - двухрядный коробчатый, ёмкостью в 30 патрон с шахматным расположением. Они могут быть стальными или из пластика характерного оранжевого цвета.

 

При желании можно использовать магазины ёмкостью в 40 патронов.

Достоинство пластиковых состоит в том, что они легче стальных (656 г против 816 г, оба снаряжённые). На этом плюсы заканчиваются и начинаются минусы: в отличие от стального магазина, который представляет собой своего рода пассивную защиту, пластиковый рожок не способен защитить своего хозяина от случайного осколка; более того, такие магазины при попадании в них разлетаются на мелкие осколки и очень хорошо входят в тело. Да и на рентгене они потом не светят.

Конечно, такие особенности в принципе не столь критичны (с чем, скорее всего, поспорят те, чьи жизнь и здоровье спас стальной магазин, приняв на себя осколок). К тому же рыжий цвет ещё и демаскирует.

Магазины же из чёрного и тёмно-коричневого пластика более стойкие.

На задней стенка корпуса внизу имеется контрольное отверстие для определения полноты снаряжения магазина патронами.

Также к АК можно использовать дисковые магазины от РПК конструкции Крупина на 75 или 100 патронов. У них высокая ёмкость, но из минусов отмечают то, что у него не такая высокая надёжность, как у коробчатых - после удара либо падения он может и отказать. Также у него есть дурная привычка греметь, особенно если он неполный. Ну, также ещё и габариты с весом.

На фото - слева барабанный магазин на 75 патронов отечественной, а справа,- китайской конструкции.

Кроме того, есть ещё один способ увеличения ёмкости носимого боезапаса - знаменитая "спарка". Способ - берутся два магазина и сматываются изолентой, да покрепче. Таким образом, в нужный момент есть возможность быстро поменять отстрелянный рожок на примотанный к нему второй. Есть два варианта - "правильная" и "неправильная" спарки.

"Неправильная" - это так называемым "валетом", когда второй примотанный рожок обращён подавателем вниз. Таким образом, существует возможность засорения магазина через окошко подавателя со всеми вытекающими; кроме того, на ходу могут и патроны вылететь. "Правильная" спарка - когда подаватель "смотрит" вверх, в этом случае шансы на засор магазина уменьшаются; но не исключаются совсем, поэтому вопрос использования спарок остаётся открытым и ответ на него каждый даёт сам - кто-то использует, а кто-то нет. Не стоит сбрасывать со счетов и демаскирующий эффект в том случае, если изоленту для спарки используют синего или красного цвета.

Кроме того, такой способ смены магазина может быть просто неудобен для бойца (но это уже зависит от человека).

Некоторые умудряются извращаться и делать тройную спарку (ессно, это уже просто понты и глупость).

А правительственные (! ! !) войска Либерии вообще используют такой способ.

Для ношения магазинов используюся сумки для переноски магазинов и разгрузочные жилеты.

Воинам на заметку - чтобы не тратить лишнее время на перезарядку, можно заранее вставить в рожок вторым-шестым трассирующий патрон (так, чтобы он оказался внизу магазина). Получится, что, когда пойдут трассеры, это будет означать, что магазин почти пустой, нужно будет только последний патрон-другой не достреливать; останется только вынуть пустой рожок и заменить его на новый, после чего можно сразу стрелять, не тратя время на то, чтобы передёрнуть рукоятку затворной рамы, ведь один патрон из предыдущего магазина остался в патроннике, а значит, ничего досылать не надо. Но следует помнить, что трассеры - это палка о двух концах, о чём говорилось выше.

Можно ещё и в середине магазина парочку трассирующих вставить (для контроля), или первые три-четыре обычные, а пятый-шестой - трассеры (тоже если снизу считать, конечно). Короче, по вкусу и кому как удобно - количество и расположение Т-45 продумывает сам заряжающий. Можно также чередовать другие типы патронов в зависимости от задачи - ну, например, ПС и БП. Очень часто имеется отдельный рожок, заполненный только трассерами - чисто для целеуказания или ещё чего-нибудь.

 

Часть 6 (разборка)

Так, теорию изучили, настала пора потихоньку переходить к "практике" - будем сейчас разбирать-собирать автомат Калашникова. В принципе, она практически едина для всех моделей АК независимо от года создания или калибра боеприпаса (за исключением некоторых нюансов).

Сборка-разборка очень проста, ей можно обучить даже детей и женщин.

Чтобы убедиться в этом, а также в необходимости подобных знаний ознакомьтесь с этим ВИДЕО:

http://rutube.ru/tracks/2077188.html

Американская девочка с легкостью разбирает и собирает американскую же винтовку АR-15 за 53 секунды
У каждого из вас есть шанс догнать и перегнать Америку. Если сможете, конечно...

Итак, приступим - части автомата уже известны, поэтому всё должно быть понятно. Сам процесс сборки-разборки необходим для устранения неисправностей, чистки, смазки, осмотра, замены или ремонта неисправных частей. В полевых условиях также жизненно важно уметь всё это проделывать очень быстро, ибо от скорости и качества разборки, последующего устранения возникшей неисправности и сборки будет зависить то, чьё тело грузом 200 пойдёт домой - твоё или супостата. Как видите, это вовсе не блажь командного состава из разряда "чем бы солдат ни занимался, лишь бы заебался", а жизненно важный навык бойца.

Полную разборку рассматривать здесь не будем, а изучим порядок неполной разборки. Части и механизмы при этом процессе нужно располагать по порядку.

Первым делом следует отделить магазин от автомата: удерживая автомат одной рукой за цевьё, другой обхватить магазин. Нажимая большим пальцем руки на защёлку магазина, подать нижнюю часть рожка вперёд и вынуть его из окна ствольной коробки.

Выключить предохранитель, повернув флажок переводчика вниз до отказа.

Отвести затворную раму за рукоятку назад и осмотреть чашечку затвора и патронник, проверяя его на наличие патрона. Удостоверившись, что патрон отсутствует в патроннике, отпустить рукоятку и спустить курок с боевого взвода в воздух. Можно в товарища, но мне почему-то кажется, что он эту шутку юмора не оценит.

Вынуть пенал с принадлежностью из гнезда в прикладе автомата (для моделей с постоянным прикладом): следует нажать на крышку гнезда приклада пальцем - под действием пружины пенал выйдет из гнезда.

Отделить шомпол от автомата: пальцами руки взять шомпол и, слегка его отгибая, вывести головку шомпола из-за упора в основании мушки; подать шомпол вверх так, чтобы его головка вышла за передний срез основания мушки; вынуть шомпол.

Отделить крышку ствольной коробки: утопить пальцем до отказа выступ направляющего стержня возвратного механизма в окно крышки; приподнять крышку вверх и отделить её.

Отделить возвратный механизм: одной рукой взять автомат за переднюю часть ствольной коробки или приклад; другой рукой подать направляющий стержень возвратного механизма вперёд до выхода его пятки из паза на затыльнике ствольной коробки; приподнять задний конец направляющего стержня и вынуть возвратный механизм из канала затворной рамы.

Отделить затворную раму с затвором от ствольной коробки: отвести затворную раму с затвором за рукоятку назад до отказа; приподнять заднюю часть затворной рамы и отделить её вместе с затвором от ствольной коробки.

Отделить затвор от затворной рамы: повернуть затвор, чтобы ведущий выступ вышел из расширенной части фигурного паза затворной рамы; отвести затвор назад до отказа; поворотом затвора вывести его ведущий выступ из фигурного паза затворной рамы; продвинуть затвор вперёд и отделить его от затворной рамы.

Отделить газовую трубку со ствольной накладкой от ствола: повернуть флажок замыкателя вверх; поднять за задний конец ствольной накладки газовую трубку вверх и снять её с газовой каморы.

Чистку рекомендуется производить после каждой стрельбы при первой же возможности на столе или чистой подстилке.
Если автомат не используется, то его следует чистить не реже одного раза в неделю. Впрочем, излишне часто производить сборку-разборку не следует, так как ускоряется изнашивание частей и механизмов.

В боевой или походной обстановке чистку следует производить на тщательно очищенных подстилках, досках, фанерах и т. п.
Для чистки, смазки, сборки-разборки и устранения неисправностей используется принадлежность. В неё входят шомпол, протирка, ёршик, комбинированный ключ-отвёртка с выколоткой и маслёнка.

Шомпол нужен для чистки и смазки канала ствола, газовой трубки и внутреннего канала затворной рамы. Для этого на него навинчивается протирка. Для чистки канала ствола используется ёршик, также крепящийся на шомпол.

Отвёртка служит для довинчивания шурупов в случае их ослабления; ключ нужен для ввинчивания-вывинчивания мушки при приведении её к нормальному бою или протирки на шомпол; выколотка служит для разборки и сборки автомата и магазина.

Выколотку можно использовать для отделения шомпола от ствола.

Маслёнка нужна для хранения смазки.

Пенал используется как рукоятка шомпола и ключа-отвёртки. В моделях с постоянным прикладом он хранится в самом прикладе, в остальных случаях - в сумке для магазинов. В самом пенале хранятся протирка, ёршик, ключ-отвёртка, выколотка и шпилька (последняя применяется при сборке УСМ). Также пенал можно использовать для снятия газовой трубки: прямоугольным отверстием пенал одевается на выступ замыкателя газовой трубки, после чего замыкатель поворачивается до вертикального положения.

Сборка автомата после неполной разборки производится в обратном порядке; после присоединения магазина производится спуск курка с боевого взвода.