Из истории одежды

Из истории одежды. Одежда является одним из предметов первой необходимости в жизни человека и относится к предметам его личного пользования.

Под одеждой понимается изделия или совокупность изделий, покрывающих тело человека.

В широком смысле слова одежда включает не только белье, верхнюю и легкую одежду, но и головные уборы, обувь, перчатки, чулки и другое.

К верхней одежде относятся предметы одежды, надеваемые поверх белья, к белью – предметы одежды, надеваемые непосредственно на тело человека. Истоки создания одежды уходят глубоко в века. Много тысячелетий назад люди уже умели пользовать различным природным материалом для изготовления одежды и украшений. Они применяли кожу и мех, кору, лыка и другие растительные волокна, кости и зубы животных, перья птиц и красивые камешки. Выделывать кожу и обрабатывать межа, прясть пряжу из волокон шерсти и льна люди научились очень давно. [ ] На протяжении всей истории человечества мода была в центре внимания людей и полностью соответствовала характеру, духу и нравственности известного народа.

Каждая эпоха выдвигала свой идеал красоты, который формировался под влиянием экономических, социальных, природно-климатических и других факторов и имел четко выраженный сословный характер. Во все времена мода подчинялась законам исторического развития общества и отражала особенности того или иного периода.

Она была связана с эстетической концепцией определенной эпохи, социальной и духовной жизнью людей, обычаями, развитием культуры, науки, техники, промышленности. Коренные изменения моды наблюдались в связи с глубокими социальными и экономическими изменениями, происходящими в общественной жизни. Эволюция моды связана с закономерной сменой стилей, обусловленной изменениями исторических условий общества. Проявляясь в разных областях жизни как устойчивое, свойственное данной эпохе представлением о прекрасном, стиль обеспечивает единство предметной среды, окружающей человека.

Будучи связанным с системой регулирования общественного поведения людей, стиль находит отражения в этикете, морали, обычаях и накладывает свой отпечаток на характер внешнего облика человека, способствует формированию моды. "Мода" означает способ, правило, манеру держаться и определяет, какой костюм и в какой обстановке следует носить, как повязать галстук, шарф, как сочетать юбку с блузкой и так далее. Давая эти определения, мода как бы накладывает запрет на использование иных, не рекомендуемых ею форм. В современном понимании слово "мода" означает непродолжительное господство сложившихся в определенной общественной среде эстетических требований к внешним формам быта, одежде, обуви и другим элементам предметной среды, окружающей человека.

В основе моды лежит образ (или несколько образов), который находит отражение в различных сочетаниях отдельных линий, цветов, материалов костюма. Франция была и есть с незапамятных времен создательницей и законодательницей мод. Она сумела заставить и другие нации подчиниться вечной изменчивости моды, постоянной перемене не только покроя одежд, но и всей обстановке.

Поэтому, знакомясь с историей французских мод, вы знакомитесь с историей мод всей Европы. Установлено, что изменение формы костюма связано с определенной цикличностью. Цикл, в течение которого полностью обновляется его форма, составляет 21-24 года, а полуцикл – от 10,5 до 12,5 лет. Существуют также циклы с продолжительностью 3, 8, 13, 34, 35, 55 лет, в пределах которых развиваются какие-либо детали, формы узоры или структура ткани.

Национальный костюм создавался народом на протяжении многих веков. Русский традиционный костюм стал складываться в XII-XIII веках. По мнению ученых, в этот период шел интенсивный процесс сложения русского этноса. Одним из элементов этого процесса формирования нации была одежда древних руссов – словенского населения Восточной Европы, общего предка русских, украинцев, белорусов.

Русский костюм был достаточно своеобразен, заметно отличался от других, удачно соответствовал образу жизни народа - земледельца. Вплоть до начала XVIII века он удовлетворял все слои русского общества: его носили цари и бояре, купцы, ремесленники, крестьяне. Реформы императора Петра Первого в политической, экономической и социальной сфере принесли в Россию и новый костюм европейского образца.

Новая модная одежда была привилегией царя и его окружения, затем стала обязательной для столичных чиновников, дворян, богатых купцов; распространялась все шире, она вошла в быт провинциального дворянства, а затем и городских ремесленников. К н. XIX века она стала основной одеждой горожан всех сословий. Лишь крестьяне сохраняли верность традиционному костюму, вплоть до к. XIX века, когда стали утрачивать черты патриархальности в результате крестьянской реформы 60-х годов XIX века. [ ] Сословный характер одежды.

Россия XIX века по социальному составу представляет пеструю картину. Столичная буржуазия, крупные заводчика, финансисты, чей быт и обычай подвергались реформации еще во время Петра I и Екатерины II, примыкают к дворянской аристократии. Провинциальное купечество и мещане отличаются от аристократии своим вкусом и костюмом. Главной особенностью костюма купцов и мещан является сочетание форм русского народного платья с элементами европейской моды, но, как правило, сильно отстающей во времени.

Сословный характер русского костюма XIX века прекрасно передан в известной картине Федотова "Сватовство майора". Здесь и сваха в яркой кофте мещанки 40-х годов, и отец-купец в долгополом сюртуке, и мать-купчиха в богатом ярком шелковом платье с неизменной шалью на плечах, и служанка в одежде городской простолюдинки, сама невеста в платье на кринолине из французского шелка, тоже с кружевной шалью. Начиная с середины XIX века, в России появляется критическое отношение определенной части общества к смешанному подражанию западным обычаям в моде. Она охватила широкие круги дворянства и интеллигенции. Славянофилы, отрицавшее все европейское широко пропагандировали возврат к допетровской русской одежде.

Многие из них в 40-50-е годы надели русские рубахи-косоворотки, поддевки, заправленные в брюки, в сапоги. Это бездумное подражательство внешним формам старины родило моду на русский стиль в одежде. [ ] Сорочки, или рубашки шились по общему русскому покрою длиной до колен и ниже, в разрезанным спереди воротом; при надевании выпускались поверх портов и подпоясывались поясом. Нарядные сорочки делались из шелковых материй, украшались ожерельем, иногда пристяжным.

После нашествия татар, русские начали делать сорочки выше колен и ворот разрезать не посередине, а на левой стороне груди. На груди и на спине мужских сорочек подшивалась подоплека, или подкладка, а у рукавов под мышками и внизу на боковых разрезах вшивались ластовки, или ластовицы; для застегивания ворота пришивалась пуговка – шелковая или металлическая, нередко со вставленным в нее жемчужным зерном или драгоценным камнем.

Ворот женских сорочек делался с вздержкою, т.е. тесьмою или шнуром для затягивания. Ожерелье, или воротник, ворот и зарукавья, или края рукавов, узорно вышивались красными нитками, разноцветным шелком, серебром и золотом, а у людей знатных и богатых унизывались жемчугом и каменьями и дробницами. [3] Рубаха (станина, станушка) – женская, мужская нательная повседневная и праздничная одежда из различных тканей. 1. Рубаха – нательная мужская одежда с длинными рукавами. Так же как женская, мужская рубаха шилась сначала преимущественно из домашней белой или клетчатой холщовой ткани и долго, до конца XIX века, сохраняла в некоторых губерниях России известный еще в IX-XIII веках архаичный туникообразный крой. Перед и спинка ее делались из одного перегнутого пополам полотнища, в центре которого вырезалось округлое или четырехугольное отверстие для головы с прямым или боковым, преимущественно левосторонним нагрудным разрезом.

К центральной части обоих боков пришивались более короткие, перегнутые по длине полотнища – прямые и слегка скошенные вверху.

Длинные, прямые и спускающиеся до кончиков пальцев рукава рубахи пришивались к верхним кромкам центрального и боковых полотнищ. Под рукава вшивались ромбовидные вставки – ластовицы из кумача. Ворот рубахи и ее нагрудный разрез обшивались красной тканью и застегивались сначала специальной металлической застежкой – схватцем, /схватец (гапель, запон) – округлая, металлическая (серебряная, медная) бляшка с петлицей, служившая для застегивания праздничных женских и мужских рубах. вдевалась в виде запонки в прорезные петли на вороте.

Термин схватец был известен на Алтае и в Тобольской губернии, а также в Европейской России./, а позднее – бронзовой или медной пуговицей с воздушной петлей. Иногда ворот завязывался тесемками обшивки. В верхней части рубахи на груди и спине часто делалась холщовая четырехугольная или треугольная подкладка – подоплека.

В конце XIX века – начале XX века молодые мужчины начинают носить более модные рубахи из фабричных тканей – ситца, сатина, кашемира, имевшие уже иной фасон. Их украшали по плечам вертикальными защипами, шили с кокеткой и со стоячим воротником, планкой, закрывавшей левосторонний нагрудный разрез и застегивавшейся на несколько пуговиц. Мужские рубахи были длинными, до колен или ниже. При надевании их подпоясывали узким тканным или плетеным пояском и поддергивали над ними вверх до образования складки-пазухи.

Рубахи молодых мужчин украшали обычно вышивкой. Декор располагался по вороту, на концах рукавов и по подолу рубах. Исключение составляли рубахи, готовившиеся невестой в подарок жениху. На них вышивка иногда занимали значительную часть всей верхней половины рубахи. Особенной декоративностью отличались подобные рубахи в Семипалатинской губернии в начале XX века и в Коротоякском уезде Воронежской губернии.

Первые изображения мужских туникообразных рубах были известны по миниатюрам Цицевого летописного свода XVI века, церковным рукописям и иконам более раннего времени. За время своего бытования они не претерпели значительного изменения в крое, были почти одинаковыми на территории России и отличались только качеством и особенностями приемов вышивки, характерными для определенных регионов. Рубаха хрящевая – мужская нательная туникообразного кроя рубаха с длинными прямыми рукавами, шившаяся из грубого холста.

Термин использовался русским населением Сибири с XVIII века. Рубаха норвежская (рубашка теплая) – нагрудная, преимущественно мужская одежда, вязаная на спицах из красной, синей, желтой, белой овечьей шерсти. Она представляла собой длинный свитер длиной до середины бедра с длинными рукавами, круглым по шее воротом без воротника. Иногда рубашка норвежская имела впереди неглубокий разрез, обшитый тканью и застегивавшийся на пуговицы или крючки.

Рубашку норвежскую носили, заправляя в штаны или навыпуск, всегда без пояса. Она была заимствована русскими, жившими в селах, расположенных по Белому морю, у норвежцев, с которыми они вели на протяжении нескольких столетий торговлю. В XIX – начале XX века бытовала в основном в Архангельской губернии. Станина – рубаха. Термин был распространен в Среднем Приобье. Станка – мужская нательная туникообразная рубаха, сшитая их перегнутого пополам полотнища белого холста и расширенная по бокам длинными прямыми или скошенными вверху полосами ткани. Ворот станки вырезался в центре перегнутого полотнища и имеет прямой или левосторонний нагрудный разрез.

Ворот и разрез обшивались полосой кумача и застегивались на пуговицу. Рукава станки делались длинными, прямыми, с кумачовой ромбической ластовицей. Станка шилась длиной до колен и носилась в плетеным или тканым поясом. [ ] Термин известен в Псковской губернии. 1.2