Реферат Курсовая Конспект
Цифровая фотография без Photoshop - раздел Компьютеры, Артур Юрьевич Газаров ...
|
Артур Юрьевич Газаров
Цифровая фотография без Photoshop
Артур Юрьевич Газаров
Цифровая фотография без Photoshop
Введение
Современный человек имеет или, по крайней мере, собирается приобрести цифровую фотокамеру. Для чего? Правильно – не только для того, чтобы переснять расписание автобуса или объявление. Конечно же, чтобы фотографировать людей, природу, животных, архитектуру и т. д. Чаще всего снимки приходится редактировать на компьютере, а немалую часть – удалять из‑за низкого качества и ошибок при съемке. Книга написана для читателя, уже имеющего базовый опыт в фотографии, чтобы он мог не только улучшить свои снимки, но и вообще обойтись без их обработки в графическом редакторе. В данном пособии очень подробно рассматриваются практические вопросы и особенности разных видов фотосъемки. Книга окажется полезной человеку, увлеченному фотоделом.
C появлением цифровых технологий в фотоделе подход к съемке несколько изменился: фотографы получили возможность снимать быстро и много. Многие особо не утруждают себя установкой точных съемочных параметров, часто доверяясь автоматике. Раньше, снимая на пленку, фотографы старались тщательно продумать каждый кадр, «взвесить», установить нужную выдержку и диафрагму – ведь кадров в пленке не так много, как места на флэш‑карточках в современных цифровых камерах. Несмотря на стремительное развитие технологий и повышение «интеллекта» фотокамер, очень часто снимки получаются далеко не такими, какими их видит автор. Восторженно глядя на окружающий мир, фотолюбитель может полностью разочароваться в результатах своей работы, увиденных на экране компьютера, – все далеко не так, как было в реальной жизни, да и снимки могли бы быть более интересными. На помощь, как известно, приходит графический редактор. Надеясь на «всемогущий» Adobe Photoshop, часто к съемке относятся не совсем аккуратно, в итоге приходится исправлять снимки. Если их много, это превращается в настоящий кошмар – времени затрачивается уйма. Одно дело – придать фотографии художественный эффект, «рисовать», используя возможности компьютерной графики, а другое дело – тратить время на банальное исправление собственных ошибок, допущенных при съемке. Лучше сразу научиться снимать правильно, повышать свое фотографическое мастерство, а не изучать «премудрости» графических редакторов, что более полезно для дизайнеров.
В книге основное внимание уделяется единственному вопросу – как научиться фотографировать без ошибок, чтобы получать снимки, которые уже не придется «вытягивать» в редакторе, как «все сделать» сразу при съемке.
Конечно, и в случае с пленочной камерой очень часто допускаются ошибки. Книга окажется полезной как для «пленочных», так и для «цифровых» фотографов, но больше ориентирована именно на съемку цифровой фотокамерой.
Данное руководство предназначено для людей, которые уже имеют некоторый опыт съемки, освоились с камерой и стремятся достичь большего. Книга окажется полезной фотолюбителям «среднего звена» – в ней нет основ фотодела, это не «курс молодого бойца». Также предполагается, что читатель знаком со многими терминами. Изложение материала построено последовательно, текст излагается для фотографа‑практика, который уже «погружен» в фотодело и будет изучать книгу с камерой в руках.
Детально рассматриваются причины ошибок, даются советы о том, как их избежать при съемке, а также подробно описываются многочисленные особенности разных видов фотосъемки.
Практическая польза от изучения представленного материала – понимание и полный контроль съемочного процесса, предсказуемость и улучшение результата.
Главная задача автора книги – постараться «переделать» читателя из восторженного созерцателя и «нажимателя кнопки» в режиссера, который передаст в своих работах красоту окружающего пространства.
Глава 1
Фототехника
• О выборе фотокамеры
• О выборе объективов
• Бленда для объектива
• О компактных камерах
• О пленочных камерах
• Штатив и монопод
• Вспышка
• Светофильтры
• Чистка матрицы зеркальной камеры
• Чистка оптики
Глава 2
Дополнительные источники света
Аксессуары к студийным вспышкам
Использование дополнительных принадлежностей – различных насадок для осветительных приборов (моноблоков) – позволит вам лучше реализовать творческие замыслы, добиться нужной постановки света, сделать выразительный световой акцент. Иначе говоря, подобные приспособления – это инструменты, которые дадут вам возможность почувствовать себя фотохудожником, рисующим светом.
Шторки
Защитные шторки (кашетки) понадобятся, чтобы ограничить область светового потока (рис. 2.7).
Рис. 2.7. Шторки для вспышки
Раздвигая или сдвигая их, вы отрегулируете угол светового потока. Они позволят исключить паразитную засветку объекта или объектива камеры.
В продаже имеются четырехлепестковые шторки на рефлектор нужного диаметра с зажимами для цветных фильтров.
Совсем не обязательно приобретать их в магазине – шторки несложно изготовить и самому из картона или другого листового материала.
Цветные фильтры
Комплект цветных светофильтров для импульсных студийных вспышек используется для изменения спектрального состава света, что дает возможность получить множество вариантов цветовой гаммы (рис. 2.8). Цветные светофильтры помогут добиться художественной выразительности снимка.
Рис. 2.8. Цветные фильтры
Рефлекторы для управления светом
Существуют рефлекторы (рис. 2.10) разных моделей с различным световым рисунком и эффективностью отражения. Под каждую систему разработаны собственные байонеты.
Рис. 2.10. Стандартный рефлектор
Зонт
Фотозонты (рис. 2.15) позволяют управлять распределением света в студии, они могут быть использованы как на просвет, так и на отражение. Зонты позволяют реализовать нужную световую картину, они создают мягкий свет и обеспечивают минимальные тени. Существуют разные зонты: полупрозрачные, матовые, серебряные, золотые. Есть также универсальные – комбинированные зонты, которые могут использоваться и на просвет, и на отражение. Тип таких зонтов можно изменять в зависимости от задачи, которая стоит перед вами.
Рис. 2.15. Зонт: слева – отражающий, справа – просветный
Вы можете выбрать диаметр зонта, подходящий для определенных условий и задач, – от 84 до 108 и даже 122 см.
Просветный зонт дает мягкий красивый свет, заливающий все, что находится перед ним.
Для начала приобретите пару отражающих зонтов, белых или серебристых. Отражающий зонт даст более мягкое освещение по сравнению с софт‑боксом. Просветный зонт можно использовать, если нет софт‑бокса.
Фоны
Для портретной и предметной фотосъемки вам могут понадобиться различные фоны. Однако покупать их про запас явно не стоит – приобретайте фоны, как и остальные дополнительные принадлежности, по мере необходимости. В зависимости от того, что вы снимаете, вам понадобятся фоны соответствующего размера и цвета. Их можно приобрести в специализированных фотомагазинах. В студийных магазинах вы можете подобрать для своих задач фоны различной фактуры, со специальным светопоглощающим покрытием и разных размеров. Кроме того, фоны можно выбрать и в художественных салонах, а также изготавливать самостоятельно.
В качестве исходного материала для различных фонов подойдут обычные ткани (черная, белая и других цветов), большие листы бумаги, однотонные скатерти или их обратная сторона. Для фиксации фона можно предусмотреть деревянные стойки, различные кронштейны, а также изготовить из пластиковых труб (для водопровода) систему крепления фона, присоединив ее к стене.
В качестве опоры под крепление фонов вы можете использовать карниз, дверь, шкаф, антресоли и т. д.
Все, что может понадобиться фотографу для студийной съемки, уже давно придумано и продается в магазинах.
Для съемки портретов подойдет специальный портретный экран для фотосъемки (рис. 2.19).
Рис. 2.19. Портретный экран для фотосъемки
Дополнительный экран может служить фоном для съемки разных объектов, его передвижная конструкция удобна в работе (рис. 2.20).
Рис. 2.20. Дополнительный экран
Для съемки портретов могут понадобиться фоны разных текстур и цветов – их нужно как‑то закрепить за моделью. Вешать фоны на стенку «на гвоздик» не очень практично. Для этой цели существуют всевозможные устройства, в том числе специальные стойки – держатели фона (рис. 2.21).
Рис. 2.21. Держатели фона
Черный флаг
Так называемый «черный флаг» используется, чтобы исключить засветку, блики. Он применяется для съемки предметов и натюрмортов. Вы можете изготовить такой флаг из пенопластовой панели, размеры которой будут зависеть от специфики съемки конкретных объектов. Пенопластовые панели красятся специальной черной краской, которая не бликует.
Глава 3
Фотосъемка
• Настройка фотокамеры перед съемкой
• Экспозиция
• Как замерять экспозицию
• Экспокоррекция
• Диафрагма
• Выдержка
• Процесс съемки
• О режимах съемки
• Фокусировка
• Особенности съемки телеобъективами
• Резкость
Сжатие
Если вы сохраняете снимки на карте памяти малого объема или у вас остается не много места на карте, можно увеличить степень сжатия файла (или еще и размеры снимка, если места остается очень мало), чтобы не упустить интересные снимки. В обычной же ситуации старайтесь не сжимать файлы при записи и сохранять кадры в максимальном качестве.
Цветовое пространство
Цветовое пространство определяет диапазон видимых цветов, которые формируют изображение. Одни цветовые пространства (например AdobeRGB) шире и включают больше цветов, чем другие (например sRGB), содержащие ограниченную цветовую гамму. При съемке в RAW настройка цветового пространства не имеет значения, его можно изменить в конверторе без ущерба для изображения. Снимая в JPEG, цветовое пространство уже нельзя будет поменять в редакторе без потери качества.
Резкость
В настройках камеры есть параметр, определяющий резкость снимка, которую можно как усилить, так и ослабить. Если все снимки приходится исправлять – усиливать резкость, то проще сразу в камере установить требуемую настройку, чем тратить время на обработку снимков.
Выдержка
Меняя длительность выдержки, фотограф может по‑разному передавать объекты, особенно движущиеся. При установке длинных выдержек возникает опасность, что снимок окажется нерезким. При установке коротких выдержек получаются «замороженные» снимки быстродвижущихся объектов или «смазанные» фрагменты, создающие эффект движения.
Устанавливая длинные выдержки, вы передаете ощущение движения и мягкости, кадр получается более естественным и красивым.
О режимах съемки
Программные режимы
Программные режимы позволяют подобрать требуемую экспопару, предлагаемую камерой при заданном значении светочувствительности. Особой пользы от такого режима нет, но вы можете сделать несколько снимков одного и того же объекта при разных установленных параметрах съемки и выбрать наиболее интересный.
Приоритет диафрагмы
Режим приоритета диафрагмы позволяет более точно контролировать глубину резкости, управлять съемкой – сделать акцент при помощи малой глубины резкости, получить размытие фона или, наоборот, добиться максимальной резкости. Чтобы камера отработала корректную выдержку, нужно установить требуемую чувствительность.
Приоритет выдержки
Данный режим используется, как правило, для съемки движущихся объектов, но может оказаться полезным и для научной фотографии, астросъемки.
Глава 4
Цветопередача
Искаженная или несоответствующая сюжету цветопередача (рис. 4.11) портит впечатления от восприятия снимка. Всегда проверяйте настройки баланса белого и цветопередачи в камере. Лучше всего, конечно, снимать в формате RAW.
Рис. 4.11. Цветопередача должна соответствовать сюжету
Фон
Фон обеспечивает восприятие снимка в целом, неудачный фон может раздражать, снижать привлекательность фотографии (рис. 4.12). Лучше сразу снять так, чтобы не пришлось менять фон на компьютере, ведь это повлечет серьезные затраты времени, да и замена фона не всегда выглядит правдоподобно, особенно если объект и фон сложные. Если есть возможность, походите вокруг объекта, выберите наиболее выигрышный фон. Хороший фон должен подчеркивать объект, а не сливаться с ним, не «тянуть одеяло на себя». Он должен быть красивым, приятным на глаз, но ненавязчивым, без ярких цветных и световых пятен, не должен иметь одинаковые по значимости объекты с основным. По фону не должно проходить ничего такого, что ухудшит фото: полосы, трубы, заборы и т. д. Даже если фон очень красивый, он не есть главное в снимке. Например, вы снимаете рыбака в лодке на реке, на противоположном берегу – яркие нарядные деревья, желто‑оранжевые осенние краски. Вам хочется передать всю красоту осени. Но если главный объект на снимке – все же рыбак, лучше скомпоновать кадр так, чтобы наиболее яркая часть деревьев была исключена из него. Оптическое приближение позволит выделить рыбака или, если снимаете в широкоугольном положении объектива, захватить больше переднего плана: воду, лодку, рыбака в ней и фона. Осенним деревьям оставьте треть кадра или даже меньше. Трудно подавить в себе желание не передавать красоту осени, но это только ухудшит снимок, и яркая осень, которая «перетянет» внимание, здесь не нужна. Она должна оказаться на втором плане. Просто сделайте еще один снимок, в котором яркие осенние деревья будут главными в кадре.
Рис. 4.12. Старайтесь, чтобы фон не нарушал гармонию в кадре
Особенно стоит избегать проводов – линий электропередач, которые часто встречаются в городе, да и пейзажи нередко портят. Если не удается подобрать подходящий фон, можете, наклоняя камеру вверх, снимать с нижней точки – в качестве фона окажется небо.
Удачное решение – размытый фон. Максимальная диафрагма и удаленный от фона объект, снятый на светосильный телеобъектив, позволят получить хорошо размытый фон.
Шумы
Высокая светочувствительность сопровождается шумами (рис. 4.13) и зернистостью. На снимке это всегда плохо, если, конечно, ваша цель – не имитация под старину, то есть перевод в ч/б, получение зернистости. Привлекательность снимка сразу теряется, когда присутствуют цветные вкрапления. На снимках, отпечатанных на формат открытки, шумы не так бросаются в глаза, а вот стоит их распечатать на формат А3, как шумы становятся уже невыносимыми.
Рис. 4.13. Шумы не улучшают кадр
Если представляется возможным, всегда снимайте на минимальной светочувствительности (у камер это, как правило, 100 единиц ISO, у некоторых – 200, есть камеры, у которых минимальная светочувствительность – 50 единиц ISO). Цифровые фотокамеры, несмотря на стремительный технический прогресс, все еще имеют высокий уровень шумов.
Если светочувствительность увеличена, старайтесь использовать свет максимально. Чем больше света при одной и той же светочувствительности, тем менее заметны шумы, и в целом изображение выглядит привлекательнее. Качественная и светосильная оптика хорошо «сглаживает» шумную картинку.
Блики
Когда источник света находится близко к границам кадра, особенно при контровой съемке (например, съемке пейзажа), возникают блики.
На фотографиях они проявляются как яркие полупрозрачные фигуры, световые полосы, и ухудшают контрастность изображения (рис. 4.14).
Рис. 4.14. Постарайтесь, чтобы такие «зайчики» не появлялись на ваших снимках
Чаще всего блики появляются при съемке на зум‑объектив. При съемке на фикс возникает меньше бликов, многое также зависит от конкретной модели объектива.
Съемка с блендой, закрепленной на объективе, часто позволяет уменьшить эффект. Используя бленду, следите, чтобы она была правильно установлена – неправильная установка может привести к виньетированию.
Кроме того, если на объектив установлена бленда, при съемке со встроенной вспышкой вы можете получить затемнение в нижней части кадра. Поэтому, используя встроенную вспышку, снимайте бленду.
Если нет бленды, прикройте объектив от попадания в него солнечных лучей газетой, журналом, головным убором или рукой.
Не делите кадр пополам
Очень часто на снимках наблюдается деление кадра пополам, или близко к середине кадра проходит линия горизонта. Не забывайте, что кадр, разделенный на три части, выглядит лучше (рис. 4.16).
Рис. 4.16. Постарайтесь разделить кадр на трети
Муар
Один из недостатков, который можно получить при съемке, – это муаровый узор (рис. 4.22). Если размер изображения сетки на объекте, например ткани, совпадает с размером ячейки матрицы, возникает данный эффект. Чтобы не допустить появление муара, снимайте крупнее или мельче, то есть смените масштаб, чтобы изменить равенство между размерами ячеек матрицы и сеткой объекта.
Рис. 4.22. Муар
Глава 5
Свет
• Качество света
• Естественный свет
• Искусственный свет
• Использование искусственного света
• Световые схемы
• Фототехника
Глава 6
Макросъемка
• Специфика макросъемки
• Ошибки при макросъемке
• Техника макросъемки
• Съемка живой природы
• Съемка небольших предметов
• Освещение
• Фототехника для макросъемки
Глава 7
Съемка пейзажа
• Компоновка кадра
• Перспектива
• Цветопередача
• Резкость
• Рекомендации по съемке пейзажа
• Съемка в горах
• Особенности зимней съемки
• Съемка морского пейзажа
• Особенности съемки в городе
• Ночная съемка
• Фототехника
Глава 8
Фон
Плохо, когда фон отвлекает внимание от снимаемого предмета. Как и в любом жанре, здесь для светлых предметов чаще используется темный фон, а для темных – светлый, ведь ваша задача – выделить объект, подчеркнуть его особенности.
Естественный фон крайне редко бывает удачным; в основном, это касается производственных тем, мастерских и т. д. – там вполне можно подобрать гармоничный фон для «естественного» натюрморта.
В остальных же случаях фон приходится подбирать специально. В реальности он может смотреться великолепно, но, сделав пару снимков и посмотрев их на компьютере, вы увидите, что выбранный фон оказался неподходящим.
О фоне нужно позаботиться – заранее приобрести нужные материалы или приспособить существующие.
Отличный выбор для «предметки» – листы оргстекла (акрила) или полистирола, цвет и фактуру которых вы можете подобрать самостоятельно. Вам понадобится лист молочно‑белого глянцевого и зеркально‑черного пластика толщиной 3 мм, большей толщины не нужно. Учтите, что на листах остаются царапины, поэтому запас не помешает. Подобные материалы вы можете найти на рынках стройматериалов.
Необходимо запастись фонами заранее, желательно разными, тогда снимать будет проще – вы сразу попробуете разные варианты. В качестве фона можно использовать цветную бумагу – наборы для творчества, картон, пластик, ткани. Фонов много не бывает, лучше пусть у вас под рукой будет богатый выбор – светлые, темные, цветные, прозрачные фоны. Кроме подобных материалов, могут оказаться удачными самые неожиданные предметы: лист ржавого железа, цветные стекла, пенопласт, обложки канцелярских папок и т. д.
Главная задача при съемке – добиться того, чтобы фактура фона не выделялась, она в кадре не нужна, чаще фон должен оставаться абстрактным и не отвлекать внимание от предмета. Исключение составляют натюрморты, где фактура фона удачно дополняет кадр.
Тени
Только если тени являются частью композиции, удачно дополняют и подчеркивают объект, стоит акцентировать на них внимание (рис. 8.11, 8.12).
Рис. 8.11. Схема постановки света
Рис. 8.12. Использование теней в кадре
В некоторых ситуациях случайные тени портят композицию. Чтобы от них избавиться, установите правильное освещение.
Удалить тени помогут не только дополнительные источники света, но и разные принадлежности, отражающие свет: лайт‑диск, рассеиватель, маленькое зеркальце. Они позволят подсветить фрагменты объекта, оказавшиеся в тени. Лайт‑бокс даст вам возможность вообще получить бестеневое освещение (рис. 8.13).
Рис. 8.13. Съемка предмета в лайт‑боксе
Вы можете расположить предмет на листе стекла, а под ним, на некотором расстоянии, – лист белой бумаги. Она будет служить и расфокусированным фоном, и отражателем рассеянного контрового света. Также избавиться от теней поможет просветный столик. Расположите объект на листе стекла или белого пластика. Прозрачную основу подсветите снизу, подбирая подсветку так, чтобы избавиться от теней.
Если снимать на стекле, под которым лежит цветная бумага, могут возникнуть нежелательные отражения. Стекло отражает и внешней, и внутренней поверхностью – изображение будет двоиться. Поэтому используйте стекло, только если хотите «подвесить» изделие в «воздухе» на некотором расстоянии над фоном. Полированный металл даст отличные отражения предметов.
Глава 9
Особенности фотосъемки в помещении
• Освещение в помещениях
• Съемка интерьера
• Съемка в музеях
• Съемка на выставках
• Общие рекомендации по съемке портрета в помещении
• О фототехнике
Общие рекомендации по съемке портрета в помещении
В портретной съемке важны не только навыки фотографа и фотоаппаратура, но и умение расположить модель, добиться, чтобы человек «расслабился», расположился к общению, не «комплексовал» перед камерой. Света в любом случае будет не хватать, в очень редких случаях его оказывается достаточно. Когда модель располагает временем, позируя, а вы никуда не спешите, можете сделать не один снимок, экспериментировать с освещением и добиться желаемого.
Фон
Вначале нужно убрать из кадра все лишнее. Продумайте, как обеспечить подходящий фон. Для съемки подойдут как готовые, так и импровизированные фоны, например неяркие однотонные ткани. Фон не должен конфликтовать с моделью по цвету, освещенности и текстуре.
Неброский фон холодных тонов на портрете уйдет в тень и не будет отвлекать внимание от цвета кожи. Цвет кожи на холодном фоне будет выглядеть насыщеннее и теплее. Теплые коричневые тона находятся в той же гамме, что и цвет кожи, поэтому они будут отвлекать внимание от человека. Если на фоне заметны складки, они будут отвлекать внимание от модели.
Съемка
Портрет должен передавать человека естественным образом, он не должен быть «натянутым и «вымученным» – неестественным. Вы можете снять людей такими, какими хотели бы их видеть, то есть немного приукрасить, убрать недостатки лица и даже характера. Каждый человек индивидуален, желательно в кадре подчеркнуть это. Вначале определите, что вам нужно усилить, а что, наоборот, скрыть на снимке (рис. 9.4).
Рис. 9.4. Съемка в помещении с использованием дополнительных источников света
Наиболее оптимальное фокусное расстояние для съемки портрета в помещении – от 50 до 135 мм (без учета кроп‑фактора матрицы).
Желательно, чтобы расстояние до модели было не менее 1,5–2 м, на таком удалении оптика искажает геометрию лица значительно меньше, чем вблизи.
Установите самую минимальную чувствительность – 50, 100 или 200 единиц ISO, в зависимости от возможности камеры. Диафрагму регулируйте в зависимости от задачи, чтобы не зажимать ее до значений f11‑f22, что очень нежелательно для портретов. Если вы снимаете с импульсными источниками, используйте серые нейтральные фильтры для снижения освещенности во избежание пересветов при больших относительных отверстиях.
Создав условия для съемки и решив вопрос по свету, нужно незаметно «заставить» модель захотеть сниматься, позировать – человек должен почувствовать интерес к съемке. Чем больше модель будет импровизировать, комфортно и свободно себя чувствовать, тем лучше. Попробуйте пообщаться с моделью, выслушайте, каким себя человек хочет видеть на снимках, какие портреты ему нравятся. Не спешите хвататься за фотоаппарат. Лучше выпить чашечку кофе, немного поговорить, а потом уже между делом приступать к съемке.
Требуется некоторое время, чтобы человек привык к камере, освещению. Поза и выражение лица будут более естественными, если вы вовлечете человека в интересный разговор. Пусть он расскажет о том, что его интересует, о своем хобби, мечте, впечатлениях о прочитанной книге, любимом телесериале и т. д. Попробуйте насмешить человека, расскажите ему увлекательную историю, анекдот. Как только вы найдете общие точки пересечения интересов, вам будет проще добиться своего.
При съемке подберите оптимальную позу, точку съемки с учетом особенностей модели. Наклон головы, полуоборот сделают снимок более привлекательным. Возможно, стоит подобрать более интересный ракурс, наклонить камеру.
Если это возможно, пусть модель оденется так, чтобы костюм гармонировал с общим замыслом, вашим видением кадра. Одежда не должна быть слишком яркой, пестрой, отвлекать внимание от лица и рук. Хотя некоторым людям очень идет яркая одежда, украшения.
Хочется отметить, что пятна и складки, торчащие нитки и негармонирующие цветовые сочетания одежды на снимках выглядят не лучшим образом – обращайте внимание на подобные моменты.
Глаза модели должны быть полностью открыты. Вы можете попросить модель посмотреть чуть поверх объектива, на снимке глаза будут выглядеть так, будто смотрят прямо в камеру.
Совершенно не обязательно, чтобы модель смотрела в объектив, – покажите на стене или каком‑нибудь другом месте точку, куда должен фокусироваться взгляд, но не на руку фотографа. Глаза должны быть открытыми, ясными, четкими и обязательно в фокусе. Если глаза оказались не в фокусе, полуприкрытыми, прищуренными – переснимите кадр. Старайтесь добиться интересного и выразительного выражения глаз. Хорошо, когда глаза улыбаются.
В зависимости от замысла, условий вы можете снимать человека стоя, сидя на стуле, в кресле, на диване или даже расположить его на полу.
Человек, сидящий перед объективом, не может сразу принять естественную позу. Первое время он напряжен, «зажат», не знает, куда себя деть. Поза получается надуманной и не совсем естественной.
Плечи должны быть расслаблены и опущены, нередко люди, стараясь выпрямиться, поднимают плечи.
Наиболее удачная поза, которая подходит практически всем, – голова и тело расположены в едином направлении. Голова склоняется к плечу, которое ниже, оказываясь перпендикулярной линии плеч. Лицо смотрит на источник света, а тело – под углом 45° к камере. Поза подходит для съемки анфас и в пол‑оборота. Посадите модель на стул, высота которого позволит расположить колени немного ниже уровня талии. Пусть модель опирается на дальнюю от камеры ногу и немного наклонится к коленям, при наклоне вперед человек непроизвольно опускает дальнее от камеры плечо. Такой наклон плеч удачно смотрится в кадре.
Основная задача фотографа – это передача настроения, эмоций. Постарайтесь добиться, чтобы человек получился красивым, добрым, естественным и открытым. Чтобы он не был погружен в собственные мысли, угрюм, недоволен, раздражен или нейтрален и равнодушен, как на снимках для паспорта. Если модель чем‑то раздражена, напряженно думает о чем‑то своем, ей нездоровится, лучше отложить съемку.
Обязательно надо «поймать настроение» человека, которого вы фотографируете. Модель может смеяться или плакать, восхищаться или удивляться, задуматься над чем‑нибудь или просто грустить. Важно, чтобы эти эмоции были отражены на снимке, ведь вы не фото на документы снимаете. Выражение лица и глаз должно быть естественным. Не всегда улыбка модели уместна – некоторым людям она вообще не идет. Они выглядят естественно, да и чувствуют себя комфортнее, если позируют с серьезным лицом. Некоторым идет не улыбка во весь рот, а лишь намек на улыбку, а некоторым идет, когда улыбаются только одни глаза.
Цвета входящих в кадр деталей (предметов одежды) и оттенки фона сильно влияют на общее восприятие. Иногда, чтобы передать настроение, снимок вообще лучше сделать черно‑белым, так как это поможет акцентировать внимание на взгляде, мимике человека. Для кадра в стиле ретро подойдет эффект сепии.
Свет является идеальным помощником для создания объема, он выявляет или скрывает те или иные детали.
Для создания портретов весьма существенным моментом является выбор точки съемки. При съемке от ракурса зависит многое, решите, с какого ракурса лучше снимать конкретного человека. Определите особенности строения лица, а также тип и цвет одежды. Обратите внимание на прическу – если она с одной стороны смотрится лучше, чем с другой, используйте это. Когда будете снимать профиль, попросите модель убрать волосы, если они попали за контур лица с дальней стороны и под подбородком.
Если одна сторона носа более прямая, расположите модель к камере именно этой стороной. Постарайтесь, чтобы прямая сторона носа оказалась на границе света и тени.
Взгляд объектива на модель сверху вниз подавляет композицию. Фотография, выполненная с высокой точки, делает человека полным, а ноги – короткими. Снимая человека в полный рост и наклоняя камеру вверх или вниз, вы получите искажения пропорций. В некоторых случаях это может оказаться полезным – подчеркнуть длинное платье, несколько изменить пропорции и т. д. Снимая человека в полный рост, камеру лучше расположить на уровне его грудной клетки. Для портретов по плечи камера должна находиться на высоте чуть выше головы. Лицо должно быть немного опущено или приподнято, чтобы оно выглядело естественно, прямое и напряженное положение головы напоминает снимки для Доски почета.
Один из самых распространенных подходов к портретам – это съемка на уровне глаз модели. Такое расположение придает фотографии эффект близости, позволяет наиболее полно раскрыть внутренний мир объекта. Если основой композиции является лицо, камеру лучше держать на уровне глаз, а при поясном портрете наводить объектив на уровень подбородка.
Съемка с нижней точки распространена не так широко и используется, когда фотографии необходимо придать ощущение полета.
Для портретной съемки применимы все ракурсы: профиль, три четверти и анфас. Но часто изображения, выполненные по классическим канонам, выглядят слишком правильно, в ущерб эмоциональной окраске. Иногда вы можете дать модели свободу и ловить подходящий момент. Съемка в серии позволит сделать несколько кадров, из которых можно будет отобрать лучший.
При съемке модели в пол‑оборота необходимо, чтобы в видоискателе камеры были оба глаза. Дальний должен быть отделен от фона небольшой частью лица, кончик носа не должен выходить за контуры щеки и доходить до контура лица. Следите, чтобы переносица не перекрывала дальний глаз, – немного поверните лицо к объективу. Такое положение модели обычно делает черты лица более утонченными, скулы немного выдаются вперед. Полное круглое лицо становится овальным, массивная челюсть делается менее заметной. Торчащие уши тоже окажутся не слишком заметными – дальнее скрыто головой, а ближнее на фоне головы выглядит лучше.
Когда голова наклонена к опущенному плечу, скрывается двойной подбородок, не так заметна полная шея.
Если человек смотрит немного в сторону, стоит оставить больше пространства перед его лицом. В идеале подобная композиция строится так, чтобы глаза модели оказались в верхней трети кадра.
При съемке надо обратить внимание на направление взгляда модели. Когда лицо на снимке развернуто вправо, возникает ощущение взгляда вперед, в будущее, взгляд в левую сторону соответственно отождествляется с обращением к прошлому. Наклонные линии в кадре тоже вызывают различные ассоциации. Диагональ из левого нижнего угла к правому верхнему – «восходящая». Она воспринимается как позитивная, оптимистичная. Противоположная ей линия – «нисходящая» – создает у зрителя менее оптимистичные чувства.
Если модель женщина, хорошо смотрится кадр, в котором лицо снято в пол‑оборота, а глаза смотрят в объектив. Попросите модель повернуть и наклонить голову к плечу, расположенному выше. Не давайте ей наклонять голову слишком сильно. Тело должно быть немного наклонено в противоположном лицу направлении – если модель смотрит в сторону левого плеча, то чуть вправо. Свет будет освещать лицо, а тело окажется в тени. Свет может падать на тело по касательной, в этом случае он подчеркнет детали одежды, выявит структуру ткани. Лучше, когда модель будет держаться прямо. Полным женщинам такая поза не подойдет – слишком явно будут выделяться складки на шее. Также не используйте этот прием, снимая пожилых людей и мужчин.
Полного человека расположите дальше от камеры, снимайте с использованием оптического приближения, чтобы в кадре оказалось меньше тела.
Продолжительная съемка очень утомляет не только фотографа, но и модель. Даже перерывы и паузы не спасают, когда вы снимаете очень долго. Старайтесь ограничить продолжительность съемки.
Глава 10
Глава 11
– Конец работы –
Используемые теги: Цифровая, фотография, без, PhotoShop0.07
Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Цифровая фотография без Photoshop
Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:
Твитнуть |
Новости и инфо для студентов