По озеру Макаровское, реке Вуокса, озеру Балахановское, реке Вуокса, озеру Вуокса

Протяженность — 150 км.

Число ходовых дней — 8.

Сезонность — 15 мая — 1 сентября.

Категория сложности — I (схема 19).

Начало маршрута — от города и железнодорожной станции Выборг, ( откуда автобусом до поселка Вещево. От остановки автобуса 1, 5 км до моста через протоку у южного конца озера Макаровское. Здесь удобная площадка для сборки байдарок. Спустив суда на воду, идти вниз по течению короткой каменистой протоки. Местами на ней предстоит проводка судов. Выйдя в Макаровское (длина 7 км, ширина около 1 км), плыть на сезер, придерживаясь правого, восточного, берега, на значительной части отделенного от чистой воды полосой тростника и камыша. Удобных мест для стоянок мало — одно в южной части озера, (поляна на восточном берегу), второе — у северо - восточного конца против двух островков - близнецов.

Дойдя до истока протоки, идущей в восточном направлении, повернуть в не'е. Протока узкая, мелкая, каменистая. Возможна проводка судов. Ниже протока расширяется, протекая через озерцо, затем опять сужается. Впереди новое препятствие — низкогабарит - ный мост, движение под которым зависит от уровня воды. На последних 20 м перед впадением в Вуоксу очень мелко, много камней. Далее путь идет вниз по Вуоксе, по трассе старинного торгового пути.

Вуокса берет начало из озера Сайма на территории Финляндии, течет 143 км по Ленинградской области и впадает в Ладожское озеро. В начале XIX в. река имела выход в Ладогу у Приозерска, а из озера Сувантоярви (Суходольское) был сток только в Вуоксу. От Ладоги и ее притока — речки Тайполе (Бурная) озеро отделяла лишь невысокая песчаная гряда, Чтобы сократить путь от Выборга в Ленинград к Ладожскому озеру, в середине XVIII в. попытались соединить озеро Сувантоярви и Ладогу каналом. Работы не были доведены до конца, но замысел все же осуществился: в мае 1818 г., в период мощного половодья, поток воды прорвал перемычку, отделявшую Ладожское озеро от начатого канала к речке Тайполе, и ворвался в Ладогу. Уровень воды в Сувантоярви упал на 7 м. В 1857 г, попытались соединить Вуоксу с Ладогой, прорыв канал у Лосева. Но воды Вуоксы - хлынули в Сувантоярви, не принеся пользы судоходству: образовался Лосевский водоскат, а русло Вуоксы в сторону Приозерска обмелело. Теперь Вуокса впадает в Ладогу тремя рукавами: юго - восточным — через озеро Суходольское и реку Бурная. (основной) и двумя северными — у Приозерска и у поселка Бригадное.

По выходе в Вуоксу идти на восток, вниз по течению, пересекая Муравьиный зализ, и далее вдоль правого берега, В этом месте Вуокса широко разливается, множество островов в. северной и восточной частях глу - бокого, залива делают ее похожей на замкнутое озеро. У оконечности восточного мыса нужно повернуть на юго - восток и идти в проход между островами Извилистый и Вольный. Протока мелкая, узкая, вход и выход закрыты тростниками. Выйдя из протоки, придерживаться правого берега, срезая отдельные заливы. У второго восточного мыса, не доходя острова Геройский, на берегу залива удобное место для бивака.

Оставив Геройский слева, по крутому повороту Вуоксы на северо - восток маршрут приводит к Гремучему порогу, который проходится по глазной струе после предварительного осмотра с берега. Группы, не имеющие достаточного опыта, проводят суда по мелководью вдоль левого берега. Дальше двигаться по узкой части Вуоксы длиной почти 10 км с сильным течением. В районе поселка Барышево река вновь расширяется. Курс прежний. Острова Телячий и Камышевым остаются слева. В июле 1944 г. в этом месте войска 115 - го стрелкового корпуса генерала С. Б. Казачка форсировали Вуоксу и захватили плацдарм на ее левом берегу. Это открыло войскам 23 - й армии путь к освобождению северо - восточной части Карельского перешейка от гитлеровцев.

Хорошее место для стоянки — лесопильная коса, вытянувшаяся узкой лентой на восток, вдоль правого берега, почти на 3 км. Высокий песчаный берег порос сосновым лесом. Наверху ровная площадка, удобная для установки палатки. От оконечности косы перейти на левый берег и двигаться вдоль него к проливу Оравиниеми, после которого начинается последний большой плес Вуоксы. Примерно через 10 км песчаный мыс, а за ним вход в старое {северное) русло Вуоксы — по нему и лежит дальнейший путь. На левом по ходу песчаном берегу, покрытом молодым сосняком, удобно сделать остановку.

Далее маршрут проходит меж островов и гранитных скал. Кое - где старый фарватер отмечен гранитными столбами с металлическими шестами. Затем Вуокса протекает через озеро Балаханозское, вытянутое с северо - запада на юго - восток на 7 км. Озеро мелководное, средняя глубина — 2, 9 м. В неустойчивую погоду необходимо держаться ближе к берегу, так как при ветре поднимается крутая, захлестывающая волна. - Названо озеро в память о комиссаре полка Д. А, Балаханове, геройски погибшем в этих местах в декабре 1939 г.

В озере надо искать продолжение Вуоксы справа от островка, где имеется узкий проход среди тростника. Выйдя в разлив, подойти к мысу Дружбы, часть которого оканчивается огромной гранитной плитой. Пройдя разлив в северо - западном направлении, подойти к началу тропы, по которой проходят так называемые Тиверские волоки, поскольку в межень Вуокса в этом месте пересыхает. Первый волок осуществляется по тропе протяженностью 100 м, второй и третий — по пересохшему руслу (по 30—40 м каждый), четвертый — по правому по ходу берегу (130 м). Все волоки хорошо видны: по ним идут многочисленные группы.

Около моста шоссе на Мельникове, на правом берегу, остатки Тиверского городища, в XIV — XV вв. служившего вместе с Карелой форпостом Новгорода на Карельском перешейке. Крепость впервые упоминается в летописи под 1404 г., когда Тиверск был отдан в "кормление" Смоленскому князю Юрию вместе с Карелой (ныне город Приозерск). Ги - верская крепость тогда находилась на небольшом острове, омываемом полноводной бурной Вуоксой. (После образования в 1857 г. водоската у Лосева река в низовьях сильно обмелела и остров, на котором стояла крепость, соединился с правым берегом). 81414 г. крепость разрушили шведы. Сейчас крепостной вал сохранился только на восточной и частично на южной сторонах бывшего острова. Размеры Тиверской крепости составили 225 м 8 длину (с севера на юг) и 45—60 м в ширину. При раскопках в 1890 г. на ее территории были найдены монеты и украшения, свидетельствующие о том, что в далеком прошлом Вуокса служила транзитной водной дорогой из стран Востока через Ладогу в Балтику.

Дальше на пути (на левом берегу) поселок Васильеве, названный в честь Героя Советского Союза разведчика А. М. Васильева, отличившегося в боях с белофиннами. Следующий крупный населенный пункт — Мельникове. Это очень старое селение, упоминание о котором как о центре погоста встречается еще в писцовой книге Водской Пятины. При необходимости зайти в него нужно остановиться у небольшого пляжа на левом берегу, ' откуда недалеко до почты и магазинов. О событиях Великой Отечественной войны напоминает обелиск на братской могиле в центре поселка.

Ниже Вуокса расширяется, протекает через ряд озер. В русле подводные камни, и проходить этот участок надо осторожно, особенно там, где много камыша, Идти, придерживаясь левого берега, срезая отдельные заливы. Не доходя моста у поселка Горы, небольшой водоскат от плотины разрушенной мельницы. При очень низкой воде его надо обнести по правому берегу, а при высокой — легко пройти по главной струе. За мостом двигаться на северо - восток, придерживаясь створных знаков и бакенов теплоходной линии Горы — Приозерск. Путь проходит по озеру Вуокса, самому большому на Карельском перешейке (площадь 108 кв, км, из них 15 кв. км состав пяют многочисленные острова), В неустойчивую погоду не следует удаляться от материка, чтобы при угрозе шквала можно было быстро уйти в защищенное от ветра место.

Подойдя к Приозерску, где маршрут заканчивается, высаживаться левее пристани. Отсюда 150 м до железнодорожной платформы. Древняя Карела впервые упоминается в летописи под 1295 г. : "Поставиша свея (шведы) с воеводою своим Сигом город (крепость) в Кареле. Новгородцы же, шедши, город разгребоша (т. е, уничтожили шведские укрепления), а Сига убиша, ни пустиша ни мужа". Завоевав Карелу, новгородцы возвели здесь крепостные сооружения. В 1310 г. летописец сообщает: "Ходиша новгородцы в V ладьях и лойвах (род судов) в озеро (Ладожское) и идоша в реку Узерву (Вуокса) и сру - биша город на порозе нов, ветхий сметаша". С IX в. Карела — главный административно - хозяйственный и оборонительный пункт на Карельском перешейке. В 1364 г. новгородским посадником Яковом была построена каменная башня (существующая и поныне). Во второй половине XV) в. шведы захватили Карелу и дали ей название Кексгольм. Окончательно город освобожден от шведов войсками Петра I в 1710 г., а в 1973 г. назпан Приозерском. Сохранились старинные крепостные сооружения XIV и XVI вв., использовавшиеся с XVIII в. для заточения политических узников царизма (в том числе декабристы И. И. Горбачевский, Ф. Ф. Вадковский, М. К. Кюхельбекео, А. П. Барятинский). Ныне в восстановленном здании нового арсенала размещен историко - краеведческий музей. Наряду со старинными крепостными сооружениями о богатой истории города напоминает гранитный обелиск на центральной площади, сооруженный в 1910 г. в честь 200 - летия освобождения Карелы от шведов. Современный Приозерск — районный центр Ленинградской области, промышленный город.

При наличии времени желательно, выйдя в озеро Вуокса, взять курс на север, на При - озерский плес (оставляя Приозерск справа), к истоку реки Пярна. Ориентир — одиночный

дом на берегу, левее видимого участке железной дороги на Сортавалу. В этом месте среди тростника начинается протока Пярна, или Тихая, впадающая в Ладожское озеро, слева остается вход в залив Рыбачий. Протока узкая, мелкая, в русле камни. За железнодорожным мостом Пярнз то широко разливается, то бежит в узком каменистом русле. Идти следует, все время придерживаясь правого (восточного) берега. Сложные участки заканчиваются после моста шоссе у поселка Бригадное. Ниже кроме отдельных камней и быстрин препятствий нет. Перед впадением в Ладогу протока разветвляется, проходить надо левой, более глубокой.

Ладожское озеро — самый большой пресноводный водоем Европы (площадь 18135 кв. км, наибольшая длина 219 км, средняя ширина 83 км, наибольшая глубина 230 м). Островов, превышающих по площади 1 га, свыше 660, из них 500 расположены у северо - западного берега. Вода в озере холодная, погода крайне неустойчивая. Из - за внезапно налетающих сильных ветров выходить в озере можно только при устойчивой тихой погоде и в ыйдя в Ййдогу, идти налево (на запад) вдоль берега, не удаляясь от него более чем на 200 м. Берег скалистый, порос сосновым лесом. Через 1 км в закрытой бухте водная база объединения "Красный треугольник". Дальше за мысом бухта туристов — песчаный пляж, окаймленный сосновым лесом. Миновав ее и подойдя к небольшому мысу, взять азимут 310—315° на вышку на южном берегу острова Кильпола. Путь к нему лежит среди многочисленных мелких островов. Невысокие гранитные гряды большей частью полого сходят в воду, а местами обрываются отвесными утесами. На островах гнездовья чаек. Пройдя все острова и большой плес, идти вдоль бе - : рега на запад, чтобы не пропустить вход в бухту, отгороженную от Ладоги гранитными скалами. В ней можно сделать дневку. Все острове, кроме Кильполы, необитаемы, на них много черники, брусники, в на более крупных есть грибы.

Лучшее время для выхода в Ладогу — июнь — июль, причем надо иметь 1—2 резервных дня на пережидание непогоды. Пересекая плесы, необходимо внимательно следить за всеми изменениями погоды и при малейшем ее ухудшении немедленно идти к ближайшему берегу. От острова Кильпола тем же путем следует возвратиться к устью Пярны, подняться по ней в озеро Вуокса и идти к Приозерску, где маршрут заканчивается.

Литература: 2, 16, 17, 18, 22, 110. 137.

Северные и Северо - Восточные (заволочные) пути новгородцев

Сношения новгородцев с северным краем восходят к весьма отдаленным временам. Существуют указания, что в конце VIII в. новгородские ватаги ловили на Белом море рыбу, били тюленей, брали дань с местных жителей. Все это привело к колонизации края. Заволочьем называлось обширное пространство земель, расположенных "за волоком", к северу и северо - востоку от Волго - Северо - Двинского водораздела. Сюда входили земли Двинские, Мезенские и Печорские. Ранние сношения новгородцев с северным краем создали здесь и водные пути сообщения, в те времена единственно возможные. Был проложен ряд путей на север и северо - восток :

1. Волга - Шексна - Белое озеро - река Ухтомка - озеро Волоцкое - волок в озеро Долгое - река Модлона - озеро Польшемское - река Ухтомка - озеро Воже - река Свидь - озеро Лача - река Онега - Белое море (маршруты 28 - 29).

2. Волга - Шексна - Белое озеро - река Ковжа - волок в реку Вытегра - Онежское озеро - реки Водла - Черева - волок в озеро Волоцкое - реки Волошева - Поча - озеро Кенозеро - реки Кена - Онега - Белое море (маршруты 29 - 30). На этих путях возник торговый центр и пристань Белозеро, упоминавшееся в летописях уже под 862 г., когда оно якобы стало резиденцией князя Синеуса, одного из братьев Рюрика. Археологические раскопки показали, что древнее Белозеро находилось не там, где современный Белозерск, а на правом берегу Шексны, в 1 км от ее истока из Белого озера.

3. Наиболее оживленный водный путь проходил по Волге, Шексне, ее левому притоку Славянке - Никольскому озеру, волок в озеро Благовещенское, далее по реке Порозовица, озеру Кубенское, рекам Сухона, Северная Двина, Белому морю. О существовании этого пути упоминается в Белозерской уставной грамоте за 1488 г. : "А на Волочке на Словенском держать своих пошлеников, а явку (пошлину) емлют с гостей... кто прийдет из Московские земли, из Тверские, из Новгородских и с Устюга и с Вологды, а который гость заплатит пошлину на Волочке, а на том другие пошлины на Белозере не емлют". Акты Архангельской экспедиции No 123 (маршруты 54, 55).

4. Миновав Великий Устюг, где Сухона слившись с Югом, под общим названием Северной Двины резко поворачивает на север, часть караванов шла в Мезенские земли, в устье Вычегды и далее вверх до устья правого притока - Яренги, по которому шел дальнейший путь. Он продолжался до места, откуда существовал волок (20 - 25 км) в верховье Вашки, левого притока Мезени (маршрут 31).

5. Вторым соединительным и более удобным звеном между бассейнами Вычегды и Мезени служила река Вымь, правый приток Вычегды. Путь шел по ней, затем по ее правому притоку - Елве, которая близко подходит (6 км), к Ирве, левому притоку Мезени.

6. Связь с третьей, самой восточной, частью Заволочья - Печорской осуществлялась по Вычегде, ее правому притоку - Чери Вычегодской, далее короткий волок (менее 1 км) на левый приток Печоры - Ижму.

7. Второе соединение бассейнов Вычегды и Печоры осуществлялось с помощью Мылвы Северной, или Печорской, и Мылвы Южной, или Вычегодской (волок 5 км). В итоге получался сплошной водный путь более 3000 км, начинавшийся у Славянского волока и оканчивавшийся у устья Печоры. От этого пути отходило множество боковых водных путей в ряде мест обширного заволочного края.

8. Были еще волоки, соединявшие Северную Двину с Пинегой, Мезенью и Печорой. Они проходили по правому притоку Северной Двины - Пукшеньге, волок на левый приток Пинеги - Покшеньгу (маршрут 32), по Пинеге, ее правому притоку Ежуге, волок на левый приток Вашки - Зырянскую Ежугу, по Мезени, ее правому притоку Пезе, Волоковым озерам, волок в левый приток Печоры Цильму. Об этом пути есть упоминание в Вымско - Вычегодской летописи:".. лета 7007 шедшу князь Петр Ушатой с волгожаны, двиняны, важаны Пинегою, Колою, Мезенью, Пезою, Чильмою на Печору реку на Пусту".

9. Кроме того, был путь по Пинеге, Кулою, Мезени, Мезенской и Печорской Пижмам в Печору (маршруты 33 - 35).

10. С Печоры существовал также выход на Обь: вверх по правому притоку Печоры Щугору и его правому притоку Волоковке (само название указывает на существование здесь волока), волок в один из притоков Северной Сосьвы - левый приток Оби. Кроме перехода в Обь со Щугора был волок с Илыча в один из притоков Северной Сосьвы (маршруты 36 - 37).

Поскольку по большей части этих маршрутов нет описаний и отсутствуют отчеты туристов, здесь предлагаются для самостоятельной разработки некоторые из них.

1. Белое озеро - река Ухтомка - озеро Володское - волок в озеро Долгое - река Модлона - озеро Польшемское - озеро Воже.

2. Река Славянка - озеро Никольское - волок в озеро Благовещенское.

3. Вычегда - ее правый приток Вымь - приток Выми Елва - волок в левый приток Мезени Ирву - Мезень.

4. Вычегда - Черь Вычегодская - волок в Ижму (левый приток Печоры) - река Печора.

5. Вычегда - Мылва Южная (Вычегодская) - волок в Мылву Северную (Печорскую).

6. Пинега - ее правый приток Ежуга - волок на левый приток Вашки Зырянскую Ежугу - река Мезень - ее правый приток Пеза - Волоковые озера - волок на левый приток Печоры Цильму - Печора.

7. Щугор - его приток Волоковка - волок на приток Северной Сосьвы (приток Оби) - река Обь.

Литература: 22, 74, 141.

По реке Вожега, озеру Воже, реке Свидь и озеру Лача (28)

Протяженность - 230 км.

Число ходовых дней - 10.

Сезонность - июль - август.

Категория сложности - 1 (Схема No - 20).

Вожега (длина 138 км) берет начало из болот, протекает по болотистой местности и впадает в озеро Воже. Берега невысокие, поросли лиственными и смешанными лесами.

Начало маршрута - от станции Вожега железнодорожной линии Вологда - Архангельск. Отсюда до одноименной реки 3, 5 км на юг, до железнодорожного моста. Первые 13 - 15 км река спокойная, глубокая. Основные препятствия - наплавные и разрушенные мосты, заколы в районе почти всех деревень. Перед деревней Лещевка участки перекатов в 1, 5 и 2, 5 км каждый. В деревне Гридино 100 - метровый обнос плотины по левому берегу, на отрезке Савинская - Устье обнос разрушенной плотины, а ниже 800 - метровый мелкий порожистый участок. Аналогичный участок между деревнями Кубинская и Сурковская. В Сурковской обнос плотины (80 м слева). Ниже два коротких порожка. Особенно мелкий участок у деревни Тарасовская. Далее два коротких порожка. В районе Бекетовской поперек русла каменистые гряды, поддерживающие на этом участке уровень воды. По мере приближения к устью берега понижаются, лес отходит в сторону, Вожега становится глубже и перед впадением в озеро Воже делится на три рукава (проход левым).

Озеро Воже ( площадь 422 кв. км, длина 64 км, ширина от 7 до 16 км, глубина 3 - 4м) лежит среди болотисто - лесистой равнины. В средней части западного берега соединено узким проливом с озером Елонское. На Воже только два низких островка. На одном из них - Спасском остатки зданий монастыря начала XVII в. Берега в основном окаймлены лентой камыша, и только на западной стороне открытые песчаные места с множеством валунов. На наиболее высоких участках берега селения Чаронда, Васильевское, Сидорово. Остальные деревни в нескольких километрах от берега. Из северного конца озера вытекает река Свидь. Преобладающие ветры западные и северо - западные, поэтому выгоднее идти вдоль западного берега, но пересекать озеро можно только при абсолютно надежной устойчивой погоде, так как при ветре быстро поднимается крутая волна. Выйдя из устья Вожеги, держать курс на церковь в селе Чаронда на западном берегу. По озеру проходил древний путь новгородцев, шедших от Белого озера по рекам Ухтомкам в озеро Воже и далее в Онегу и Белое море. Берег в районе Чаронды песчаный, но затем до пролива в озеро Елонское болотистый, с множеством коряг. Через 3км севернее пролива начинается 4 - километровый каменистый участок, а затем опять тянутся камыши. У истока Свиди высокая насыпь и мост.

Река Свидь (длина 61 км) первые километры течет в низких, болотистых берегах, поросших еловым лесом. Русло песчано - глинистое. С 16 - го по 48 - й км берега повышаются и в районе деревни Горки достигают 10 - 15 м. С 40 - го по 44 - й км, не доходя деревни Горки, несложный порожистый участок. Здесь же разрушенная плотина с 10 - метровым проходом и незначительным перепадом. Начиная от деревни Горки, река судоходна, на ней установлена речная обстановка. На последних 13 км Свидь протекает в болотистых берегах. Почти на всем протяжении, за исключением участка перед деревней Горки, ширина русла от 40 до 120м при минимальной глубине 1 м. Остановку рекомендуется делать возле села Кононово (кирпичная пятиглавая церковь на левом берегу). В озеро Лача Свидь впадает двумя рукавами, правый - судоходный.

Озеро Лача (площадь 356 кв. км, длина 33 км, ширина от 8 до 13 км, средняя глубина 3 - 4 м)имеет неизрезанную береговую линию. Вода мутная. Наиболее сухой и удобный для стоянки восточный берег. Грунт - песок, галька, нередко валуны. Островов нет. Выйдя из озера, идти вдоль восточного берега в северный его конец, откуда вытекает Онега ( ширина в истоке 200 - 250 м, глубина 3 - 6 м). На выходе в Онегу открывается вид на город Каргополь - один из старейших центров русского Севера (известен с 1380 г.), богатый историческими и архитектурными памятниками. Среди них: ансамбль новой торговой площади с Христорождественским собором 1562 г., церковью Рождества Иоанна Предтечи 1751 г., колокольней 1765 г., Торговыми рядами 1808 г., ансамбль старой торговой площади с Благовещенской церковью 1692 г., остатки земляных валов, на которых была поставлена в XIV в. крепость, получившая в народе имя Валушок.

Из Каргополя, где заканчивается маршрут, автобусом или попутным автотранспортом можно доехать до станции Няндома железнодорожной линии Вологда - Архангельск. Кроме того, город связан авиасообщением с Ленинградом и автобусным с Кирилловом.

На Вожеге и Свиди всюду можно найти места для стоянок. На озере Воже можно остановиться в районе деревень, а на озере Лача - на западном берегу, в устьях рек.

Почта и магазины есть в Гридине, Бекетовской. Русине, Кононове, Горке. Нужно помнить, что в этом районе даже в июле возможно похолодание, и брать с собой теплые вещи. Обязательно иметь средства от гнуса, а входы палаток защищать сеткой или марлевым пологом.

Литература: 13, 22, 81, 137.

По Онеге (29)

Протяженность - 400 км.

Число ходовых дней - 15.

Сезонность - июль - август.

Категория сложности - II (Схема No - 20).

Онега (длина 411 км) вытекает из озера Лача и впадает в Онежскую губу Белого моря. От истока до устья река падает на 118м, в основном на порожистых участках, в местах пересечения моренных гряд и выхода коренных пород. Скорость течения на плесах - 0, 3 - 0, 7 м/сек, на порогах и перекатах - 1, 1 - 4 м/сек. Ширина Онеги - от 300 до 400 м в верховьях, 60 - 120 м в среднем течении и 1500 м в устье. В верховьях берега невысокие, пологие, от 1, 5 до 5 м, ниже повышаются и достигают 70 - 25 м. На значительном протяжении, особенно в районе населенных пунктов, лес далеко от реки, а берега заняты полями и покосами.

Начало маршрута - от станции Няндома железнодорожной линии Вологда - Архангельск, далее автобусом или попутным автотранспортом до Каргополя, стоящего на левом берегу Онеги, около ее истока. О Каргополе см. маршрут 28. От истока до устья левого притока - Кены Онега течет по лесистой равнине. Спокойные плесы чередуются с порожистыми участками. Первая группа порогов (Каргопольские) в 4 км от города. Они тянутся от деревни Надпорожье до устья правого притока - Волошмы (около 18 км). Глубина на плесах - 2 - 3 м, на порогах - до 0, 6 м. В этих местах Онега прорезает коренные известняковые массивы и течет среди обрывистых берегов. Проходимость этих, как и всех онежских порогов, зависит от уровня воды в реке, но, как правило, они преодолеваются по главной струе.

От устья Кены на Онегу выходил второй путь новгородцев к Белому морю. Он шел по Онежскому озеру, рекам Водла, Черева, Волошева, Поча, Кена, Онега. Ниже устья Кены начинается вторая группа порогов (Кенские) - 4 гряды по 500 м каждая. От устья правого притока - Моши до деревни Вахновская (210 км от устья) препятствий нет, ширина реки - 200 м. Скорость течения - 0, 6 - 0, 8 м/сек. Возможно серьезное препятствие - запань у села Наволок, где при необходимости можно прервать маршрут и доехать до станции Пукса железнодорожной линии Вологда - Архангельск. Третья группа порогов на участке между деревнями Верхние и Нижние Маркомуссы. В 33 км ниже, между Вахновской и Городском - Прошково, четвертая группа порогов (Бирючевские) - 5 км. Образовались они при пересечении рекой отрогов Ветреного пояса. Берега в ряде мест сужаются до 30 м, глубина на порогах - до 1 м, скорость течения - 2, 1 - 3, 8 м/сек.

Между деревнями Городок и Чекуево Онега спокойна на протяжении 80 км. На этом участке имеется речная обстановка и проводится регулярное судоходство. От Чекуева до устья остается 80 км. Тут река делится островом на два рукава (длина левого 21 км, правого 33 км). Идти лучше правым: в левом может встретиться запань. Ниже до деревни Порог тянутся плесы. Здесь также можно прервать маршрут, высадившись на правый берег не доходя железнодорожного моста. Отсюда 500 м до разъезда, откуда можно местным поездом доехать до станции Вонгуда или города Онега. Ниже деревни Порог последняя, пятая, группа порогов (Онежские) протяженностью 8 км, с падением 9, 5 м. Самый серьезный порог - "Большая Голова". Дальше до города Онега река судоходна.

Маршрут заканчивается в Онеге - районном центре Архангельской области. Город связан железной дорогой с Архангельском и Вологдой, пароходным cообщением - с Архангельском. Любители архитектуры во время следования по маршруту могут увидеть в деревнях памятники старинного деревянного зодчества. Многие места на Онеге связаны с историей гражданской войны на Севере, особенно район Чекуево. Онега - лесосплавная река, и нельзя идти в порог одновременно с плывущимибревнами. Преодоление отдельных участков реки может быть усложнено заторами бревен, что потребует проводки или даже обноса Судов. Отправляясь в путь, необходимо взять с собой теплые вещи и средства от гнуса.

Литература: 14, 19, 22, 81, 137.

По Волошке, Волошме, Онеге, Кене, Кенозеру, Поче, Волошевой, озеру Волоцкое, Череве и Водле (30)

Протяженность - 400 км.

Число ходовых дней - 45.

Сезонность - июль - август.

Категория сложности - IV (Cхема No - 21).

Новгородцы, выйдя в Онежское озеро, осуществляли сложный переход в Онегу по Водле, Череве, Поче, Кене. Этот путь в маршруте дается в обратном направлении со спуском по порожистой Водле. Ехать до станции Вандыш железнодорожной линии Вологда - Архангельск. От станции до поселка Волошка на реке того же названия (правый приток Волошмы) около 2 км. Волошма - широкая речка с тихим течением и коричневой водой. Берега невысокие, поросли кустами ольхи, попадается смородина. Лес чередуется с покосами и болотистыми лугами. Идти следует внимательно, так как в русле много топляков.

Влившись в Волошму, река меняет название, но сохраняет характер русла и берегов. Между деревней Бор и шоссе Няндома - Каргополь на протяжении 10 км с небольшими перерывами тянутся Ряговские пороги. При низкой воде местами может потребоваться проводка судов. В устье правого притока - Большой Пармы заболоченный лес. Ниже берега повышаются, появляются острова, течение ускоряется. В русле остатки разрушенной плотины, которые можно пройти только, после предварительного просмотра. Перед впадением в Онегу ширина Волошмы достигает 200 м. Здесь поперек реки идет каменная гряда. Выйдя в Онегу, повернуть направо, вниз по течению.

Онега - большая, широкая река с быстрым течением. Берега густо населены, лес вырублен, кругом пашни и покосы. В 1 км ниже устья Волошмы перекат с невысокой стоячей волной. Дальше препятствий нет. Дойдя до устья левого притока - Кены (длина 35 - 40 м), повернуть в него и идти против течения. В 1, 5 км от устья разрушенная плотина, проводка вдоль правого берега. Берега Кены высокие, живописные, поросли смешанным лесом. Деревни встречаются довольно часто. Длинные плесы чередуются с несложными перекатами. На подходе к истоку реки из Кенозера берега понижаются и местами заболочены.

Кенозеро - одно из красивейших в Архангельской области, с высокими изрезанными берегами. Много островов, пляжи с чистым белым песком. Озеро мелководное, при ветре на больших плесах быстро поднимается крутая захлестывающая волна. От истока Кены курс на северо - запад, на деревянную церковь у села Вершинино и на каменное здание бывшей церкви, стоящей у самого пролива, отделяющего юго - восточную часть озера от северо - западной. Пройдя пролив, идти на северо - запад, к селу Усть - Поча, расположенному на полуострове (почта, магазин, больница). Отсюда начинается короткий (8 - 9 км)путь против течения по реке Поча, до устья ее правого притока - реки Волошева, вытекающей из озера Волоцкое (сами названия говорят о бывшем здесь когда - то волоке).

Волошева (длина около 40 км при ширине 8 - 15 м) первые 10 км медленно течет в лесистых берегах, затем начинается большое болото, по которому речка выписывает замысловатые петли. Далее она входит в лес. Встречаются топляки, возможны завалы. В районе села Верхнее Волошево мелкая шивера длиной около 2 км, предстоит проводка судов. Далее озеро Волоцкое (Наволоцкое) с низкими заболоченными берегами, заросшими тростником, откуда берет начало Волошева. В воде крупные валуны, местами с берега спускаются гранитные плиты. Войдя в озеро, идти вдоль кромки тростника левого по ходу берега и, достигнув западного конца озера, высаживаться на берег искать следы старой дороги - гати от деревни Яблонева Горка на деревню Заволочье на Череве. Обе деревни теперь не существуют. Здесь предстоит волок около 6 км. Местность между озерами и Черевой низкая, возвышенности только в местах, где раньше стояли деревни.

Черева (левый приток Водлы) напоминает на этом участке длинное, узкое озеро с болотистыми берегами, обрамленными тростником. Кое - где невысокий каменистый берег, поросший сосновым лесом, подходит к реке. Местами ширина реки - 50 - 70 м. Через 13 - 15 км Черева сужается до 2 м и начинает петлять по обширному болоту. Затем берега повышаются, в русле появляются камни, местами настолько мелко, что требуется проводка судов. Черева впадает в Водлу двумя рукавами в 300 м выше Кинского порога.

Здесь начинается самый сложный участок пути по порожистой Водле, образованной слиянием Сухой Водлы и Вимы. От устья Черевы до поселка Кубово 45 км, причем на первых 32 км сосредоточены все основные пороги: Кинский, Мокриус, Баранья Голова, Падун, Осиновец, Боровик, Печки, Волчий, Поняловский, Орешек и др. Все они требуют предварительного осмотра с берега, достаточного опыта и страховки. Пороги Падун и Печки надо обнести. Почти все пороги Водлы разделены плесами, кроме Печек и Волчьего, которые следуют друг за другом с малым разрывом. Берега Водлы невысокие, покрыты еловым лесом и полянками, сбегающими к воде. Первый населенный пункт - деревня Водла (на левом берегу, в 2 км не доходя порога Печки), с почтой и магазином. Ниже порога Орешек плесы с редкими быстринами, еловый лес сменяют осиновые и березовые рощи. Затем на пути порог Березовец, скорее несложная шивера, растянувшаяся на 2 км. После него река спокойно течет среди лесов и полей, петляет в пойме среди заливных лугов, разделяется на два рукава, встречаются мели.

Водная часть маршрута заканчивается в поселке Кубово, откуда автобусом или попутным транспортом можно доехать до районного центра Карельской АССР Пудожа (56 км), расположенного на высоком берегу Водлы. Район Пудожа с ранних времен был заселен новгородцами. В грамоте, датированной 1391 г., упоминается "Великого Новгорода Юрьева монастыря - вотчина возли Онеги озира Спаской погост Шальской да Никольской Подожской выставок". Современный город возник, таким образом, из маленького поселения, отпочковавшегося в конце XIV в. от Шальского погоста. Пудож связан пароходным и авиасообщением с Петрозаводском. Пароход на Петрозаводск не Доходит до Пудожа, а останавливается у Подпорожья, куда можно доехать рейсовым автобусом.

Литература: 22, 81, 137.

По Яренге и Уктыму (31)

Протяженность - 280 км.

Число ходовых дней - 14.

Сезонность - июль - август.

Категория сложности - II (Схема No - 22).

Яренга (длина 152 км), правый приток Вычегды, течет по волнистой равнине, покрытой хвойными лесами. На всем протяжении изобилует мелями, перекатами, несложными порогами. Начало маршрута - от города Котлас (станция ж/д линии Киров - Котлас) пароходом до села Яренск (основано в XV в.). До выхода на маршрут рекомендуется побывать в краеведческом музее. Собрав байдарки в районе пристани, спуститься 3 км вниз по Вычегде и войти в устье Яренги, впадающей в Вычегду протоками Старой и Новой Яренгой. Идти по Новой Яренге, так как старое русло обмелело и пересохло. Быстрое течение, обилие мелей и перекатов заставляют в ряде мест проводить суда.

Первые 25 км Яренга течет в пологих песчаных берегах, кругом луга, леса мало. За деревней Тохта река более глубокая. На смену каменистым перекатам приходят песчаные, чередующиеся с тихими плесами, свободно проходимые на веслах. После деревни Черва берега повышаются и местами достигают 40 - 50 м, обрывами спускаются к реке. Особенно высок правый берег. Оба берега покрыты лесами, в основном хвойными, частично смешанными. На изгибах реки песчаные пляжи. После впадения притока Очея Яренга становится еще более извилистой.

На 90 - м км от устья в Яренгу впадает справа Уктым, по которому идет дальнейший путь. Первые 3 км по нему очень трудоемки из - за быстрого течения и множества мелких каменистых перекатов. Этот участок потребует почти сплошной проводки судов. Выше перекатов меньше и они чередуются с длинными спокойными плесами. Берега Уктыма очень красивы, особенно ущелье, через которое он протекает в 6 - 8 км от устья. Почти вдоль всей реки находятся таежные озера, обнаружить их несложно по ручейкам, вытекающим из леса. Обратный путь, от устья Малого Уктыма вниз по течению, проходится за 4 - 5 дней. Собираясь в дорогу, надо запастись средствами от гнуса.

Литература: 22, 51, 137.

По Пинеге, Покшеньге и Пукшеньге (32)

Протяженность - 419 км.

Число ходовых дней - 20.

Сезонность - июль - август.

Категория сложности - III (Схема No - 23).

Часть групп новгородцев, дойдя по Северной Двине до устья Пукшеньги, сворачивала в нее и шла против течения, чтобы срезать большую петлю, которую описывает Пинега, и с рядом волоков через Мезень и ее притоки выходила в Печору. Пинега (длина 779 км, уклон 0, 2 м/км) - правый приток Северной Двины. Русло песчаное, много мелей, течение слабое. Берега лесистые, собенно хороши меловые и песчаные обрывы. Долина широкая.

Начало маршрута - теплоходом от Архангельска по Северной Двине до пристани Рожево на Пинеге. От Рожево короткий переезд к пристани Горка, откуда мелкосидящие суда ходят вверх по Пинеге до одноименного поселка, где и начинается активная часть маршрута. Сперва берега низкие, зеленые, но чем дальше, тем они выше и местами круто обрываются к реке. Издалека кажется, что склоны покрыты слоем блестящего снега. Это алебастр. На протяжении нескольких километров толщи его образуют живописные холмы.

Дальше на пути, на высоком берегу, здание Красногорского монастыря, о котором М. М. Пришвин во время поездки на север в 1935 г. записал слова своего спутника: "На слуде стоит монастырь, пятнадцать верст не доедешь - и видко! И пятнадцать верст переедешь - все видко!" Основан он в 1604 г. монахом Макарием с разрешения царя Василия Шуйского: "Есть место годно к монастырскому строению... на Пинеге реке близ Волока Пинежского в диком лесу, словет Черная Гора... да будет так, как нам поп Макарий бил челом". Монастырь часто навещал сосланный в эти края фаворит царевны Софьи князь Василий Голицын, один из образованнейших людей России конца XVII в. Здесь он и похоронен в 1714 г. Могильная плита не сохранилась. После пожара деревянной церкви в 1716 г. возведен каменный собор в 1735 г., а впоследствии и все остальные здания.

В поселке Пинега при царизме отбывали ссылку К. Е. Ворошилов, М. С. Урицкий, писа тель А. С. Серафимович. Рекомендуется посетить местный краеведческий музей.

Движение вверх по Пинеге нетрудно, так как течение слабое. Дойдя до устья левого притока - Покшеньги, свернуть в нее. Близ устья стоят деревни Кобелево, Кротово, Земцово, село Усть - Покшеньга, известное в прошлом как центр производства ручных прялок, украшенных художественной резьбой по северным мотивам. Отсюда до Пукшеньги населенных пунктов на маршруте нет. Далее путь лежит вверх по Покшеньге, против быстрого течения. Местами попадаются перекаты, на которых суда приходится проводить. На Охтоме перекатов меньше, но часты завалы, сильное встречное течение. Каждые 10 - 15 км сенокосные избы. От охотничьей избушки, стоящей на правом берегу, на узком перешейке (30 м)между рекой и озером Святое, остается 1км до устья правого притока - Томилихи, куда надо войти.

Томилиха (длина 3 км), узкая (5 - 7 м) глубокая спокойная речка, вытекает из озера Ракольское, протянувшегося с востока на запад почти на 2 км. Берега изрезаны заливами, покрытыми темнохвойной тайгой с березой и осиной. С западного плеса озера надо продолжить путь по извилистой протоке Узлихе, которая через 2 - 3 км приводит на последнее сточное озеро бассейна Покшеньги - Скоморошье. От избы на его юго - западном берегу начинается удобный волок. Тропа хорошо заметна, сперва идет в подъем, затем подолгу спускается и через 1, 5 км приводит к небольшому Подволоцкому озеру. Из его западного конца берет начало узкая, извилистая речка Куроша, протекающая среди заболоченного леса. Через 7 км Куроша впадает в озеро Осиновое, окруженное осиновым лесом, 20 - метровая протока соединяет его с озером Шайское, красиво расположенным в холмистых лесистых берегах. В западной части два островка, за которыми озеро сужается до 10 - 15 м. Отсюда берет исток Пукшеньга. Первые 7 - 8 км река протекает через восемь небольших озер (по - местному "крынки"): Сергино, Подойник, Травное, Смольное, Подъизбное, Избное, Пелток и Дедково.

Выйдя из озера Дедково, Пукшеньга принимает левый приток Светлугу и становится настоящей лесной рекой (ширина 20 м, течение 2 км/час). По правому берегу километровые столбы, оставшиеся от лесосплава. В 17 км ниже устья Светлуги, с 87 - го по 80 - й км от устья, начинаются пороги и перекаты. Они не сложны, но требуют внимания и в отдельных случаях (в зависимости от уровня воды) предварительного осмотра. До 60 - го км вдоль реки тянется сплошной еловый лес. Ниже появляются сосновые боры и заливные луга. С 64 - го по 57 - й км на пути Семякинские пороги примерно такого же характера, как и предыдущие. В промежутках между ними небольшие перекаты, порожки. Река безлюдна, но по берегам встречаются избы рыбаков и сеноставов. В 10 км от устья поселок лесопункта. В устье Пукшеньги может встретиться запань. Здесь же пешеходный бон, соединяющий деревни, расположенные по обе стороны реки. Маршрут заканчивается в Усть - Пукшеньге, откуда теплоходом доехать до Архангельска. Маршрут можно сократить до 250 км, отправившись из Архангельска самолетом до села Карпогоры, находящегося на берегу Пинеги, в 15 км выше устья Покшеньги, или поездом до Шилеги, в 12 км ниже села Усть - Покшеньга.

Литература: 22, 52.

По Пинеге и Кулою (33)

Протяженность - 215 км.

Число ходовых дней - 10.

Сезонность - июль - август.

Категория сложности - I (Схема No - 23).

О подъезде к реке Пинега и об одноименном поселке см. маршрут 32. Место, где сейчас расположен поселок Пинега прежде было известно под именем Волока, или Большого Погоста. Волость эта значилась как Волок - Пинежский и вместе с крупными селениями, лежащими по Пинеге, упоминается в Двинских грамотах под 1471г. В 1780г. при учреждении Вологодского наместничества погост Волок переименовали в город Пинег. В 1928 г. Пинегу соединили каналом с Кулоем. В последние годы канал сильно обмелел (в межень) и доступен для прохождения только на байдарках. От поселка Пинега до начала канала примерно 6 км. У выхода из канала действующий шлюз. Канал (длина 8 км) то сужается до 2 - 3 м, то расширяется до 20 м и становится похожим на заросшую речку. Течения практически нет. В некоторых местах возможна проводка судов.

Дальнейший путь - по Кулою (длина 267 км), извилистой, неширокой, но глубокой реке с необжитыми лесистыми берегами. По левому берегу протянулась территория Пинежского заповедника с притоком Кулоя Соткой. По характеру берегов Кулой кажется продолжением Пинеги:известняково - гипсовая гряда тянется почти до деревни Карьеполье, где преобладают выходы пермских отложений. В 12 км от шлюза поселок Красный Бор. Затем слева впадает крупный приток Кельда. Все левые притоки Кулоя заповедные, лов рыбы в их устьях запрещен. Далее справа высокий белый берег, а из воды торчат острые гипсовые глыбы. Затем берег будто слоится, сверху темный пласт, потом коричневый, серый и чуть красноватый - это алебастр. Самое северное месторождение алебастра находится на Сояне, левом притоке Кулоя. Залежи его тянутся на 2 - 3 км.

Почти против устья левого притоки - Полты, на правом берегу, старинное село Кулой. Часть домов украшена затейливой резьбой по карнизам и наличникам. В селе в прошлом столетии были соляные варницы: кулойская соль, добываемая из соляных озер и буровых скважин, откудапоступала соленая вода, пользовалась большим спросом в окружающих уездах и даже в Архангельске. На месте буровой скважины еще и сейчас лежат железная труба и огромный четырехугольный котел.

Ниже появляются островки и старицы, затем устье притока - Олмы с быстрым течением. В районе урочища Бабья изба Кулой извивается, образуя мысы, полуострова и островки. Много на этом участке и стариц, богатых рыбой и водоплавающей птицей. Затем река делится на две протоки, идти надо правой, длиной около 6 км. Проходя вдоль берега, соблюдать осторожность: в воде попадаются упавшие деревья с острыми сучьями. По выходе из протоки впереди холмы Шитокурья - старого лесного поселка, от которого остались на горе дом да сарай. Ни же на правом берегу, в 106 км от устья, деревня Карьеполье, относящаяся к Мезенскому району. По мере приближения к устью, уже на расстоянии 60 км от него, при устройстве бивака надо учитывать действие прилива, дважды в сутки поднимающего воду в реке. В последнем селе на Кулое - Долгощелье, в 40 км от устья, прилив поднимает воду на 4 - 5 м.

Долгощелье, большое поморское село, даже в середине XIX в. насчитывало 60 дворов. Жители на небольших парусных судах не только выходили в море на промысел, но и часто возили рыбу на ярмарки в Мезень и Архангельск. Старые дома в Долгощелье почти все перестроены, единственный памятник прошлого - восьмериковая колокольня середины XVIII в. (церковь не сохранилась). Сухопутного пути в Долгощелье нет - вокругболота. Раньше только водой, а теперь воздушным транспортом связано оно с городом Мезень.

Здесь маршрут лучше закончить и самолетом долететь до Мезени. Идти дальше нежелательно: берега низкие, болотистые, открыты всем ветрам. Если все же группа решит идти своим ходом до Мезени, то прежде надо получить у местных рыбаков исчерпывающую консультацию об особенностях плавания в Мезенском заливе и устье Мезени в часы прилива и отлива, а также о возможных местах для бивака.

Литература: 22, 35, 52, 81, 137.

По Мезени (34)

Протяженность - 165 км.

Число ходовых дней - 9.

Сезонность - июль - август.

Категория сложности - I (Схема No - 23).

Начало маршрута - от города Мезень, связанного авиа - и автобусным сообщением с Архангельском.

Древние новгородцы проникли на Мезень в XI в., но обосновываться здесь стали позже. Первым становищем их была Лампожня - село в 20 км выше нынешнего города. Упоминается оно как торговый центр еще в грамотах Ивана Грозного. Только в первой половине XVI в. новгородские бояре Окладниковы и другие поселились в устье Мезени. Тут и возникла Окладникова слобода, которая с начала XVII в. стала торговым и административным центром всей Мезени. В 1770 г. по указу Екатерины II Окладникова слобода с прилегающими селениями была преобразована в город Мезень. С открытием выхода на Балтику и постройкой Петербурга значение северных портов падает и Мезень становится одним из самых глухих и забытых уголков царской России "Это край обитаемого мира, безграничной тундры, непроходимых болот" - писал один из путешественников XIX в. Единственной дорогой была река: летом - на веслах, зимой - по льду. Вот и возникла поговорка: "Позади - горе, спереди - море, справа и слева - ох да мох, одна надежда бог". Здесь в 80 - х годах XIX в. отбывал ссылку писатель А. С. Серафимович. Сегодня Мезень - растущий центр крупного района Архангельской области.

Мезень (длина 966 км) берет начало в Тиманском кряже и впадает в Меаенскую губу Белого моря. В нижнем и среднем течении - почти равнинная река с перекатами и подвижными мелями. В местах, где она подходит к коренным берегам, видны "щельи" - высокие обрывы из глин и мергелей разнообразных расцветок. В устье русло расширяется до 10 - 12 км и переходит в Мезенский залив. При движении вверх следует максимально использовать часы прилива с высокой приливной волной (в устье 7 - 12 м), которая помогает идти на участке до 65 - го км от устья.

Первое крупное старинное село на пути - Лампожня. В 3 км выше, на самом краю береговой кручи, деревня Тимощелье - центр гончарного производства на Мезени. Здесь даже известную поговорку переделали по - своему: "Не боги горшки обжигают, а тимощелы". На 86 - м км от устья Мезень принимает справа свой самый крупный приток - Пезу (длина 363 км), по которой проходил древний путь на Печору. Наискось от устья Пезы слева устье другого притока - Кимжи, в 3 км от устья которого на правом берегу одноименное село, сохранившее лучше других постепенно исчезающий облик старинных мезенских сел. По приданию, оно возникло в начале XVI в. От XVIII в. осталась Одигитриевская церковь, построенная на месте сгоревшей в XVI в. и повторившая ее основные формы. В разных концах села резные "обетные" кресты, поставленные в память какого - либо события - пожара, паводка, избавления от болезни. Именно в Кимже почти до наших дней дожил языческий обычай хоронить умерших рядом с домом, чтобы дух предков охранял жилище от бед и напастей. Раньше в Кимже процветал промысел - медное литье. Лили колокольцы для скота и почтовых лошадей, крестики, пряжки, украшения для конской сбруи.

В 10 км выше, на правом берегу, отделенная от основного фарватера длинным островом, деревня Кильце, отличающаяся обилием крестов и банек. Следующее село - Погорелец (на правом берегу) с тремя мощными ветряными мельницами, установленными на ряжах. Но самое большое количество ветряных мельниц на Мезени (18) в Азаполье, стоящем на высоком левом берегу.

Следующая по пути деревня - Палуга, расположенная не как другие на высоком берегу, а наоборот, между двумя угорами. Дальше одно из наиболее известных и больших селений на Мезени - Юрома. В начале XVI в. погост, а в XVII в. волостной центр, насчитывающий до ста дворов. В Великом Дворе, центре селения, сохранились остатки деревянных набережных, стоящих на подпорных стенках - обрубах, уцелели амбары и бани, мощеные тротуары, сходы к воде.

После Юромы на пути Кельчемгора, состоящая из деревень Шелява, Заозерье, Мокшева, Заручье и Кольшин, растянувшихся на 6 км. Среди строений северных зодчих в Заозерье выделяется двухэтажный пятистенок (дом Клокотова) постройки второй половины XIX в., украшенный резьбой. Пройдя Кельчемгору, Мезень круто поворачивает на запад, а затем на юго - восток и принимает левый приток - Ежугу, место второго перехода новгородцев с Пинеги на Мезень. Вдоль Ежуги шла в прошлом сухопутная дорога.

Маршрут заканчивается в районном центре Архангельской области Лешуконское, связанном регулярным авиасообщением с Архангельском. До отъезда рекомендуется ознакомиться с изделиями местных умельцев - оригинально расписанными прялками, веретенами, ложками, коробами.

Литература: 5, 22, 35.

По Мезенской и Печорской Пижмам (35)

Протяженность - 420 км.

Число ходовых дней - 24.

Сезонность - июль - август.

Категория сложности - III (Схема No - 24).

Мезенская Пижма (длина 149 км), правый приток Мезени, берет начало из болот в районе Ямозера, откуда вытекает и Печорская Пижма. В высокую воду истоки этих рек сливаются. Долины рек пересекают обширную возвышенность - Тиманский кряж и делят его на северную и южную части. В верховьях, в пределах Тимана, берега гористые, поросли лесом, в основном пихтовым. Течение быстрое, много шивер, перекатов и отдельных камней. В низовьях берега понижаются, появляются луга, больше селений.

Начало маршрута - от Архангельска самолетом до села Вожгора с пересадкой в Лешуконском. В высокую воду маршрут можно сократить, поднявшись на моторной лодке до села Шегмас, а при низкой лучше доехать автомашиной (12 км) до устья притока Мезенской Пижмы - реки Орловец, где стать на воду.

От устья Орловца до Шегмаса Мезенская Пижма - широкая, мелкая, скорость течения - 3 - 4 км/час. Берега то низкие, луговые, то высокие, обрывистые, лесистые. Много перекатов и несложных шивер. Движение вверх частично на бечеве, на перекатах и шиверах - проводка. В окрестностях Шегмаса берега скалистые, с вертикально поставленными слоями доломитов. Из порогов наиболее известны Великий, Пудовый, Шумиха. Все они расположены за устьем реки Юрва и сложности не представляют. Особую красоту Пижме придают ряды утесов, образующих "щельи" (Еремина Щель, Медвежья Щель, Сучья Щель). От Шегмаса до устья крупного левого притока - Четласа (50 км) характер реки сохраняется, только больше леса. От устья Четласа до места волока около 70 км. По мере продвижения вверх берега постепенно понижаются (здесь они сплошь заросли густым ивняком - "ерой"), появляются болота.

Как только Мезенская Пижма повернет на северо - восток, движение вверх cтановится нецелесообразным из - за малой глубины и завалов. Необходима разведка волока к верховьям Печорской Пижмы. Для этого надо пройти по левому (восточному) берегу вверх до избы, несколько выше которой тянется тропа волока. Следует дойти до Печорской Пижмы, после чего наметить трассу волока, зависящую от уровня воды в реке и количества завалов. При низкой воде выгоднее начать ниже (южнее). Длину волока (примерно 6 - 7 км)можно сократить, если найти глубокий ручей, впадающий в Печорскую Пижму в месте, где она поворачивает на восток. При наличии времени следует побывать на Ямозере - единственном крупном Тиманском водоеме, разливающемся весной на 40 - 50 кв. км. Летом глубина Ямозера редко превышает 1 - 1, 5 м. На значительной части озеро заросло водорослями, берега заболочены.

Из Ямозера вытекает Печорская Пижма (длина 388 км) - левый риток Печоры. Ее исток отмечен столбом, хорошо видным с южного плеса. Первые 10 - 15 км Печорская Пижма течет среди низких берегов, заросших кустами и березняком. Ширина ее - 5 - 6 м, течение слабое - 2 км/час. Русло очень извилистое. Ниже в нем появляются камни, течение ускоряется, мелкие перекаты и шиверы следуют друг за другом. От волока до устья притока - реки Гнилая 18 км. Наиболее красивый и трудный участок между устьями Гнилой и Светлой. Заметно возрастает скорость течения, ширина русла увеличивается до 25 м, глубина незначительная. Берега повышаются, образуя каньоны. Шиверы и перекаты чередуются с короткими порожками. За устьем Светлой перекаты встречаются реже, но становятся более сложными.

Первый населенный пункт на восточной половине маршрута - деревня и метеостанция Левкинская. Перед ней долина расширяется, появляются луга, реже перекаты, но ниже деревни высокие берега (20 - 25 м) снова подступают к реке. Из препятствий наиболее серьезны пороги Великий и Черный Ворон, оба проходят по главной струе. За несколько километров до Великого река дважды делится на рукава с порожками в русле. Великий представляет собой каменистую гряду, пересекающую всю реку. В центре гряды слив высотой 0, 7 - 0, 8 м. Порог Черный Ворон перегораживает реку в 3 км за бывшей деревней Новожиловская, перед основным порогом незначительный порожек. Ниже еще три порожка и ряд шивер и перекатов. Река течет в высоких, местами скалистых берегах, высотой до 70 - 80 м. Каменистые осыпи и скалы сменяют друг друга.

За деревней Верховская Печорская Пижма покидает пределы Тиманского кряжа. Берега понижаются, но течение остается быстрым, попадаются отдельные шиверы и перекаты. Последний участок пути от Верховской до поселка Замежная (34 км) легко проходится за день. Долина Пижмы расширяется, река становится спокойнее. Небольшие группы перекатов встретятся в 5 км ниже Верховской и в районе деревень Скитская, Степановская, Чуркина. Перед последней небольшой порог.

Маршрут заканчивается в Замежной ("за мегой" - т. е. за излучиной). Когда - то Пижма была центром ложечного промысла и еще недавно снабжала ложками всю Усть - Цильмскую округу. Но и сейчас еще режут ложки на Печорской Пижме, в частности в Замежной. Пижемские ложки, сохранившие древнюю форму и традиционную орнаментальную роспись, мастера обычно подписывают на память по северной пословице: "Ложкой хлебай, подарок не забывай".

Из Замежной можно улететь самолетом в Усть - Цильму на Печоре, связанную воздушным сообщением с Ухтой - городом и станцией на железнодорожной линии Котлас - Воркута, Реки Печорская Пижма и Цильма теперь впадают в Печору каждая своим устьем, а лет сто назад Печорская Пижма впадала в Цильму у ее выхода в Печору. Цильма в истории освоения Печорского края особенно знаменита: по ней проходил путь в Нижнюю Печору.

Прежде чем двинуться в обратный путь, интересно ознакомиться со старинным селом Усть - Цильма, основанным в 1545 г., когда Иван IV специальной грамотой повелел Слободчику Ивашке "на том месте и впредь жити и двор ставити и людей призывати, жити и копити на меня, Великого Князя, Слободу". Нынешняя Усть - Цильма на 7 км вытянулась по правому берегу Печоры, по пологим холмам. Из памятников старого зодчества сохранились церковь Николая Чудотворца 1851 г., жилой дом 1866 г. (перестроенный). Рекомендуется осмотреть детали домов, украшенные резьбой, резной столб журавля колодца, экспозицию краеведческого музея.

Литература: 22. 40, 137.

По Подчерью, Понью и Щугору (36)

Протяженность - 440 км.

Число ходовых дней - 22.

Сезонность - июль - август.

Категория сложности - III (Cхемы No - 25, No - 26).

Маршрут проходит по ненаселенной местности. Его начало - от станции Печора железнодорожной линии Котлас - Воркута до деревни Подчерье пароходом (вверх по Печоре 214 км - около суток) или самолетом. От вокзала до пристани (6 км) можно проехать автобусом или попутным автотранспотом. В Подчерье, расположенной в устье реки Подчерье, на ее левом берегу, есть почта, магазины, столовая. Здесь нужно уточнить расписание пароходов из Усть - Щугора, где маршрут заканчивается. До выхода на маршрут байдарки необходимо оборудовать для буксирования, ибо на ряде участков выгрести нельзя и суда придется вести на бечеве.

Подчерье, или Подчерем (длина 165 км), правый приток Печоры, берет начало на западном склоне Северного Урала. Первые 8 - 10 км берега низкие, поросли кустарником, идти лучше вдоль левого берега. Выше долина сужается, лес подступает к реке, появляются скалы, поросшие наверху густым лесом (ель, пихта, береза и кедр). В районе скал глубина увеличивается, приходится выгребать против сильного течения. Через несколько километров долина опять расширяется и в русле появляются острова. На 23 - м км, на правом берегу, деревня Орловка из нескольких домов, где останавливаются рыбаки и охотники. Далее Подчерье течет среди крутых, заросших лесом, скалистых берегов. В 13 км выше Орловки в русле остров и бурный перекат Кожвелдор: река поворачивает почти на 90° и с силой ударяет в противоположный берег. Выше перекаты чередуются с короткими плесами.

В дальнейшем река становится шире, мельче, встречаются острова. Берега местами густо заросли лопухами, затрудняющими буксировку судов, так как идти приходится по воде.. Вскоре показывается первая безлесная вершина предгорий Урала - Тимаиз (693 м). В 7 км за левым притоком Тименкой (69 км от Печоры) устье ручья, стекающего с Тимаиза. Здесь можно устроить лагерь и отправиться в однодневный поход на вершину. В 4 км выше по реке начало тропы с засечками к верховьям Илыча, а еще через 2 км - устье Малого Емеля, чуть выше которого, на правом берегу Подчерья, охотничья избушка. По берегам отвесные скалы чередуются с пологими лесистыми участками.

В 10 км от устья Малого Емеля в Подчерье впадает справа река Камчатка. От нанесенной на некоторых картах одноименной деревни остался малозаметный фундамент единственной избы. От устья Камчатки еле заметная тропа с засеками ведет к реке Тельпос (укороченный вариант маршрута). Местами она исчезает, а на болотах ее вообще нет. Выше устья Камчатки Подчерье течет в узкой, местами заболоченной долине. До устья левого притока - Большого Емеля отвесные известняковые скалы то справа, то слева обрываются к воде. Порожистые участки перемежаются глубокими плесами с почти незаметным течением. В 9 км выше устья Камчатки остров. Проводить суда лучше левой протокой, на правой порог с сильным течением. Выше устья Большого Емеля Подчерье поворачивает на восток и сильно мелеет. Ширина русла уменьшается до 20 м. Совсем близко на юго - востоке видна гора Изосиз (532 м), а к северу простирается поросшая лесом Овинпарма.

На этом участке Подчерье порожиста и суда надо проводить, переходя с одного берега на другой. В 15 км от устья Большого Емеля начинается Чимбальское болото длиной 4 км, в пределах его берег реки зарос ивняком и молодым Березняком. В 6 км выше река поворачивает на север, и здесь слева в Подчерье впадает ручей Семицветный. От его устья предстоит пройти вверх еще 5 км (почти сплошная проводка).

Путь по Подчерью заканчивается на левом берегу, не доходя 500м до избы Фишмана. Здесь надо высадиться на берег, разобрать байдарки и пройти 8 км вдоль левого берега Подчерья, к началу волока. При низкой воде это нужно сделать, начиная от поворота реки на восток, идти вдоль реки до перевала между вершинами Пеленер и Лептаиз. Затем повернуть на юг (азимут 170°) и начать подъем в горы, придерживаясь направления между безлесной вершиной Лептаиз (785 м) и горой 902 м. Первый километр пути проходит по редкому смешанному лесу с высоким моховым покровом. Чем выше в гору, тем круче подъем. У границы леса начинаются густые субальпийские луга с отдельно стоящими березами. Перевал находится чуть выше границы леса - на высоте 640 м. Подъем на перевал и спуск с него пологие. Двигаясь с перевала на восток, через 2 км можно попасть на тропу, по которой оленеводы перегоняют оленей с восточного склона Урала на горные пастбища Тельпосского хребта. Тропа идет на юго - восток и примерно через 4 км приводит к левому притоку Щугора - реке Понью. Общая длина волока - 14 - 15 км. Этот вариант волока лучший, потому что проходит в основном по сухим местам.

Понью (длина 31 км, а от места волока и впадения ее в Щугор - 10 - 12 км) - быстрая порожистая речка, частично протекает среди живописных отвесных скал. По ней уже можно идти на байдарках, только в зависимости от уровня воды в отдельных местах может потребоваться проводка судов. Если группа рассчитывает пройти этот путь на плотах, то из - за мелководья их надо делать небольшими, на два человека. Большой порог на Щугоре на таких плотах проходить не рекомендуется.

Дальнейший путь идет по Щугору (длина 304 км). Истоки его находятся на высоте 720 м над уровнем моря, на северо - восточном склоне хребта Саракиз. Первые 20 км река течет в глубокой долине, имеет большой уклон и много порогов. Затем, выйдя в широкую долину, она почти 100 км тече т с юга на север, делается гораздо спокойнее, русло ее извилистое, встречаются острова, протоки, перекаты. Близко к реке подходят лесистые хребты, по берегам отличные места для стоянок и радиальных выходов на ближайшие вершины.

Приблизительно в 60 км за устьем Понью горы совсем близко подходят к Щугору, русло сужается до 50м. В этом месте река прорывает моренную гряду. Здесь самый опасный - Большой порог. На протяжении 3 км Щугор мчится в узком русле, заваленном крупными валунами. Порог разделен на три части короткими (50 - 100 м) песами. Наиболее опасны вторая и третья части, где наибольшее падение, быстрое течение и много камней. В высокую воду пройти его легче, так как часть камней будет закрыта, зато увеличится высота стоячих волн. В малую воду здесь предстоит обнос или проводка вдоль берега. Порог требует обязательного осмотра с берега и в случае прохождения - страховки.

В 15км ниже Большого порога в. Щугор впадает река Волоковка, по которой проходил старинный волок на один из притоков Северной Сосьвы и по ней в Обь. В 2 км ниже устья Волоковки, на правом берегу, метеостанция Верхний Щугор (с воды не видна, заметна только с пристани), стоящая в 250 м от берега, на холме, среди могучих кедров и елей. В 7 км ниже метеостанции Щугор принимает справа реку Торговая, затем поворачивает на запад и с севера обходит Шахтарову гору, после чего Долина расширяется, в русле появляются острова идти надо наиболее многоводной протокой с быстрым течением. По - прежнему часты перекаты и несложные пороги. Все чаще то на одном, то на другом берегу высятся скалы. В районе пересечения Родникового хребта долина Щугора вновь сужается, слева поднимаются крутые склоны горы Тельпосиз (1617 м).

После большой излучины Щугор устремляется под уклон, в русле крупные валуны. Этот участок требует особого внимания и искусной лавировки. За порогами слева впадает река Тельпос. После ее устья Щугор становится еще более многоводным. Первые 20 км плавание нетрудное река глубокая, течение быстрое. Постепенно берега повышаются и Щугор прорывается через Овинпарму и Мертвую парму. В области парм почти на всем протяжении (110 км) Щугор имеет характер горной реки - глубокие длинные плесы чередуются с несложными порожистыми участками и перекатами. Исключительно красивы скалистые, местами отвесные берега, окаймленные зеленью лесов. Не доходя до устья правого притока - Малого Патока, на пути значительный порог. В 35 км ниже русло сужается, образуя живописные Верхние ворота. Перед ними в Щугор впадает справа ручей Вельдор - Картаель, протекающий в глубоком, заросшем лесом ущелье и падающий с высоты 15м в 260 м от устья. Через 9 км Щугор подходит, к высоким Средним воротам. Сжатая с обеих сторон 100 - метровыми скалами, река сужается с 250 до 70 м. Еще через 9 км справа впадает самый крупный приток - Большой Паток. Перед ним несложный порог с высокими стоячими волнами, который проходится по краю. Затем долина расширяется, скалы отходят далеко в сторону, Щугор делится на две протоки, идти надо правой. В конце ее (в 24 км от устья Большого Патока) на высоком правом берегу - деревушка Мичабичевник (магазина нет). За ней долина становится уже, к реке подступают отвесные скалы - Нижние ворота, в районе которых семь пещер. Последние 18 км до устья Щугор протекает в низких берегах, обрамленных ивняком, встречаются крупные острова.

Маршрут заканчивается в деревне Усть - Щугор, откуда идет пароход (18 часов) до города Печора. В районе похода много гнуса, поэтому надо иметь с собой накомарники, отпугивающие средства, а палатки, оборудовать марлевым пологом или защитной сеткой. Для плотовиков при малой воде этот маршрут рекомендовать нельзя.

Литература: 7, 47, 49, 72, 137.

По Подчерью и Илычу (37)

Протяженность - 410 км.

Числе ходовых дней - 20.

Сезонность - июль - август.

Категория сложности - II (Схемы No - 25, No - 26).

О пути от города Печора до начала волока в Илыч см. маршрут 36. Поднимаясь по Подчерью, надо искать волок в Илыч, не доходя 2 км до устья левого притока Малого Емеля (82 км от устья). Высаживаться на берег после устья бурного ручья, впадающего справа по ходу. Прежде всего надо найти тропу, идущую на юго - запад по болотистой долине ручья Малый Каджидепь. Тропа заметная, в отдельных местах на деревьях затесы. Сначала она проходит по сырому лесу. Через 2 км от тропы развалины избушки. Затем на пути несколько болот, и в 7 - 8 км до Илыча справа развалины второй избушки. Здесь удобно разбить промежуточный лагерь, так как про