Реферат Курсовая Конспект
Печи и камины своими руками - раздел Строительство, Николай Михайлович Звонарев ...
|
Николай Михайлович Звонарев
Печи и камины своими руками
Советы от Михалыча –
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=646815
«Печи и камины своими руками»: Центрполиграф; Москва; 2011
ISBN 978-5-227-02427-5
Аннотация
Николай Михайлович — печник со стажем — простым и доступным языком расскажет вам о постройке всех основных типов печей и правилах их использования. Следуя приведенным в книге пошаговым рекомендациям, вы научитесь работать с различными видами материалов и инструментов, освоите основные приемы и особенности постройки, наружной отделки и облицовки печей и каминов и в случае необходимости сможете устранить любую неполадку.
Николай Михайлович Звонарев
Печи и камины своими руками
Охраняется законодательством РФ о защите интеллектуальных прав. Воспроизведение всей книги или любой ее части воспрещается без письменного разрешения издателя. Любые попытки нарушения закона будут преследоваться в судебном порядке.
Труба
Высота дымовой трубы должна быть не менее 5–6 м, считая от уровня зольниковой камеры или пода русской печи. Толщину кладки стенок трубы следует выполнять в полкирпича. Более тонкие стенки трубы быстро нагреваются и быстро остывают, что приводит к образованию конденсата. Такие трубы необходимо утеплять. Различные трещины в трубе и печи, сквозь которые проникает холодный воздух, также способствуют охлаждению газов и образованию конденсата. Когда сечение канала трубы (дымохода) выше требуемого для данной печи, то дымовые газы поднимаются по ней очень медленно и холодный наружный воздух охлаждает их в трубе. Большое влияние на силу тяги, то есть на выход дымовых газов, оказывает гладкость стенок дымоходов. Чем они глаже, тем сильнее тяга. Все шероховатости в трубе способствуют снижению тяги и задерживают на себе сажу.
При недостаточной подаче кислорода в печь топливо сгорает не полностью, дрова тлеют или горят темно-красным пламенем, а из трубы идет черный дым, который уносит с собой несгоревшие мельчайшие частицы топлива. В этом случае на стенках каналов печи и в трубе эти частицы оседают и быстро засоряют их.
Следует обратить самое серьезное внимание на утепление чердачного пространства и находящихся там труб, закрыв все отверстия. Сквозные ветры быстро все остужают и повышают конденсацию.
Насадные трубы служат продолжением печи, и кладут их на ее перекрыше. Трубы лучше всего ставить не прямо на печную кладку, а на железобетонную плиту, хорошо армированную, толщиной не менее 50 мм, чтобы обеспечить трубе более устойчивую опору. Плита позволяет поочередно разбирать стенки печи, не нарушая трубы.
Коренные трубы представляют собой отдельный стояк на обособленном, прочном фундаменте. Располагают их как можно ближе к подключаемым печам. Эти трубы применяют тогда, когда невозможно устроить стенные дымоходы или насадные трубы (например, в деревянных зданиях). Для отопительных печей толщина стенок коренной трубы считается нормальной в полкирпича. Если такая труба предназначена для печей непрерывного и продолжительного горения (например, кухонных очагов), то стенки выполняют толщиной в один кирпич. К вентиляционному каналу проводить дымоходы категорически запрещается.
Стенные дымоходы устраивают только в капитальных внутренних стенах во время их кладки. В наружных стенах их устраивают только в исключительных случаях. Такие дымоходы быстро остывают, и поэтому в местах их нахождения следует утолщать стены с помощью устройства пилястры. Так как охлаждение приводит к большой конденсации паров и ухудшению тяги, расстояние от дымоходов до наружной поверхности стен должно быть два с половиной кирпича при толщине стен в три кирпича, два кирпича — при толщине стен в два с половиной кирпича и полтора кирпича — при толщине стен в два кирпича. Не следует располагать дымоходы в местах пересечения стен или в углах. Когда стены выполняют из силикатного кирпича, шлакобетона, сырцового кирпича, самана или естественного камня, дымоходы следует выкладывать из обыкновенного красного кирпича, толщиной не менее в полкирпича. Перегородки между дымоходами выполняют такой же толщины.
Диаметр внутренних каналов труб из любого материала должен быть не менее 200 кв. см. Кирпичная труба должна иметь сечение в полкирпича. Каналы труб меньшего сечения быстро зарастают сажей и начинают дымить.
Каналы кирпичных дымовых труб устраивают строго вертикальными. Стенки их должны быть очень гладкими. Иногда каналы смещают в сторону, то есть делают наклонный участок («увод»), под углом не менее 60° к горизонту. Внизу канала обязательно устраивают мешок для сбора сажи, над ним — чистку, а выше — место для подключения печной трубы. Стенки канала должны быть ровными и гладкими (а не уступами).
Стенные дымоходы также должны быть ровными, гладкими и строго вертикальными. Лучше всего их выполнять с помощью передвижного шаблона, или «буйка» — квадратного или прямоугольного ящика длиной от 50 до 70 см. Буек устанавливают в нужном месте стены строго вертикально, укрепляют и выполняют кирпичную кладку вокруг него. В результате раствор из швов не выдавливается, а находится в одной плоскости с кладкой. По мере необходимости буек поднимают на несколько рядов и продолжают кладку. При перестановке буйка в канал его опускают не менее чем на один ряд кладки, после чего опять вертикально устанавливают. Буек сильно прихватывается раствором, с трудом вынимается, иногда расстраивает кладку. Чтобы он легче вынимался, по его сторонам укладывают тонкий и прочный картон. В этом случае вначале вынимают буек, а затем картон. С помощью буйка можно класть и трубы. Предварительно буек и картон закрепляют.
Трубы можно выкладывать на разных растворах: глиняных, известковых, известково-цементных (сложных) или цементных. Толщина швов — до 10 мм. Если на чердаке трубы выкладывают на глиняном растворе, то выше крыши их следует устраивать на более прочном, лучше сложном или цементном, чтобы они не разрушались от атмосферных осадков (а это может привести к пожару) и не требовали систематического ремонта. Швы кладки независимо от применяемого раствора полностью заполняют.
Для противопожарной безопасности трубы оштукатуривают или облицовывают. Это дополнительно утепляет их и до минимума сводит образование конденсата.
Вместо кирпичных применяют асбестоцементные, керамические и стальные трубы. Они прочны, легки и не имеют швов. Гладкие внутренние стенки труб улучшают тягу. Устанавливают их на кирпичной кладке или железобетонной (хуже бетонной) плите, в которой устраивают специальную выемку, или муфту. Такие трубы требуют утепления.
Площадь отверстия таких труб должна соответствовать площади кирпичных труб.
Плита может быть цельной или сборной, состоящей из двух половинок. Цельная плита лучше удерживает трубу.
Форма плиты зависит от формы кирпичной трубы и может быть квадратной или прямоугольной. По краям плиты устраивают борта нужной высоты для образования распушки. Пространство между бортами и трубой заполняют кирпичной кладкой, шлаком, глиняным или цементным раствором, шлакобетоном, песком, землей и другими несгораемыми материалами. Установленную трубу прочно закрепляют на чердаке.
Выдру для такой трубы выполняют квадратной или круглой формы, монолитной или сборной, из двух половинок, которые прочно скрепляют после установки на трубе и хорошо промазывают швы цементным раствором. Под выдрой также устраивают слезник.
Чтобы выдра прочнее держалась на трубе и не опускалась вниз, под ней ставят цементную муфту или намазывают цементный раствор толстым слоем только под выдрой. Желательно трубу в этом месте под штукатурку слегка насечь или сделать рашпилем двух-, трехмиллиметровые запилы. Так же рекомендуется подготовить место и под монолитную выдру. Верх выдры делают с наклоном, а шов между ней и трубой промазывают цементным раствором. На верх трубы лучше всего надеть колпак. Трубы эти имеют тонкие стенки, поэтому их утепляют.
Кирпичные трубы выше кровли, а также на 50–100 мм ниже кровли следует оштукатурить цементно-известковым или цементным раствором.
Кирпичные и другие трубы необходимо не реже одного, лучше двух раз в году осматривать и в случае обнаружения дефектов тут же исправлять.
ДРУГИЕ ТИПЫ ПЕЧЕЙ
Камины
Это простейшие печи с открытой топкой в виде ниши. Они нагревают помещение исключительно тепловой энергией. Отдача тепла равняется 10–20 %, остальное тепло уходит в трубу.
Топливники каминов всегда делают широкими, но не глубокими, а верхнюю и боковые стенки — с развалом или расширением в сторону помещения. Такая конструкция позволяет отражать больше тепла.
Камины выполняют отдельно стоящими, встроенными в кирпичную стену, толщиной не менее чем в два кирпича, или пристроенными к ней. Они выделяют тепло исключительно во время топки и притом очень неравномерно. Лучше всего воздух нагревается против топливника и с боковых сторон, обращенных к нему, а с боков — очень слабо.
Камин состоит из топливника и дымовой трубы без дымоходов. Внутри его делают согнутый в виде колена газовый порог (перевал, выступ, козырек, зуб), который препятствует вылетанию искр из трубы, не допускает перепада воздушных потоков, приводящих к дымлению и вылетанию сажи, собирания ее и попадания дождевой или снеговой воды.
Газовый порог бывает ровным и лоткообразным. Часто на нем устанавливают противень, а против него чистку, закрываемую герметической дверкой. Ширина газового порога должна равняться ширине трубы, а его выступ быть на одной прямой с передней стенкой или даже шире на 10–20 мм, что дает возможность полностью задерживать спадающую сажу. Если ширина порога уже, то он не будет ее задерживать. При любых конструкциях газового порога он не должен сужать трубу, чем предупреждается дымление. Тяга дымовых газов слабая, поэтому над некоторыми каминами устраивают колпаки, или шахты, в которых предварительно собирается дым и из шахты, или колпака, постепенно выходит по трубе наружу.
Труба у неработающего камина всегда должна быть закрыта задвижкой, или бараном (поворотной задвижкой). Это предохраняет помещение от быстрого охлаждения.
Чем ровнее и глаже внутренние стенки топливника, тем больше выделяется тепла. Чтобы повысить его отдачу, заднюю и боковые стенки облицовывают листами из бронзы или нержавеющей стали. Чем чище листы, тем больше отдача тепла. Иногда листы делают съемными, периодически очищают от копоти и доводят до блеска.
Форма и размеры каминов, а также материалы для их устройства могут быть самыми разными. Для кладки применяют огнеупорный или обыкновенный кирпич с футеровкой внутри топки огнеупорным. Толщина кирпичных стенок — в полкирпича. Футеровку в металлических футлярах можно выполнять и в четверть кирпича. Камины можно класть из любых камней, кроме известняка и кремния, а также из жаростойкого бетона, керамики, металла.
Постоянные тяжелые камины устраивают на прочном фундаменте, более легкие — на прочном полу, а самые легкие иногда подвешивают к потолочным балкам. Имеются разборные камины из керамики или жаростойкого бетона.
Отделывают камины различно, но лучше всего облицовывать их в процессе кладки гладкими или узорчатыми изразцами. Облицовка всевозможными керамическими плитками непрактична, так как они быстро отваливаются. Поверхности можно оставить кирпичными, раскрасив известковыми или меловыми (клеевыми) красками или раскрасив только одни швы. Оштукатуривают теми же растворами, что и печи.
Трубу желательно делать размером 1x1,5 кирпича.
Для улучшения тяги на трубы ставят различные дефлекторы и флюгарки, которые, кроме того, защищают от попадания в трубу дождя и снега и движущихся сверху потоков воздуха.
Камины располагают посредине комнаты у стены, в углу, около печи, с устройством для них отдельных труб или подключением их к существующим печным.
Легкие и разборные камины часто используют в холодное время года, на летний период их убирают.
При устройстве любого камина надо строго соблюдать противопожарные мероприятия. Ставя легкие камины на полу, прежде всего выполняют подушку (площадку) из кирпича, уложенного в три ряда. Первый ряд кладут на пропитанный в глиняном растворе войлок, который закрывают кровельной сталью. Вместо кирпича можно использовать бетонные плиты, положенные также в два-три ряда по толщине и обязательно по войлоку и кровельной стали. Бетонную плиту можно поднять на 150–200 мм над уровнем пола на ножках (столбиках) из кирпича или бетона. Перед топливником кладут предтопочный лист из стального листа.
– Конец работы –
Используемые теги: печи, Камины, своими, руками0.072
Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Печи и камины своими руками
Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:
Твитнуть |
Новости и инфо для студентов