Мода в преддверии XIX в. с

Мода в преддверии XIX в. с. наступлением менее напряженного времени во французской модной одежде становится заметным стремление к простым и естественным формам.

Желание выразить в костюме республиканские убеждения и принципы поведения привело к подражанию одежде древних греков и римлян, или, по крайней мере, всему тому, что считалось подлинно античным. Подражание греческим образцам обнаруживается прежде всего в женских платьях с высокой талией без корсета, в свободно струящихся прозрачных муслиновых одеждах, в антикизированных сандалиях с завязками вокруг икр, в оголенных руках, в глубоком вырезе на груди римским - в прическе a la Titus - короткой, гладкой или слегка завитой.

Зато мужская одежда была какой угодно, только не классической. Уцелели, пройдя через все кровавые потрясения революции, парижские щеголи обоего пола, которые начали ревностно осваивать новую моду и доводить ее до гротеска В 1796 г. вызывали удивление и насмешки так называемые невероятные, а в женском варианте - удивительные.

Невероятные - нувориши, выглядевшие как ходячая карикатура носили длинные, нечесаные волосы, свисавшие наподобие собачьих ушей, и двууголку с большими полями, которую надевали поперек или держали подмышкой прообраз более поздней шляпы Наполеона. Шею и подбородок закрывал огромный белый галстук, похожий на салфетку короткий прямой жилет и преднамеренно плохо сидящий фрак с высокими плечами были с широкими отворотами.

Темное сукно фрака контрастировало со светло-желтой замшей доходящих почти до груди собранных в складки штанов, которые заправлялись в болтающиеся на ногах гусарские сапоги. Толстая суковатая палка усиливала впечатление неотесанности и вызова. Спутница невероятного, кокетка удивительная, носила тонкое муслиновое платье-рубаху без рукавов, со шлейфом поверх корсажа и с глубоким вырезом как у английского спенсера, очень высокой талией и воздушной нижней рубашкой, чулки со вставками другого цвета и плоскую обувь типа сандалий.

Маленькая соломенная шляпка с козырьком напоминала английскую жокейскую шапочку. В Англии и Германии налагала свой отпечаток на моду практичная одежда поместных дворян - сюртук для верховой езды редингот с прямоугольным вырезом и широкими обшлагами, удобные замшевые штаны, высокие сапоги с желтыми отворотами к этому добавлялось влияние военной униформы и, не в последнюю очередь, наряда приезжавших из Северной Америки пуритан и квакеров их свободно падающие волосы и широкополые шляпы не могли оставаться незамеченными.

Английские дамы тоже старались придать своей одежде практичный вид, и только придворные круги, как, например, в Вене и Петербурге, еще в течение нескольких лет после Великой Французской революции сохраняли верность большим кринолинам, зашнурованным корсажам, высоким прическам и туфлям на высоких каблуках. Таким образом, впервые в истории костюма английское островное государство начало оказывать стойкое влияние на моду на материке, и это влияние постепенно становится политическим символом свободомыслия Оповещение обо всех новшествах в области моды и их распространение значительно ускорилось благодаря изданиям совершенно нового рода, которые в это время с 1776 г. переживали период становления.

Это были журналы мод, которые начали выходить в Париже, на первых порах в виде отдельных больших гравюр, раскрашенных от руки, с описанием каждой детали наиновейшей моды, в особенности причесок, а немного позже - ежемесячными выпусками.

Кроме первого французского издания, которое выходило в Париже в 1776 - 1786 гг. под названием Галерея мод, следует назвать немецкий Журнал роскоши и мод, издававшийся в Веймаре с 1786 г а также Галерею моды, которую выпускал в Лондоне к сожалению, только в течение семи лет Эккерман и для которой одаренный немецкий художник Николаус Гейделофф выполнял тончайшие цветные гравюры в технике акватинты. Эти гравюры сыграли заметную роль в распространении английского стиля одежды11 Брун В, Тильке М. Указ соч С.179 2. Костюм 1800 1825 годов.

Эпоха Империи - время правления французского императора Наполеона I - поначалу не внесла существенных изменений ни в женскую, ни в мужскую одежду. В женской одежде все еще сохранялись элементы, принятые в конце XVIII ст. в подражание античным древнегреческим и древнеримским. Однако довольно скоро была осознана необходимость приспособить их к климату Западной Европы. Примерно с 1804 г. почти повсеместно снова появляются рукава, платье становится закрытым до шеи, а шлейф почти полностью исчезает.

Через несколько лет укоротилась и юбка, открыв ступни в 1810 г. она доходила уже только до лодыжек. Правда, еще сохранялась обувь без каблуков и короткая незашнурованная талия. Поверх платья надевали короткий жакет спенсер, благодаря чему линия талии как будто приближалась к своему обычному месту над бедрами. Однако это сообразное с природой развитие моды некоторое время встречало сопротивление в самом Париже, по крайней мере при новом французском дворе.

Рис.1. Женский костюм двойное платье для улицы. Мужской Фрак с тройным воротником, воротник-фатерморд отцеубийца и треуголка. Император Наполеон, стремясь придать своему двору особый блеск, старался следовать старым традициям королевского двора с тем, чтобы в дальнейшем ввести собственную парадную одежду. По его поручению придворный художник Ж.Л.Давид и оформитель церемоний Ж.Б.Изабе, опираясь на образцы испанской придворной одежды XVI и XVII ст сделали многочисленные эскизы, по которым затем были изготовлены роскошные костюмы для коронационных празднеств, для императорской четы и для всех придворных, вплоть до церемониймейстеров и пажей.

Женщины снова вернулись к вышитым золотом и серебром шелковым платьям с длинными шлейфами, дорогим диадемам и ожерельям, широким кружевам и воротникам стюарт, а мужчины - к большим испанским брыжам, узким беретам или токам, украшенным перьями, штанам до колен culottes, шелковым чулкам и длинным, широким накидкам с надставленным воротом.

Но эти пышные наряды, плод романтического обращения к старине, могли налагать свой отпечаток на моду лишь очень недолгое время и вскоре превратились в придворную униформу. Правда, в буржуазной моде сохранились от них некоторые элементы отделки кружевные воротники и оборки различной формы, маленькие буфы и разрезы на рукавах, особенно популярные в эпоху романтизма и бидермайера. Уже в последней четверти XVIII ст в период бури и натиска, сложилась та немецкая разновидность костюма, которая нашла сравнительно устойчивое воплощение в костюме Вертера.

Однако только после освободительных войн немцы снова вспомнили о национальном своеобразии. В первую очередь стали подумывать о том, чтобы создать немецкую моду для замены французской. Вскоре был сделан еще один шаг - стали высказываться пожелания, чтобы немцы раз и навсегда отказались от изменений в одежде и выбрали для себя устойчивый национальный костюм. Отовсюду посыпались предложения относительно такого сугубо немецкого костюма. Предлагалось, например, мужскую одежду рыцарских времен - нечто вроде тогдашней униформы баварского ополчения - дополнить шляпой с развевающимися перьями, усиливающей рыцарски-романтический характер внешности и пр. К этому добавились требования к правительству дать предписания относительно одежды для всех сословий.

С особой серьезностью и энергией отстаивал национальную идею Эрнст Мориц Арндт, полагавший, что одежда, постоянная в своих основных формах, была бы в высшей степени полезна для нравов наша молодежь обошлась бы без многих дурачеств и фокусов, если бы мы заимствовали из костюма наших предков ту естественность, которая была ей свойственна еще двести или триста лет назад.

В качестве наиболее пристойной мужской одежды он предлагал штаны, не слишком узкие и не слишком широкие, куртку и наш старинный кафтан. Журналы мод в Веймаре и Франкфурте соревновались в создании моделей мужской и женской национальной одежды по таким рецептам. Фактически уже в октябре 1814 г. дамы во Франкфурте носили немецкое платье, а немного позже в Карлсруэ нарядились в простую национальную одежду.

Эта последняя состояла из белого платья без украшений и красного бархатного пояса со скупой вышивкой золотом. Но в действительности такая национальная одежда была весьма далека от настоящей старинной немецкой одежды. Таким образом, решение проблемы не было найдено, и национальная одежда осталась лишь кратковременной тенденцией моды. Реставрация - не только в политической истории Европы, но и в истории моды - означает сознательное возвращение к ранее существовавшим формам.

Длинные гладкие платья с высокой талией, преимущественно белые, с вышивкой цветным шелком или более изящной белой гладью по нижней кромке юбки носили еще ок. 1820 г Однако теперь платье стало короче, приобрело трубчатую форму благодаря прямому покрою, на нем прибавилось оборок и бантов, а талия поднялась едва ли не до плеч. Вверху платье закрывало шею, которую туго охватывали плотные брыжи еще один пережиток старонемецкой романтической моды плечи подчеркивались маленькими шарообразными рукавами, к которым прикреплялись длинные трубчатые рукава, закрывающие руку до кончиков пальцев.

У более легких нарядных платьев для танцев и визитов часто были короткие рукава с буфами, а на оголенные руки надевали длинные кожаные или матерчатые перчатки. У женщин снова появилось желание выглядеть более стройными созданию такого впечатления способствовала высокая шляпа с цилиндрической тульей и широкими полями.

Изящные остроносые матерчатые башмачки, которые, подобно сандалиям времен Директории и Империи, завязывались узкими лентами вокруг лодыжек, все еще были без каблуков. В период Реставрации 1815-1830 дамская мода окончательно уступает претенциозности напомним, были две реставрации власти династии Бурбонов во Франции первая была, как известно, прервана знаменитыми Ста днями Наполеона, конец второй положила Июльская революция 1830 года. Впервые дамские туалеты стали делиться на дневные и вечерние.

Постепенно дамский торс снова заковывают в корсет, юбка возвращается к металлическому каркасу, который к середине прошлого века сменяется кринолином колокол юбки удерживался льняным чехлом, проплетенным конским волосом, от которых и получила свое название новая юбка crin - конский волос и line - лен. Рис. Женский костюм платье на кринолине. Мужской придворная одежда с перелиной. Вскоре от конского волоса в кринолине осталось одно название его с успехом заменили нижние юбки, державшиеся на костяных обручах, а позднее на проволочном каркасе. Это было третье по счету рождение юбки с обручами.

На сей раз возврат к моде XVI века был прихотью модельера Шарля Фредерика Борта, англичанина по происхождению, законодателя парижской и мировой моды середины прошлого века. Но если раньше вертюгардан была доступна в основном аристократам, то теперь она стала юбкой для всех. Проволочные кринолины выпускали десятками миллионов. На их изготовление ежегодно уходили сотни километров проволоки11 История юбки httpwww.oko.rumain.php3p30patternIdlinkI d68500. В мужской моде этого времени стал популярен закрытый двубортный сюртук до бедер, с высоким воротником, надеваемый поверх короткого жилета, а из верхней одежды каррик, или гаррик по имени прославленного трагика Д.Гаррика очень длинный плащ для плохой погоды, со складками сзади и пелериной с лежащими одна поверх другой оборками, которые создавали впечатление небрежной элегантности.

Это отголосок идеала мужской моды доброй старой Англии, воплощением которого стал предшественник современных денди - знаменитый Джордж Брайан Бруммель 1778 - 1840, всегда следовавший правилу если хочешь быть хорошо одетым, постарайся, чтобы это не было заметно истинная элегантность заключается в кажущейся небрежности, и если ты носишь хорошую одежду, не следует об этом помнить каждую минуту. Известно, что многие писатели были денди, достаточно назвать имена Байрона, Бульвера-Литтона, Дизраэли, Диккенса и Теккерея, Оскара Уайльда и сэра Макса Бирбома из англичан Бальзака, Стендаля, Барбе дОревильи, Бодлера, Пьера Лоти и Марселя Пруста - из французов.

О. Вайнштейн.

Поэтика дендизма