КАК ПОЛУЧИТЬ КРУПНЫЕ И ЧИСТЫЕ ЯГОДЫ ЗЕМЛЯНИКИ. Для

предохранения ягод земляники от загрязнения землей поверх­ность гряд обыкновенно покрывается различными материалами, из которых чаще других встречаются рубленая солома, мох и перегной. Испытав все эти материалы в течение многих лет личного опыта, я окончательно остановился на перегное как на выгоднещпем во всех отношениях материале. Солома в ка­честве материала для покрытия гряд*с земляникой неудобна в том отношении, что, во-первых, легко сдувается с гряд ветром, кроме того, она долго не разлагается и смешивать ее с верхним слоем почвы при мотыжении почти невозможно, особенно если солома нарублена длинно. Ввиду этого советуют осенью солому убирать с гряд, чтобы не затруднять мотыжения. Таким образом, требуется двойная работа, что едва ли выгодно при больших размерах плантации. Если вместо соломы для покрытия гряд применять мякину, как советуют некоторые, мякина будет сду­ваться с гряд еще легче, чем солома; ягоды не только не будут защищены от загрязнения, но, напротив, будут наполовину со­вершенно испорчены: мякина чрезвычайно легко пристает к яго­дам и отделить ее—большая задача. Ягодник, в котором для прикрытия гряд употребляется рубленая солома или мякина, всегда имеет неопрятный вид: и солома и мякина разносятся на большое пространство в стороны и засоряют участок. Мох еще менее пригоден для указанной цели: он также легко раз­носится ветром, но, самое главное, его необходимо осенью уби­рать с гряд так же, как и солому. Дело в том, что мох, даже и смешанный с землей, долгое время не разлагается, и, в корце концов, верхний слой гряд оказался бы чересчур разрыхленным, во избежание этого приходится осенью убирать положенный на гряды мохГ Перегной—лучший материал для покрышки гряд, класть его нужно ранней весной, как только будет произведена первая очистка гряд и поверхность почвы будет взрыхлена. Слой перегноя вполне достаточен в 5—10 см толщиной, причем вы­кладывается вся поверхность гряды, около кустов земляники перегной кладется так, чтобы не касаться самого центра куста, иначе растение может подопреть. Такую покрышку ветер ле снесет. Весенние дожди или, за отсутствием их, поливки вымоют из перегноя все питательные соки в почву, и ко времени по-спевания ягод на поверхности гряд останется только совершенно

. ' 139

чистая, полуистлевшая солома, которая ни в коем случае за­пачкать ягод не может. Применяя перегной для покрытия зем­ляничных гряд, мы достигаем следующих результатов: 1) почва затеняется, и влага, выпавшая в виде дождя или доставленная в виде поливки, сохраняется гораздо дольше, что для получения крупных ягод имеет громадное значение; 2) питательные веще­ства, содержащиеся в перегное, попадают в почву и быстро используются растениями; 3) ко времени поспевания ягод почва оказывается покрытой чистой соломой, и ягоды получаются совершенно чистыми; 4) полуистлевшая солома осенью легко, смешивается с верхним слоем почвы и, быстро разлагаясь, слу­жит для питания растений. •

посадка земляники. Лучшим временем посадки земляники в средних и северных губерниях является конец лета,-но отнюдь не весна и не осень. Посаженные весной, растения теряют много времени на прйживание ив первом году дают ничтожный уро­жай. В засушливую весну вновь засаженные плантации земля­ники требуют самой усердной поливки, или же большая часть растений пропадет. При осенней посадке, в случае наступление морозов, когда земля^еще не укрыта снегом, растения подверга­ются опасности вымерзнуть, так как не успели еще хорошо уко- , решиться. В конце лет,а, т. е. в первой половине августа, сажать землянику выгоднее всего: к этому времени кустики уже успели достаточно окрепнуть и не так легко вянут, до осени им остается много времени, чтобы вполне укорениться/Посаженные в указан­ное время кустики дадут на следующий же год хороший урожай самых крупных ягод, последующие урожаи будут, конечно, боль­ше, но таких'крупных ягод, как в первом году, уже не получить.

отбор земляники. Для получения обильных урожаев земля­ники недостаточно только хорошо культивировать землянику, но нужно уметь отобрать ее для размножения; Константность сортов земляники очень слаба, и самые лучшие ее сорта подвержены скорому вырождению. Ремонтантные сорта земляники, будучи несколько лет подряд размножаемы усами, начинают давать мел­кую ягоду. В этом случае имеется только рдно средство для_ возвращения плодородия—размножение посредством семян. Для этой цели собирают зрелые ягоды с наиболее богатых плодами кустиков и высеивают их. От такого посева обыкновенно большая часть растений получается малопригодною для дальнейшей куль­туры, с мелкими ягодами, меньшая же часть получается хорошо

 

ремонтирующей, с крупными и многочисленными ягодами. Расте-йия последнего рода отбираются и предназначаются для даль­нейшего размножения. Крупноплодные английские сорта земля­ники до того изменчивы, что при размножении их семенами почти никогда не удается получить тот же сорт. При размножении усами эти сорта уже через несколько лет начинают давать двоякого рода растения: одни более сильные, имеющие появляющиеся сильные усь1 hq малоплодные, другие более слабые, с позже появляющи­мися на них усами, но зато более плодородные. Для размножения берут обыкновенно усы с первых растений как с более сильных, не замечая, что это вырождающиеся растения. При таком способе размножения даже самые лучшие сорта» вначале ^заслужившие всемирную известность своей урожайностью, уже через несколько лет вырождаются и дают только посредственные урожай. Чтобы избежать вырождения сорта, нужно брать усы только С тех расте­ний, которые обильно плодоносят и дают наиболее крупную ягоду. На каждом кусте следует оставлять лишь .столько усов, чтобы материнское растение могло без ущерба хорошо прокор­мить их. Влияние отбора так велико, что этим путем можно увеличить урожайность наполовину. •

СЛЕДУЕТ ЛИ ПЕРЕКАПЫВАТЬ КЛУБНИЧНЫЕ ГРЯДЫ. При ПСре-

копке как осенью, так и весной мы, конечно, разрыхляем почву, делаем ее восприимчивой для света и воздуха, но при этом мы разрушаем мочковатые- корни. Это происходит вопреки всякой предосторожности, потому, что эти корни тонки, как паутина, и расходятся по почве далеко в виде сетки, которую мы разрыва­ем при каждом втыкании лопаты. После перекопки растения начинают немедленно образовывать новые мочки, осенью мед­ленно, весной скорее, но, кто правильно наблюдал, тому давно известнд, что клубничные растения уже в сентябре подготовили урожай будущего года. Если мы в это время или немного позже;

осенью, перекопаем, то сделаем растения, вследствие уничтоже­ния корней, менее устойчивыми против мороза. Если же переко­паем весной, то посадка хотя и не будет страдать от мороза, но на ней очень вредно могут отозваться часто весьма сильные весенние ветры. Поэтому следует поступать так: как только наступит новый рост и состояние почвы позволяет—мотыжить неглубоко, но зато возможно чаще и тогда, когда нет сорной травы, следовательно, гораздо чаще, чем другие растения. Таким образом будет достигнут постоянный^, хотя очень неглубокий, но рыхлый слой, допускающий воздух и свет к корням и уменьшаю­щий испарение столь необходимой влаги.

как получить ягоды земляники осенью. Месячная земля;

вика redalpine Hendersoh'a отлично поддается оранжерейное культуре. Семена были посеяны в начале февраля в теплице, в конце марта сеянцы пересажены, и горшки поставлены в пар­ник, с половины июня выставлены на открытый воздух, первые плоды получены в конце июня, плети все время ощипывались. В конце августа горшки поставлены в оранжерею при температу­ре 1,2° С днем, 5, 6—8° С ночью. Еще в начале октября полечи­лась масса вполне ароматных и сладких плодов. |

поздняя выгонка земляники. Поздняя парниковая выгонка более выгодна,'чем тепличная. Сажать в некрытый парник (т. е. парниковый ящик) в июле или августе на расстоянии 4—6см в землю из 2 ч. парниковой, 2 ч. листовой, 1 ч. дерновой земли и 1 ч. песка, прибавить на 16 кг земли 400 г роговых опилок и распланировать так, чтобы получился скат на 5—10 см к югу. Земляника форсируется гораздо легче, если подвергалась пред­варительно влиянию небольших морозов, поэтому прикрывать парник (ящик) на зиму досками или ельником и обложить ста­рым навозом только по .наступлении морозов, когда температура уже опустилась до —3° или —5° С. В феврале снять покрышку и прикрыть парник рамами, закрываемыми на ночь матами. В солнечную, но холодную погоду обрызгивать тепловатой во­дой и проветривать осторожно. Во время цветения не обрызги­вать и больше проветривать. Если погода еще холодная, об­ложить парник свежим навозом, поливать навозной жижей, раз­бавленной тепловатой водой. Растения можно выгонять 2 года подряд, на 2-м году удобрять сильнее.

ЗАГОТОВКА, ПЕРЕСЫЛКА И СОХРАНЕНИЕ ВИНОГРАДНЫХ ЧУБУ­КОВ. Заготовка начинается еще с лета, когда кусты стоят с урожа­ем; обходя виноградник, отмечают лучшие по плодоношению кусты. Резка начинается осенью, чубуки режут от 50 до 100 см, связывают в пучки по 100—200 штук и закапывают в ямы до весны. Пересылать чубуки можно и весной и осенью, удачнее бывает пересылка осенью. Перед упаковкой пучки чубуков обли­вают раствором глины и коровяка: в кадке разбалтывают в 3 ведрах воды одно ведро глины и полведра коровяка. В эту Смесь ставят чубуки сначала одним концом, потом другим; вы­нув, их оставляют .некоторое время на воздухе и затем упаковы­вают в мох или солому. Полученные чубуки осенью распаковы­ваются и закапываются в ямы; при хранении в погребах чубуки легко покрываются плесенью и загнивают. Пучок от пучка дол-

жен отделяться слоем земли. Если земля сухая, стенки и дно ямы слегка увлажняются. Чубуки покрываются слоем земли в 35— 45 см, которая хорошо утаптывается. Полученные весной чубуки развязываются; их кладут на влажную землю и покрывают мок­рой рогожей.

подготовка виноградных чубуков. Срезанные осенью чу-бу«:и сохраняются в подвале, за четыре-пять недель до посадки приступают к подготовке чубуков, которая состоит в следующем. Сйотря по длине однолетних побегов, нарезают куски от 45 до 65 см длиной, причем нижний срез черенка проводится под поч­кой^ а верхний—над почкой. Нарезанные таким образом чубуки связываются в пучки по 25—50 штук, причем следят, чтобы, по крайней мере, нижние срезы чубуков были по возможности в од­ной плоскости. Одновременно, смотря по количеству черенков, подготавливается яма большего или меньшего размера, причем глубина ее должна быть на 10—15 см больше длины чубуков. На дно ямы, если почва недостаточно проницаема для воды, насыпа­ется слой песка толщиной 5—10 см. Яма должна находиться на участке, хорошо освещенном солнцем. Пучки чубуков укладыва­ются в яму один возле другого в перпендикулярном положении таким образом, чтобы нижние, более толстые, концы находились сверху. Когда таким образом все черенки будут уложены (если остается в яме свободное место, оно заполняется песком или лучше мхом), на них помещается слой мха толщиной около 5 см, а затем слой песка в уровень с землей. Если есть свободная парниковая рама, то полезно положить ее поверх уложенных описанным образом черенков, но это необязательно. Так как ранней весной поверхность почвы значительно нагревается солн­цем и это нагревание передается в значительной степени находя­щимся сверху нижним концам чубуков, то на них через 2, 3, 4 не­дели начинает образовываться наплыв, который к концу 4—5-й недели, смотря по погоде, затягивает всю поверхность среза. Посадка на места производится такими подготовленными черен­ками с уже образовавшимся наплывом. Очень важно произвести своевременно посадку чубуков, так как, если оставить чубуки в яме дольше известного предела, то появляются молодые ко­решки, которые при посадке чубуков легко повреждаются, что вредно отражается впоследствии на успехе посадки. Описанная только что подготовка черенков имеет огромное практическое значение. 1) Употребляя чубуки с образовавшимся уже наплывом,. мы гарантируем успех посадки, так как отбрасываем чубуки без наплыва, которые иначе попали бы на места и понизили бы

процент удачи. 2) Помещая искусственно чубуки таким об­разом, что нижние их концы находятся в верхней^- более на-/ греваемой части ямы, мы создаем условия, благоприятные для/ образования наплыва, чего нельзя достигнуть при обыкновен^ ном способе посадки чубуков, когда нижние концы попадают сразу на значительную глубину, в холодный слой почвы, вслед­ствие чего легко отмирают, а если и образуют наплыв и кр-решки, то не так быстро. 3) Сажая подготовленные черенки, мы значительно ускоряем образование корней и тем содейст­вуем более успешному росту молодых растений в первом тЬуу, что очень важно для дальнейшего развития и формирования .винограда. ;

КАК И КОГДА САЖАТЬ ВИНОГРАДНЫЕ КУСТЫ 2—4-ЛЕТНЕГО ВОЗ­РАСТА. Виноградные кусты в возрасте 2—4 лет, выкопанные из школы до начала сокодвижения, или, лучше сказать, заметного разбухания почек, с обрезанными до двух четвертей длины глав­ными нижними корнями и совершенно всеми побегами до ос­нования, зарываются в лежачем положении в пористую песчано-каменистую почву в защищенном от сев.-зап., сев,-вост. ветров месте, на глубине не более 18 см у корня, а у кроны—на уровне поверхности земли, и поливаются водой, поддерживая поливкой землю влажной во время засухи. Такие кусты в течение 2—3 недель отлично укореняются и отбивают из кроны по нескольку побегов, иногда имеющих даже кисти. И если кусты были выко­паны из школы до 15 апреля, то к 1 мая они вполне готовы на пересадку куда угодно и в какое угодно время дня, только нужна предосторожность при переноске их с места прикопки до места посадки, для чего при вынимании их следует слегка опрыскать водой из мелкой лейки и завернуть в мокрую, мягкую рогожу, а на месте посадки осторожно, вынув куст из рогожи, нужно развернуть его корни в яме, для него приготовленной, опрыскать корни водой, опрыскать также и землю, которою присыпаются корни, и затем, по обыкновенному способу правильной посадки деревьев, до конца заделать яму землей, осторожно утоптать края ямки, дать ведро воды на куст и закрыть лунку неполитой землей, сорной травой или мелкой соломой. При такой осторож­ности я сажаю виноградные кусты до 1 июля, а иногда даже в июле, и побеги-чубуки нисколько не вянут, а те чубуки, которые несут кисти, формируют их совершенно нормально, и кисти эти поспевают одинаково хорошо и одновременно с кистями, сидя­щими на старых кустах, находящихся на постоянных местах, только концы таких кистей должны быть ущипнуты.

приготовление виноградных ЧУБУКО? к посадке. Полу­ченные осенью из разных мест чубуки тотчас же обрезаются ^ приготавливаются так, как это обыкновенно делается весной перед самой посадкой, но не сажаются тотчас на места, а, намо­ченные раствором глины с коровяком, связываются в пучки и Закапываются на зиму^в саду (на глубину 35—70 см). Весной, в фычйое время посадки, чубуки были откопаны и рассажены по местам в том виде, как были закопаны, т. е. без всякой обрезки и освежения прежних порезов. В результате эти чубуки почти немедленно пошли в рост и в течение лета развились во много раз лучше растений, полученных от обыкновенной весенней по­садки, и ни один такой чубук не только не засох, но и не отстал в росте. На основании этого опыта можно заключить, что сила этого способа не в том, что чубук обмакивается в глинистый раствор, как объясняет экспериментатор, а в осенней подготовке . и обрезке чубуков, следовательно, там, где все прочие обсто­ятельства допускают осеннюю высадку виноградников, одна она дает такие результаты.

размножение винограда черенками. Выбираются умерен­ной толщины однолетние ветки на взрослых кустах (не моложе 7—8 лет) со сближенными междоузлиями, с гладкой неповреж­денной корой и с хорошо вызревшей древесиной (что достигается поздней обрезкой ветви, до начала движения сока). Кусты вино­града, располрженные на сухих местах, обращенных к югу, счита­ются наиболее пригодными для резки черенков, так как древеси­на веток у них лучше созревает. Срезанные черенки связываются пучками по 50—100 штук, укладываются горизонтально в сухом погребе, хорошо защищенном от морозов, и покрываются сы­рым песком. Сохраняют черенки и на открытом воздухе, в кана^ вах с отводом для воды. Уложенные в Канаву, на возвышенном месте, черенки покрываются землей в виде конической насыпи, поверх которой кладется слой длинной соломы или камыша для защиты от дождя и снега. Перезимовавшие черенки перед самой посадкой подвергаются особому испытанию с целью определе­ния их доброкачественности. Для этого берут из пучка любой черенок и, вставив его в бутылку с водой, держат в теплой комнате, на солнечной стороне: если по истечении нескольких дней глазки набухнут и распустятся, значит, черенок годен для посадки, в противном же случае не стоит и пытаться сажать черенки. После такого испытания у годных черенков нижний срез, под глазком, обновляют и сами черенки держат несколько дней в чистой воде или в очень слабом растворе селитры. Если имеют

дело с американскими черенками с твердой древесиной, то черен­ки подвергаются той же операции, какая практикуете» в садовод-/ стве при разведении черенками растений, трудно укореняющихся/ а именно: на двух последних междоузлиях снимают в трех местах продольные узкие полоски коры или эти междоузлия раскалыва­ют и в пораненное место закладывают крупный песок; прибегает и к другим способам: на последнем междоузлии под глазком снимается кольцо коры или же делается тугая перевязка струной, тонкой проволокой и др. Все это делается с целью вызвать скорейшее образование .корней. Длина, на которую режутся че­ренки, различна, смотря по назначению: для посадки в питомник черенки режутся не длиннее 25 см, для посадки прямо на место — до 45 см, наконец, если почва, назначенная для посадки черенков, песчаная и местность подвержена засухам, то черенкам дают длину 55 см.

культура винограда в юго-западных губерниях. Посадку лучше производить весной, земля должна быть предварительно обработана сплошным перевалом, на глубину 55—70 см. При посадке привитых саженцев следует их сажать так, чтобы место прививки было на 2 или 4,5 см ниже поверхности земли, нижнюю часть однолетних побегов при удалении (в марте) защитного слоя земли следует оставлять прикрытой холмиком земли до полови­ны мая, когда уже не будет опасности от поздних заморозков. Посадку следует производить рядами с расстояниями—при вос­питании на кольях—в 160 см в рядах и 100 см между рядами; при воспитании кустов на проволоке расстояния должны быть боль­ше: 180 см в рядах и 140 см между рядами. Из числа форм куста, принятых в различных местностях, может оказаться удобной такая: укороченный ствол, несущий от 2 до 4 разветвлений с 1—2 плодоносными побегами, смотря по силе куста, с 4—8 глазками на каждом -в зависимости от сорта; у каждого куста, кроме того, оставляют при основании 1—2 запасных сучка (побеги замеще­ния) с двумя глазками для образования новых разветвлений взамен устаревших. Лозы располагаются шпалерами симметрич­но на две стороны, по возможности в направлении полуденной линии, и подвязываются к двум кольям, поставленным с двух сторон куста на некотором расстоянии от ствола, или к проволо­ке, натянутой на столбах,—если вместо кольев принято воспита­ние на проволоке. Благодаря такой форме куста все части расте­ния совершенно открыты солнечным лучам и свободному потоку воздуха, солнце равномерно освещает обе стороны кустов: до полудня—восточную, после полудня—западную. Укороченный

ствол приближает плоды к поверхности земли, вследствие чего ' они пользуются большим количеством тепла, чем на высоких i кустах,—прямым солнечным и отраженным от земли, а потому и достигают более полной зрелости, чем при чашевидной и дру­гих высоких формах. Обрезку следует производить ранней весной тотчас по удалении с кустов земляной зимней защиты; осеннюю обрезку советовать нельзя, так как она вызывает более раннее распускание почек и потому более подвергает кусты повреждени­ям от весенних заморозков.