Формирование и обрезка деревьев плодовых культур

Формирование и обрезка деревьев плодовых культур. Под обезкой понимают целенаправленное частичное или полное удаление ветвей, побегов или корней растений, влияющее на его естественный рост, развитие и плодоношение.

Обрезка не противоречит биологии дерева, процессов, происходящих в естественных условиях.

В природных условиях ветви в кроне дерева, которым недостает света, отмирают сами собой, если ветви размещены слишком редко, свободное пространство занимают волчковые или жировые побеги.

Но, обрезка - это и нанесение соответствующих ран, это открытие ворот для болезней и инфекцией, это бездарная трата сил и питания плодового дерева.

Вот поэтому, обрезка будет на жизненном пути дерева минима, если изначально, с молодого возраста деревца, заниматься формированием можно сказать - лепить дерево, в стадии почек - выщипывать ослеплять ненужные и неудобные будующие части плодового дерева, которые в последствии придется вырезать.

Следует учесть, что обрезка может проявить свою наибольшую эффективность лишь в комплексе с остальными агротехническими мероприятиями по уходу и защите растения. При обрезке, помимо возраста, надо учитовать породные и сортовые особенности, т.е способность к ветвлению, характер образования ростовой и плодовой древесины, типы плодоношения и так далее.

Лучший срок обрезки в южной полосе России - ранняя весна март, апрель. В более южных или северных районах соответственно вносится поправка на более ранний или поздний срок. Обрезку следует заканчивать перед самым набуханием почек. В зимний период в случае крайней необходимости можно прореживать и укорачивать лишь небольшие обрастающие веточки, так как на больших срезах обнаженная древесина растрескивается, подсыхает и подмерзает, что ухудшает зарастание ран. Примите во внимание, что обрезка проводится исправным и хорошо заточенным инструментом.

Неподходящий тупой инструмент становится причиной многих повреждений и напрасных затрат времени и труда. Поэтому еще до начала работы у инструмента следует проверить качество их заточки, так как тупой инструмент при обрезки ветвей будет их раздавливать и обламывать. 1. Складная ножовка, у которой можно изменять положение рукоятки, может оказаться полезной для обрезки труднодоступных ветвей. 2. Секатор для обрезки веток на длинных рукоятках, позволяющих создать необходимое усилие для обрезки даже достаточно толстых ветвей. 3. Ножовка для обрезки старых, отплодоносивших, больных и поврежденных ветвей. Вообще, садовые ножовки и пилки могут быть самых разных размеров и форм в зависимости от назначения. 4. Секатор, или садовые ножницы незаменимый инструмент в саду. Его используют для обрезки побегов плодовых деревьев и ягодных кустарников, вырезки сушняка малины, вырезки шипа, срезки черенков и других целей. 5. Ножовка с зажимной рукояткой позволяет установить ее под углом 90 градусов. 6. Секатор-сучкорез - еще одна разновидность садового секатора. 7. Кривой садовый нож серпетка может быть маленьким, средним и большим.

Общей особенностью садовых ножей является изогнутый внутрь клинок, что очень удобно при вырезке мелких ветвей, зачистке ран и дупел.

Итак, перечислим основные задачи обрезки перераспределение жизненных ресурсов организма плодового дерева формирование кустов и кроны деревьев с разновозрастными, хорошо развитыми и удачно размещенными ветвями формирование прочного скелета кроны, способный выдержать на себе урожай и невзгоды природы вырезка малопродуктивных ветвей удаление старых, больных и поврежденных ветвей и их частей удаление лишних однолетних прикорневых веток обеспечение ограничения высоты дерева предотвращение оголения ствола и скелетных ветвей дерева регулирование сроков прохождения закономерных и последовательных фаз развития растений улучшения в этой связи зимостойкости растений регулирование интенсивности плодоношения, повышения урожайности плодовых деревьев и кустарников увеличение размеров плодов и улучшение их качества противодействие явлению периодичности плодоношения удлинение продуктивного периода жизни растения.

Виды обрезкиНа протяжении жизни плодового дерева меняется сила роста, соотношение вегетативных и генеративных частей растения, сила плодоношения, усталость дерева, уровень наличия жизненных ресурсов, физическое и санитарное состояние растения.

Соответственно и вид обрезки, проводимой в различные моменты жизни дерева, будет различным.

В зависимости от момента в жизни дерева и целей, с которыми проводится обрезка, различают формирующую поддерживающую восстановительную санитарную регулирующую омолаживающую. Формирующая обрезка применяется для молодых деревьев с целью поэтапного формирования кроны требуемой формы и размеров, направлена на создание кроны молодого дерева.

Молодым дерево считается в период от посадки до 6 лет после его посадки на постоянное место, когда закладываются основные элементы кроны, развиваются главные скелетные ветви. В этот период основной задачей обрезки должно стать равномерное размещение обрастающих ветвей по всей длине скелетных ветвей, достижение полной освещенности кроны по всему объему.

Формирующая обрезка может понадобиться и позже на взрослом дереве, когда потребуется сформировать новую скелетную ветвь взамен обломившейся, состарившейся или погибшей, а также после перепрививки растения. Поддерживающая обрезка необходима на протяжении всей жизни растения для поддержания хорошего роста, плодоношения и здоровья у взрослых растений. Ее основные задачи не допустить выхода отрастающих ветвей за пределы сформировавшейся кроны, поддерживать режим освещенности по всему объему кроны, препятствовать оголению крупных ветвей, соблюдать баланс внутри кроны, не допуская перегрузки скелетных ветвей молодыми обрастающими ветвями, поддерживать способность дерева к активному и стабильному росту и плодоношению.

Восстановительная обрезка, направлена на восстановление кроны, на придание ей нужных габаритов и формы, на создание баланса скелетных, крупных и обрастающих ветвей внутри кроны, на возвращение кроне полноценности, способности к росту и плодоношению. Восстановительная обрезка может понадобиться, если дерево запущено в результате не проводившейся долгое время обрезки крона сильно разрослась, вышла за установленные типом кроны габариты по высоте и ширине, стала неудобной для ухода и сбора урожая, начала мешать соседним растениям нарушен световой режим внутри кроны, она стала практически непроницаемой для света часть кроны погибла в результате болезни, облома или отщипления, вымерзла, повреждена природными явлениями и, как следствие, стала неполноценной, однобокой, разреженной.

Санитарная обрезка во многом сродни восстановительной.

Ее задачей является санитарная прочистка кроны, которая заключается в удалении сухих, поломанных, больных, поврежденных, мешающих развитию дерева ветвей, создающих угрозу световому режиму кроны и способствующих размножению вредителей и заболеваний. Регулирующая обрезка проводится с целью регулирования плодоношения у взрослых плодоносящих растений для создания условий, в которых будет успешно обновляться плодовая древесина и поддерживаться интенсивный хороший прирост, что обеспечивает высокую урожайность.

Омолаживающая обрезка необходима для старых деревьев, чтобы простимулировать развитие, восстановить интенсивность роста и сбалансировать его с плодоношением. В период полного плодоношения наступает момент, когда прирост на концах скелетных ветвей почти полностью прекращается. Именно в это время проводят омолаживающую обрезку, при которой ветви укорачивают на границе последнего сильного прироста, это обеспечивает восстановление роста ветви и ограничивает высоту дерева до 3 - 3,5 м. При омолаживающей обрезке удалению подлежат все свисающие и загущенные ветви, лишние волчковые побеги вырезают, а из наиболее удачно расположенных формируют полускелетные и скелетные ветки. Способы обрезкиОсновными приемами обрезки являются укорачивание, или подрезка уменьшение ветки по длине вырезка, или прореживание предусматривает вырезание веток целиком. На рисунке Способы обрезки плодовых деревьев 1 - укорачивание 2 - прореживание. Между укорачиванием и вырезкой не существуюет четкой границы их применения.

Удаление ветви или ее части иногда является одновременно укорачиванием и прореживанием определенной части кроны.

Тем не менее реакция дерева на укорачивание и прореживание различна. Укорачивание веток сильнее активизирует вегетативный рост. сила роста побегов и количество проснувшихся почек, дающих боковые побеги, зависит от степени их укорачивания, сорта и возраста дерева.

При сильном укорачивании однолетних веток образуется, как правило, 3-4 и более мощных побегов при слабом - побегов образуется меньше и их длина короче. Прореживание в основном улучшает освещенность кроны и повышает продуктивность плодовых веточек внутри кроны. Если удаляется менее 1 3 длины ветки, укорачивание считается слабым удаление 1 3 длины - среднее укорачивание, удаление более 1 2 длины ветки - сильное укорачивание. Реакция плодовых деревьев и кустарников на обрезку имеет основную общую черту чем интенсивнее обрезка, тем более активнее происходит развитие новых побегов. Этот прием можно использовать для ухода за старыми и медленно растущими плодовыми деревьями, однако не стоит злоупотреблять им, слишком сильно вмешиваясь в естественный процесс развития растения.

После интенсивного укорачивания побегов и ветвей почки получают мощный импульс к росту, из них развиваются новые сильные побеги, из которых в итоге формируются крепкие ветви. Новые побеги в следующем году в свою очередь подвергаются укорачивающей обрезке с целью омоложения растения и получения с него урожая.

Интересен метод неравномерной укорачивающей обрезки можно предложить для корректировки ошибок, связанных с интенсивностью роста плодового дерева. Если подвергнуть дерево неравномерной обрезке, это приведет к обратному эффекту, то естьсильно укороченная часть дерева будет расти медленнее, а слабо обрезанная часть, наоборот, интенсивнее. При укорачивании ветвей вещества, которые должны были обеспечить рост побегов на удаленной части ветви, перераспределяются между побегами, выросшими ниже места среза.

При слабом укорачивании заметных результатов в количестве побегов, силе роста и углах отхождения практически не наблюдается. По мере усиления степени укорачивания, зона роста побегов приближается к основанию ветви, и даже, если число отрастающих побегов не будет увеличиваться, рост их усилится и углы отхождения станут более острыми. Укорачивающая обрезка обладает локальным действием, то есть зона влияния обрезки на рост ветвей не распространяется за пределы укороченной однолетней ветви.

На представленном выше рисунке видно 1. Сильная укорачивающая обрезка вызывает интенсивный рост побегов из верхушечных терминальных почек. 2. Слабая укорачивающая обрезка приводит к умеренно-равномерному росту боковых побегов из оставленных средних почек. 3. Неравномерная обрезка вызывает неравномерный интенсивный рост всего дерева. Срез на почку, обрезка на перевод, срез на кольцо, прореживающая обрезка, обрезка на снижение кроны, боковое ограничение кроны, приподнятие кроны, омолаживающая обрезка.

Срез на почкуПрименяется в основном при укорачивании однолетних веток. Правильный срез на почку имеет наклон около 45 градусов. Нижний край среза должен находиться чуть выше уровня основания почки на 2 мм не более, верхний - настолько же выше ее вершины. Не следует начинать срез слишком низко, так как рана будет удлиненной, в результате чего почка усохнет или даст слабый побег.

При слишком высоком срезе шипик усыхает и припятствует зарастанию ран. Укорачивание однолетнего прироста проводят на хорошо развитую почку, направленную в нужную для кроны сторону. Чтобы расширить слишком сжатую крону, обрезают на наружную почку, т.е срез проходит над почкой, расположенной на наружной стороне ветви. Пониклую крону или отдельную ветку обрезают на внутреннюю почку. Обрезка на перевод Обрезка на перевод является разновидностью укорачивания.

Применяется главным образом на многолетних ветвях при необходимости изменить направление роста ветви, ограничить размер дерева, осветлить крону при омолаживании и другое когда нужно изменить направление роста ветки или её длину, обрезка производится в месте расхождения веток или на боковое плодовое образование. При этом не следует оставлять пеньки или делать слишком низкий срез. Срез должен иметь наклон около 30 градусов в сторону, противоположную от ветки, на которую делается перевод.

Совмещая такую обрезку с обычным укорачиванием ветвей, сильные приросты превращают в плодоносящие ветви. При прореживании используется срез на кольцо Мелкие ветви укорачивают или вырезают на кольцо садовым ножом или секатором. При вырезке удаляемую ветвь слегка отгибают в сторону, противоположную началу среза. Во время обрезки секатором не следует допускать перекосов и поворотов. Широкую и острую часть секатора всегда направляют к оставляемой части ветви. Нельзя устанавливать секатор сверху вниз, т. к. в этом случае побег не срезается, а обламывается в месте обрезки.

Крупные ветви удаляют острой пилкой. Не очень крупную ветвь отпиливают, поддерживая рукой. Чтобы не было задира коры, после которого рана трудно зарастает, сначала немного подпиливают снизу, а затем пилят сверху. Крупную тяжелую ветвь удаляют в неск. приемов. Сначала подпиливают снизу на расст. 20-30 см от основания ветви на 1 3 диаметра затем сверху - на 3 - 5 см ближе к основанию ветви Оставшуюся часть ветви пенек выпиливают по кольцевому наплыву, поддерживая рукой Сильно ослабляются, а затем болеют основные скелетные ветви и центральный проводник, если на них спиливают подряд несколько крупных веток.

Обрезая взрослые деревья, скелетные ветви не удаляют, иначе могут образоваться дупла. Сухие ветви следует вырезать до здоровой древесины, в противном случае рана не заживает. Состояние плодовых деревьев зависит от качества обрезки. Неровные незачищенные срезы на ветвях, образовавшиеся в результате применения тупых садовых пил, разломы, задиры коры и деформация сдавливание годичных приростов при обрезке их незаточенным секатором, неправильно срезанные ветви выше или ниже ростового кольца негативно влияют на рост дерева и заживление ран. С целью избежать отрицательных последствий обрезку необходимо выполнять остро заточенным садовым инструментом.

После обрезки все срезы диаметром более 1 см сразу или через 1 - 2 часа не позднее суток с момента обрезки замазывают садовым варом.

Прореживающая обрезкаПри прореживающей обрезке вырезают отдельные разветвления всех порядков в загущенных частях кроны. Основное правило при прореживании каждая ветка и веточка в кроне должна иметь свое пространство и не входить в пространство другой ветки. Вырезают или укорачивают одну из двух перекрещивающихся или трущихся ветвей, а также ветви, направленные внутрь кроны. Особенно важно прореживание верхней части кроны. Степень прореживания зависит от биологических особенностей пород и сортов.

Сорта яблони с кольчаточным типом плодоношения например, Антоновка, Пипировка образуют довольно светлые кроны и нуждаются лишь в легком прореживании. Яблони с плодоношением на плодовых прутиках, копьецах и прошлогодних удлиненных побегах например, Пепин шафранный, Коричное имеют густые кроны, требующие сильного прореживания. Обрезка на снижение кроныВ зависимости от силы роста сорта яблони оптимальной считается высота дерева на сильнорослом подвое 3-3,5 м, на среднерослом подвое - 2,5 - 3 м, на слаборослом - 2-2,5 м. Крону снижают для удобства при уходе и сборе плодов, улучшения освещённости внутренней и нижней частей дерева и повышения качества плодов.

Эта обрезка в первый год может несколько снизить урожайность, но потеря полностью компенсируется возрастанием урожайности и качества плодов в последующие годы. Обрезку на снижение кроны проводят под неурожайный год. За один прием крону можно снизить на 2,5 - 3 м. Техника снижения кроны несложна. Выпиливают верхнюю часть ствола с 1 - 2 толстыми ветвями.

Срезают на одиночную ветвь с углом отхождения 45 - 50 градусов и направленную к периферии кроны. Кроме верхней части ствола срезают верхушки скелетных ветвей первого порядка, растущие вертикально, на наружные ветви, занимающие положение, близкое к горизонтальному. Часть появляющихся после обрезки вертикальных побегов формируют в течение 2 - 3 лет в обрастающую древесину, часть - вырезают. Кроны высоких деревьев 8-10 м снижают в 2 приема. С южной стороны половину всех сучьев обрезают сразу до нужной высоты 3 - 3,5 м, а остальная половина кроны не обрезается.

Появившиеся после обрезки волчки на следующий год прореживают и укорачивают, т. е. формируют их на плодоношение. Через 2 - 3 года после начала их плодоношения обрезают на снижение сучья второй - северной половины кроны. Такая сильная обрезка, проводимая в 2 этапа, не снижая зимостойкости деревьев, позволяет получать урожай плодов с омоложенных сучьев сначала на южной, а затем и на северной половинах кроны.

Боковое ограничение кроныВ садах с загущенной посадкой у сортов с раскидистой кроной, при отсутствии регулярной обрезки, кроны могут сомкнуться в междурядьях и в рядах. Деревья затеняются, затрудняется проход. Чтобы кроны не сомкнулись, наряду со снижением высоты дерева необходимо боковое ограничение крон с таким расчётом, чтобы просвет между ними в междурядьях составлял 2 - 2,5 м. Для этого укорачивают скелетные ветви, сильно удлинившиеся в сторону междурядий, обрезая их на ответвления.

Когда кроны соседних деревьев начинают смыкаться в рядах, проводят ограничение роста боковых ветвей, чтобы не допустить затенения в зонах смыкания. Приподнятие кроныПроводят для улучшения условий работы на приствольном круге и усиления освещённости внутренней части кроны за счет отраженного света. Для приподнятия кроны срезают концы свисающих ветвей. При этой обрезке не вырезают нижние толстые сучья, т. к, остающиеся большие раны в дальнейшем могут перейти в дупла.

Омолаживающая обрезкаНаправлена на поддержание кроны дерева в более молодом возрастном состоянии. Для садовода наиболее ценным является период плодоношения и роста, когда ежегодный прирост побегов длиной не менее 35-40 см сочетается с устойчивой урожайностью. Если деревья в возрасте 18- 20 лет и старше после прореживания кроны не дают высокого и качественного урожая, а однолетние приросты составляют 10 - 12 см, крону периодически омолаживают - 1 раз в 5 - 10 лет перед неурожайным или низкоурожайным годом.

В зависимости от возраста дерева, его состояния и степени ослабления однолетних приростов применяют один из следующих видов омолаживающей обрезки легкое омолаживание - удаление концов скелетных ветвей с приростами 2 - 3 последних лет среднее омолаживание - обрезка приростов 4-7 последних лет сильное омолаживание - укорачивание ветвей с удалением приростов 10-12 лет и старше полное омолаживание - обрезка 2 3 длины всех сучьев с выращиванием новой кроны на волчках этот тип омолаживания применяется чаще всего для старых деревьев. Омолаживающая обрезка удлиняет продуктивный период плодовых деревьев, улучшает качество плодов.

После обрезки деревья выглядят более компактными, обрезанные ветки не свисают под тяжестью плодов, листья становятся крупнее, повышается процент полезных завязей, увеличивается размер плодов, улучшается окраска, а также уменьшается потребность в опорах. Детальная обрезкаПреследует те же цели, что и омолаживающая, но направлена на обрастающие плодовые ветки.

Детальная обрезка проводится после завершения общей обрезки. Плодовые веточки укорачивают, а если они сильно разветвлены, то часть этих разветвлений вырезают. Плодухи старые кольчатки регулярно плодоносят и дают плоды высокого качества только в молодом возрасте в северных районах до 4-6 лет, в южных районах - до 6 - 8 лет. Старые разветвлённые плодухи обычно прореживают и вырезают на кольцо. Более молодые плодухи до 8 лет не удаляют, а омолаживают, т.е. вырезают от 1 3 до 1 2 всего количества наиболее слабых и старых разветвлений.

В результате детальной обрезки повышается зимостойкость деревьев, увеличиваются продолжительность жизни плодушек, плодух и продуктивный период жизни плодового дерева. Обрезка запущенных деревьевДеревья необходимо обрезать систематически. Запущенные густые и высокие деревья 5 - 6 м нужно приводить в порядок в течение 2 - 3 лет. Прежде всего проводят обрезку на снижение кроны. Для этого вырезают часть центрального проводника или замещающей его ветви. Место обрезки в каждом конкретном случае определяют отдельно, но высота дерева должна составлять не менее 3 - 3,5 м. Ветви, расположенные в верхней части кроны, обрезают на перевод на удачно расположенную ветку.

В этот же год можно удалить поломанные, сухие, больные, трущиеся и пересекающиеся, а также сильно обвисшие ветки. Основательное прореживание лучше отложить на следующий год. После прореживания, если в этом возникает необходимость, проводят омолаживающую обрезку веток, прекративших рост. В местах обрезки образуется много жировых побегов волчков. Часть волчков необходимо своевременно удалить.

Другую часть можно оставить для формирования плодовых веток взамен подлежащих вырезке. Определённое количество волчков, появившихся на оголённых частях веток, можно оставить для формирования обрастающей древесины. Для этого с помощью сгибания и подвязки их приводят в горизонтальное или пониклое положение. Затем волчки своевременно прищипывают, а через 1 - 2 года обрезают на удачно направленную боковую веточку.

Нужно использовать все средства, применить все способы для перевода части волчков на плодоношение. У невысоких запущенных деревьев крону не снижают. Ее хорошо прореживают, оставшиеся скелетные, полускелетные и обрастающие ветви омолаживают. Ветки в зависимости от состояния дерева укорачивают на 1 3 или 1 2 длины. Если дерево молодое, ограничиваются лишь прореживанием, направлением роста ветвей в нужную сторону и восстановлением необходимого соподчинения в развитии веток.

Особое внимание обращают на устранение острых развилок. При удалении веток необходимо избегать нанесения нескольких крупных ран на одном уровне с разных сторон ствола или ветви. Волчки около крупных ран для лучшего их заживления в первый год не вырезают. Разреженно-ярусная система После завершения формирования дерево яблони должно иметь 8 - 10 основных скелетных ветвей, размещенных ярусами. Высота штамба 30-40 см. В год посадки у кронированных одно- или двухлетних саженцев для закладки первого ряда отбирают 4-5 сильных веток, расположенных равномерно с разных сторон ствола. Из выбранных ветвей две-три могут расти из смежных почек, другие ветки должны находиться на расстоянии 10 - 20 см одна от другой.

Остальные ветки вырезают на кольцо. На второй год закладывают второй ярус на расстоянии 30 - 40 см от первого он состоит из двух-трёх ветвей, расположенных супротивно или разреженно на расстоянии 15-20 см одна от другой.

На третий год формируют последний ярус из одной- двух веток. Ветви нижнего яруса - основные ветви кроны. Они должны быть мощнее, чем ветви высших ярусов. Поэтому в процессе формирования их укорачивают меньше и слабее прореживают. Более развитые и компактно расположенные ветви первого яруса ослабляют рост деревьев в высоту. Поэтому в первые годы формирования кроны ветви высших ярусов обрезают сильнее, не допуская интенсивного их разрастания. На основных скелетных ветвях через 20 - 30 см одна от другой формируют ветки второго порядка.

Первую ветку располагают на расстоянии 30 - 50 см от ствола, последующие - через 30 - 35 см поочередно с одной и другой стороны основной ветви. Промежуточные ветви отклоняют или обрезают наполовину, превращая в плодовую древесину. При формировании и обрезке. У деревьев кустовидной группы сортов при формировании, побеги не укорачивают, а только прореживают, удаляя сильнорослые, растущие внутрь кроны и навстречу друг другу.

Короткие побеги длиной до 20 см не прореживают. При достижении деревом высоты 2,5 - 3 м центральный проводник вырезают над удачно расположенной одиночной слаборослой боковой веткой. Нельзя допускать перерастания кроны в высоту и затем снижать ее, срезая толстые ветви. Взрослые плодоносящие деревья ежегодно прореживают. В период формирования побеги продолжения скелетных ветвей укорачивают до 50 - 60 см для образования более компактной кроны. Боковые ветки укорачивают до длины 30 см, превращая их в плодовые веточки.

Высота дерева поддерживают в пределах 3 м. Улучшенная разреженно-ярусная крона с размещением ветвей в ярусе а - 4-1-1 б - 3-1-1-1 1. Не следует оставлять скелетными все ветки, отходящие от ствола под острым углом менее 40 градусов, так как они не имеют прочного срастания со стволом. Обычно это конкурент и иногда 1 - 2 следующие вниз по проводнику ветки. 2. Отбирают разветвления более сильные и удачно расположенные по отношению друг к другу расходящиеся в разные стороны . 3. Для ускорения формирования по разреженно-ярусной системе нужно стараться отбирать группы из 3 сближенных, но направленных в разные стороны веток. Допускаются группы из четырех сближенных веток, если они расположены правильно наперекрест под прямыми углами.

Обычно подобное положение наблюдается, если брать побеги, развившиеся из почек через одну. 4. Если формирование производится группами из 3 веток, то между ними по вертикали рекомендуется давать расстояния не менее 100 см. 5. Если нет группы из 3 веток или ее нельзя отобрать малы расстояния или малы углы расхождения с соседними ветками, отбирают группу из 2 веток или одиночные ветки с нужными углами расхождения или на достаточных расстояниях одна от другой. 6. Между соседними ветками внутри группы должны быть углы расхождения не менее 90 градусов не менее четверти огружности по крайней мере с одной стороны каждой из веток.

Нельзя допускать, чтобы в группе веток было более одного случая с углом расхождения менее 90 градусов.

Такой угол допускается лишь в том случае, если расстояние по стволу между этими ветками не менее 35 см. Углы расхождения менее 70 градусов вообще недопустимы при близком расхождении ветвей. 7. Размещать ветки нужно по окружности ствола по возможности равномерно - не однобоко. Так легче добиться хорошей освещенности всех разветвлений кроны. 8. Общее количество скелетных ветвей 1-го порядка отходящих от ствола в кроне дерева яблони большинства сортов 6 - 8. С окончанием отбора ветвей проводник срезают над последним ответвлением, но обязательно одиночным, а не над группой сближенных веток. 9. Между скелетными ветвями 1-го порядка временно оставляют полускелетные ветви, которые обрезкой или другими приемами удерживают от сильного развития.

По мере роста дерева эти временные полускелетные ветви постепенно вырезают. Исходя из необходимости ограничения высоты дерева и ускорения формирования, автор разреженно-ярусной кроны П.С. Гельфандбейн предлагает уменьшать общее количество скелетных ветвей первого порядка до 5 - 6, увеличивать расстояния между ветвями. направленными в одну и ту же сторону, и ограничивать число скелетных разветвлений 2-го порядка, закладывая их только на нижних ветвях и не более двух на ветви.

Этот видоизмененный тип кроны, разработанный и проверенный в центрально-черноземной области, необходимо испытать в районах с более суровыми природными условиями. Формирования кроны молодого дерева Решив, какие ветки следует оставить в качестве скелетных, их подрезают, чтобы уравнять по силе развития, подчинить проводнику, а также, если необходимо, улучшить обрастание разветвлениями и сделать более устойчивыми.

Для этого все скелетные разветвления 1-го порядка ветвления подрезают почти на одном уровне, а центральный проводник несколько выше у сортов с плакучим типом роста на 5 - 15 см, чтобы развившиеся выше на проводнике новые сильные разветвления не подавили их развития с пирамидальным - на 15 - 20 см. Степень укорачивания каждой ветки зависит от ее длины и положения подравнивают под более слабые, поэтому более сильно будут укорочены ветви, выше расположенные по стволу, возвышающиеся над прочими.

Слабые и нижерасположенные укорачивают лишь для того, чтобы усилить пробуждение почек и ветвление, а также чтобы сделать более коренастыми и устойчивыми. Если на дереве преобладают сильные ветки, они более или менее равномерно развиты и лишь одна сильно отстает от них в развитии, подрезку делают, не считаясь с этой веткой, чтобы не укорачивать сильно остальные и не ослаблять дерево в целом.

Подрезают скелетные ветки над такой почкой, которая даст побег, обеспечивающий нужное направление роста ветви. Лишние сильные ветки частью вырезают, а остальные подрезкой или отгибанием и подвязкой в поникшем положении превращают в полускелетные. По описанному типу в последующие годы обрезают разветвления как прежде сформированные, так и новоотобранные. На сучьях 1-го порядка ветвления формируют скелетные разветвления 2-го, а на них 3-го порядка. У большинства сортов яблони, кроме очень сильнорослых, нет необходимости формировать сильные скелетные разветвления 3-го и более порядков ветвления.

Обрезкой их превращают в полускелетные ветви. Различия в обрезке при формировании молодых деревьев яблони разных сортов. Деревья сортов с хорошей пробудимостью почек и хорошо ветвящихся Штрейфлинг, Северный синап, Мельба склонны к загущению. При обрезке таких деревьев преобладают вырезка лишних побегов и подрезка укорачивание для превращения части лишних сильных однолетних разветвлений в полускелетные и обрастающие ветки.

В тех случаях, когда подрезка нужна для подчинения, уравнивания в силе развития или для изменения направления роста ветви, степень подрезки должна быть минимальной. Для улучшения ветвления и усиления кольчаток подрезка однолетних приростов почти не нужна. С этой целью достаточно укоротить примерно на 1 5 - 1 4 длины только самые сильные приросты свыше 35 - 40 см, если у них не вызрели верхушки и на них слабо развиты почки.

Для превращения лишних сильных веток в полускелетные вместо подрезки лучше применять отгибание и подвязку веток в горизонтальном положении. Деревья сортов с хорошей пробуждаемостью почек, но с плохим ветвлением, образующие главным образом копьеца и кольчатки Грушовка московская, Боровинка, Бессемянка Мичурина, почти не нуждаются в вырезке - прореживании. У них необходимо укорачивать сильные однолетние приросты для появления боковых разветвлений следующих порядков и усиления слабых плодовых веточек.

Укорачивать надо умеренно от 1 4 до 1 3 длины годичного прироста подрезка средней силы. Сорта с хорошей пробудимостью почек и средним ветвлением Антоновка обыкновенная нужно умеренно подрезать и умеренно прореживать. У сортов с плохой пробудимостью почек и слабым ветвлением Коричное полосатое, Китайка золотая ранняя для усиления ветвления и образования плодовых веточек необходимо применять перевод на боковое разветвление на 2-летней древесине.

При формировании деревьев сортов с пониклым типом роста Штрейфлинг, Пепин шафранный проводник не должен сильно доминировать над скелетными ветвями после подрезки окончания его и скелетных ветвей должны быть почти на одном уровне. Скелетные ветки и ветви, имеющие сильный наклон или поникшие, для усиления подрезают более сильно, но обязательно на верхнюю почку или веточку, направленную вверх это необходимо для того, чтобы вызвать сильный рост вертикально направленного побега продолжения и придать ветви более вертикальное положение. Кроме того, ветки и ветви, которые нужно усилить, подтягивают и подвязывают в более вертикальном положении.

Ветки, которые не нужны для создания скелетных ветвей, оставляют в наклонном или поникшем положении и обычно не подрезают их совсем, подрезка нужна лишь в том случае, если они перекрещиваются и трутся одна о другую. Такая подрезка должна быть минимальной и по возможности на нижнюю почку. На деревьях сортов с прижатым пирамидальным типом роста Коричное полосатое, Северный синап нужно, чтобы после обрезки проводник значительно доминировал над боковыми ветками, Чтобы придать ветвям более пологое положение, у этих сортов ставят распорки, однолетний прирост срезают над почками, обеспечивающими рост побегов к наружи кроны, часто делают перевод на идущее наружу боковое разветвление. 5.7