Выращивание микоризообразующих грибов

 

Грибы-микоризообразователи довольно холодно встречают попытки многочисленных энтузиастов завязать с собой тесные дружеские отношения. Это и понятно. Трудно, почти невозможно на огородном участке или тем более в помещении создать условия, в достаточной мере отвечающие тем, что существуют в привычной среде обитания — лесу. Мечты выращивать микоризообразователей на грядках, в ящиках или мешках, подобно шампиньону, пока неосуществимы. Но не стоит отчаиваться. Микоризообразующие грибы довольно отзывчивы на подход, учитывающий все нюансы их поведения на лесной делянке. Главным в этом подходе является сохранение неразрывной пары гриба и дерева, что гарантирует полноценное развитие грибной культуры. Искусственно подсевая грибницу микоризообразующих грибов к соответствующим зеленым партнерам удается реализовать этот подход в чисто практическом плане. О хорошем и обильном урожае в дальнейшем позаботится сам гриб вместе с деревом, если, конечно, в период их жизнедеятельности не произойдет никаких катаклизмов в отношении ряда условий окружающей среды. Здесь приходиться полагаться на благоволение природы. Естественно, что урожаи грибов-микоризообразователей на искусственных грибных плантациях будут повторяться с периодичностью, характерной для их дикого образа жизни, то есть один раз в год.

Итак, частичное приручение грибов-микоризообразователей при сохранении им максимума свободы все же возможно. Объем урожая зависит от площади выбираемого участка.

 

Белый гриб Белый гриб по праву считается самым ценным среди множества других съедобных грибов. По вкусу и аромату он не имеет себе равных. У белого гриба большая мясистая шляпка и толстая вздутая белая ножка. Белым гриб назван потому, что при варке и в заготовках мякоть его не темнеет. Перед тем как приступить к закладке культуры гриба, необходимо выбрать подходящий для этого

участок. На участке должны расти деревья хвойных или лиственных пород, желательно, достаточно молодые (8-10 лет), но это не строго обязательно. Если на вашем дачном участке оказались не спиленными один-два экземпляра сосны или березы, то не торопитесь избавиться от них, сохраните. Это избавит вас от необходимости искать удобное для выращивания грибов место в лесу.

После того как выбор будет сделан, необходимо позаботиться о «семенном материале», при помощи которого будет производиться посев. Чаще всего в качестве такового выбираются плодовые тела белого гриба, особенно их верхние части — шляпки. Возраст их предпочтительно должен быть достаточно зрелым (на изломе мякоть с чуть зеленоватым оттенком). Не помехой будет являться и возможное заражение грибов личинками насекомых.

Непосредственно посевная операция состоит из трех этапов. Первый этап заключается в дополнительной подготовке посевного материала до формы, которой и будет осуществлен посев. Шляпки (5-10 штук диаметром 10-20 см) помещаются в ведро с водой, желательно дождевой. В нем их оставляют на сутки. По прошествии этого времени шляпки размельчают, для чего мнут их прямо в ведре руками. Продолжают это действие до тех пор, пока они не превратятся в однородную вязкую массу. Образовавшийся раствор процеживают через ткань с редкими порами. Осадок оставляют, не выбрасывают. Второй этап — это подготовка места для посева. Вблизи ствола выбранного дерева снимают лопатой верхний слой почвы (10-20 см). Делают это таким образом, чтобы дерево оказалось в центре оголенного участка, формой близкого к кругу, диаметром 1-1,5 м. Третий этап и последний — это, собственно, и есть само заражение корневой системы дерева грибной массой. Процеженный раствор выливают на корни, в количестве примерно одного литра на 0,5 м². Осадок грибной ткани вытряхивают туда же, сверху На корни. Затем зараженный участок прикрывают снятым ранее слоем почвы и обильно поливают водой (4-5 ведер на одно дерево). Воду следует лить осторожно, лучше всего на ствол дерева, чтобы она скатывалась по Нему на почву и не размыла бы ее. Таким образом, в этом способе подселения гриба к дереву, в качестве посевного материала используются споровый настой гриба и сама грибная ткань. Грибница, образующая в дальнейшем грибокорень, получит свое начальное развитие или из многочисленных спор, или от фрагментов грибной шляпки. По срокам плодоношения можно будет судить, от какого из двух элементов посевного материала произошло заражение. Если грибы появятся вокруг дерева уже следующей осенью (при посеве в августе), то ясно, что в корневой зоне прижились части шляпки. Если плодообразование затягивается на два года, то, очевидно, что развитие грибокорня произошло от медленно прорастающих спор.

Итак, спустя год после посева, при благоприятном стечении обстоятельств, под деревом появляются первые грибы. Их объем может составить от 2 до 5 кг.

Уход за посадками в сезон предполагаемого плодоношения (летом) заключается в периодическом увлажнении почвы. Обычно норма не превышает 4-5 ведер воды на каждое дерево по одному разу в неделю.

Искусственно подсеянная грибница плодоносит 3-4 года, затем она вырождается, поскольку существует лишь на небольшой части корней взрослого дерева, по большей части на их молодых отростках. Ввиду их относительной недоразвитости грибница может получить лишь малую толику того объема питания, которое бы смогло поддержать ее активную, долгую жизнедеятельность. Проникнуть в более зрелые, мощные корневые окончания ей мешает то, что в местах их залегания, как правило, отмечается довольно неблагоприятный окружающий фон. Он формируется разнообразной патогенной микрофлорой (микроорганизмами), выделяющей в процессе своего развития большое количество вредных веществ. Кроме того, защитные рефлексы самих микроорганизмов (обретших значительную силу в течение довольно продолжительного периода борьбы за свои права собственности) не оставляют никаких надежд и вынуждают грибницу отступить. В природных естественных условиях микоризообразующие грибы начинают совместную жизнь с деревом в раннюю пору его развития, порой даже на уровне едва выступающего из-под земли ростка. Корни и грибные гифы растут и мужают вместе и этим обстоятельством снимаются многие препоны на пути осуществления их эффективной, долголетней и плодотворной связи. Поэтому в нашем случае приходится учитывать трагическую предопределенность судьбы грибницы и спустя несколько лет после первого посева заменять ее, то есть производить повторное заражение дерева по аналогичной методике.

При использовании плодовых тел грибов как посевного материала необходимо придерживаться следующего правила. Порода заражаемого дерева должна быть одинаковой с породой того дерева, возле которого эти грибы будут собраны. Если деревья разные, то грибница может не прижиться.

На приживлении грибницы хорошо сказывается дополнительное внесение при посеве некоторых элементов питания. Как мы знаем, почвенный слой относительно беден легкодоступными источниками питания. Грибнице белого гриба приходится затратить определенные силы и время, чтобы с помощью своих ферментов приготовить необходимое количество усвояемой пищи. Чтобы завязать контакт с корневой системой гифам гриба показано полноценное питание, в частности, глюкозой. Поэтому значение предлагаемой помощи неоспоримо. Помощь осуществляется при содействии таких концентрированных продуктов, как сахар или спирт. Рекомендуемая доля сахара — 50 г на 10 литров воды, доля спирта — 3-4 столовые ложки на тот же объем воды. Спирт следует добавлять в воду до внесения шляпок плодовых тел гриба. Сахар необходимо использовать в виде песка, кусковой рафинад не годится вследствие возможного присутствия в нем голубой краски — ультрамарина. Она отрицательно воздействует на жизнедеятельность грибных клеток. Таким образом, применяя подкормку, можно прямо влиять на активизацию процесса образования грибокорня и в конечном итоге на объемы урожая.

Теперь рассмотрим причины, из-за которых искусственное разведение белых грибов может окончиться неудачей. Прежде всего, необходимо быть полностью уверенным в том, что при посеве используется качественный «семенной» материал. Плодовые тела должны подбираться зрелыми, с большими шляпками. Хранить их после сбора, выжидая по каким-либо соображениям благоприятного момента, нельзя. Ткань грибов быстро разлагается. Нельзя также употреблять для посева замороженные части плодовых тел. Состояние грибного материала должно быть достаточно свежим, спустя не более 10-12 часов после сбора они должны быть использованы. Свежий и качественный посевной материал служит залогом того, что, по крайней мере, начальный этап выращивания грибов пройдет в соответствии с определенными стандартами, без отклонений.

Однако не следует думать, что с приготовлением по всем правилам посевной массы (грибной болтушки) и достаточно успешного посева возможность неприятных сюрпризов исчерпана. Это далеко не так. В прикорневой зоне дерева «семенные» части белого гриба встречает недружелюбно настроенная компания почвенных бактерий и грибов-паразитов. Вполне вероятно, что ими уже облюбованы наиболее «хлебные» места. Чтобы иметь возможность закрепиться на каком-либо подходящем рубеже и не пасть жертвой притязаний агрессивных соседей, грибу необходимо будет проявить способность к определенному сопротивлению. В какой-то мере облегчить ему нелегкую задачу помогает следующее мероприятие. Перед посевом гриба на оголенный участок плантации выливают раствор дубильных веществ, либо вносят мелкоразмельченую дубовую кору (тонким слоем, местами). Раствор дубильных веществ подразумевает собой водный раствор танина (0,5-процентной концентрации) или отвар дубовой коры.(30 г коры на Г литр воды, кипятится в течение 1 часа, при выкипании воду доливают). Танин и дубовая кора продаются, как правило, в аптеках. Если на момент посева не выпадает возможность их приобретения, то можно обойтись другим средством, — а именно крепко заваренным чаем. Чай низких сортов заваривают в количестве 50-100 г на 1 литр воды и остуженным поливают предназначенную для посева площадь. На одно дерево должно приходиться не менее 2-3 литров дезинфицирующего раствора (любого из перечисленных). Дубильные вещества будут способствовать понижению активности местной паразитической флоры (особенно самого злейшего его представителя — бактерий) и предотвратят масштабное нападение ее на гриб. Выждав после этой профилактической операции 2-3 часа, производят посев по вышеописанным правилам.

Еще одна причина, могущая отразиться отрицательным образом на конечном результате — это, несомненно, поздний срок посева. Воспрепятствовать ей можно, если руководствоваться следующим правилом. Разбивать грибную плантацию следует до середины сентября. С каждым лишним днем шансы на удачную закладку стремительно уменьшаются. Поскольку плантация находится под открытым небом, то естественно, что необходимо считаться с условиями окружающей среды и завершать работы по созданию культуры в период их благоприятных значений. Например, дневная температура в этот период не должна падать ниже +10°С. Частые и обильные осенние дожди должны поддерживать необходимую для микоризообразования высокую влажность. За месяц-полтора до наступления первых заморозков грибница успевает вполне освоиться в корневой зоне, нарастить массу и подготовиться к зимовке.

Итак, подытоживая информацию о выращивании белого гриба, перечислим мероприятия, которые осуществляют в течение этого процесса.

Посевной материал готовится из шляпок зрелых плодовых тел. Плодовые тела собирают вблизи той породы деревьев, к которой намечено подселение.

Дерево-партнер по внешним признакам должно быть здоровым (без усыхающих частей).

Посев укладывают в определенный, отведенный для этого срок (август-середина сентября).

В профилактических целях перед посевом обрабатывают корневую зону дубильными веществами.

Если лето засушливое, почву орошают около деревьев самостоятельно водой (4 ведра по разу в неделю на 1 дерево).

На зимовку, особенно в первый сезон, поверхность зараженного участка в радиусе 2 метров от дерева укрывают слоем утепляющих материалов — листовым спадом, ветками, мхом, лапником. Весной этот слой убирают.

Техника сбора белых грибов на искусственной плантации не отличается от традиционной. Плодовые тела срезают ножом у основания ножек. Выкручивать их рукой или тем более вырывать из земли «е следует — это может нанести урон подземной части грибницы и в дальнейшем привести к задержке плодоношения.

Белый гриб считается очень сдобным лакомством у различных насекомых. Особое предпочтение ему оказывают личинки лесных комариков и мух. Иногда можно обнаружить присутствие на плодовых телах и грибов-паразитов. Они в основном поражают нижние части шляпок и бывают видны невооруженным глазом в виде хлопьеобразных наростов яркого золотисто-желтого цвета. Однако факты грибной инфекции все же довольно редки. На качестве и объеме белых, как и других микоризообразующих грибов, более всего сказывается активная деятельность насекомых. Уберечь от вредителей плодовые тела белых грибов на лесном участке практически невозможно. Возвышаясь над поверхностью земли относительно продолжительное время, источая при этом соблазнительный аромат, они привлекают пообедать собой орды летающей и ползающей лесной братии. Закон сохранения вида требует от грибов такого самопожертвования. Осевшие в пищеварительных органах грибных гурманов части грибов вместе со спорами будут разноситься ими после пиршества в различных направлениях и на разные расстояния. После отправления хозяевами естественной нужды, споры оседают в многочисленных местах, порой очень удаленных от первоначальной среды обитания. Таким образом, грибы получают возможность своего распространения на большой территории, что, конечно, предохраняет их от вымирания. Такая модель поведения приводит иногда к тому, что они полностью уничтожаются прожорливой массой насекомых. Особенно часто такая участь ждет перезрелые экземпляры, которые подолгу задерживаются на плантации в ожидании ее. Снизить риск от влияния лесных конкурентов и донести основной объем урожая до собственного стола помогает сбор плодовых тел в стадии среднего возраста, достаточно молодыми, с еще довольно упругой мякотью.

 

Рыжик Рыжик легко отличить от других грибов по ярко-оранжевому цвету. Шляпка его по форме воронкообразная, а у молодых грибов плоская с загнутыми книзу краями. Оранжевые пластинки (на нижней стороне шляпки) от надавливания зеленеют. Ножка у рыжика обычно того же цвета, что и шляпка, в молодости плотная, цельная, в зрелом возрасте — полая. Из мякоти надломленного» плодового тела часто вытекает оранжевая жидкость (млечный сок), которая на воздухе окисляется и зеленеет.

Рыжик произрастает в еловых (летний) и сосновых (осенний) лесах, чаще всего в молодняке. В еловых он плодоносит с конца июля до конца сентября, а в сосновых с начала августа и вплоть до первых заморозков.

Осенний, сосновый рыжик, как правило, мясистый и вкуснее елового.

Выращивание рыжика практически ничем не отличается от выращивания белого гриба. Однако при этом надо учесть два обстоятельства. Во-первых, у рыжика шляпки имеют меньший диаметр по сравнению с белым, что-то около 7-11 см, поэтому для посева используют их в большем количестве (15-20 штук на одно дерево). Во-вторых, рыжик преимущественно образует микоризу с деревьями хвойных пород — сосной и елью. В связи с этим для выращивания подбирается участок с этими деревьями. Рыжик возможно разводить и другими способами, о которых речь будет идти впереди.

 

Груздь Слово «груздь» произошло от церковно-славянского «груздия», означающее «груда», «куча». Характерный признак плодоношения груздей состоит в том, что они растут группами, кучками, благодаря чему они так и названы. Когда-то в русской кухне груздь считался самым почитаемым грибом. Соленые грузди — одна из старинных, традиционных русских закусок. Гриб имеет несколько разновидностей: груздь настоящий, груздь желтый, груздь лиловеющий, груздь черный.

Груздь настоящий выделяется мясистой шляпкой белого цвета, желтеющей с возрастом гриба. Плодовое тело в месте среза истекает млечным соком белой окраски. Растет груздь настоящий в березовых и сосново-березовых лесах с липовым подлеском. После соления светлая до этого мякоть гриба, приобретает голубой оттенок.

Груздя желтого отличает светло- или темно-желтый цвет шляпки. Ножка гриба золотистая, желтая, покрыта пятнами бурого цвета.

Груздь лиловеющий характерен покрытой многочисленными чешуйками шляпкой желтого цвета. Лиловеющим гриб назван за изменение цвета мякоти на разрезе и млечного сока на воздухе. Плодовые тела вырастают в хвойных и смешанных лесах.

Груздю черному свойственна темно-бурая, зеленовато-черная или оливково-коричневая окраска шляпки. Гриб облюбовывает супесчаную и суглинистую почву березовых и смешанных лесов.

Все перечисленные виды груздя обладают сравнительно крупными размерами: диаметр шляпки может достигать у них 20 см.

Плодоносит груздь с июля по сентябрь. Груздь образует грибокорень с различными породами деревьев. Выращивание груздя аналогично схеме, описанной для белого гриба.

 

Волнушки Похожая на рыжик волнушка отличается от него более розовым цветом, пушистой бахромой по краю шляпки и белым млечным соком. Очень едким на вкус. Возможно, что ее название произошло от древнеславянского слова «вовна» (шерсть). Однако существует и другое предположение. На вогнутой розовой или красновато-розовой шляпке волнушки отчетливо проступают круги более темной окраски, похожие на расходящиеся от середины волны. У волнушки, как и у рыжика, шляпка имеет средние

размеры (диаметр около 7-12 см), вследствие чего при искусственном подселении к дереву количество шляпок подбирается числом не менее 15-20 штук. Волнушка растет в березовых и смешанных лесах, обустраивая свою совместную жизнь только с лиственными породами. Поэтому при выращивании гриба это характерное свойство не должно упускаться из виду.

При описании следующих типов микоризообразующих грибов рассмотрим еще несколько способов их искусственного подселения к древесным партнерам. Этими способами можно пробовать выращивать любой гриб-микоризообразователь. А некоторыми из них стоит пользоваться в иных случаях в качестве основных, ввиду их определенных достоинств.

 

Подосиновик Подосиновик очень красивый гриб. По месту обитания является ближайшим соседом подберезовика. Подосиновик часто называют красным грибом за цвет шляпки. Она бывает также буро-красной, желто-красной или красно-коричневой. Форма ее полушаровидная, со слегка бархатистой поверхностью. У молодого гриба нижняя сторона шляпки белого цвета, у более зрелого — серая. Гриб имеет высокую ножку (до 15 см), покрытую сетью серых чешуек. Белая мякоть плодового тела на изломе быстро синеет, со временем даже может почернеть, однако это не влияет на вкусовые качества. Подосиновики растут преимущественно под осинами, а также в смешанных с осиной лесах. Плодоношение длится с

конца июня по конец сентября. Существуют местные названия подосиновика: красноголовик, краснюк, челыш (молодой подосиновик).

Подосиновик возможно искусственно разводить, используя способ посева, предложенный для выращивания белого гриба, — спорами и частями плодовых тел. Однако, на примере данного гриба раскроем очередную схему развития микоризы. Ее основу составляет применение специально приготовленного компоста.

Прежде чем начинать свой полный тягот и лишений путь к корневым окончаниям дерева, гифы будут развиваться в слое компоста. Его назначение соответствует роли своего рода откормочного пункта. Тут, находясь в благоприятной обстановке (обилие продовольственных запасов и отсутствие врагов), грибница получает возможность сформировать сеть гиф «тылового обеспечения», от которых затем начнется поход в корневую зону.

Технология приготовления компоста следующая. Подбирается смесь органических материалов: перепревших, за зиму прошлогодних листьев осины (дуба, березы, тополя), трухлявой древесины осины или других лиственных пород, и чистого конского (коровьего) навоза без подстилки. Основную массу компоста должны составлять листья. Древесина и навоз используются в количестве 5-10% от массы листового опада. На землю укладывают рубероид или полиэтилен в несколько слоев. Компостируемую кучу образуют на этом изолирующем слое. Листья располагают слоями по 10 сантиметров, пересыпая каждый слой древесной трухой и навозом. Затем кучу поливают 1-процентным раствором аммиачной селитры. Расход воды при поливе определяют приблизительно, до придания массе достаточной влажности. Если компоненты компоста изначально, перед его формированием были сырыми, то, естественно, дополнительного обильного увлажнения не требуется. Через 7-10 дней, когда компост разогреется до 35-40° С, его перелопачивают (меняют слоями) до образования однородной структуры. Через еще 5 дней он уже бывает готов для употребления. В период компостирования смесь необходимо защищать от влияния атмосферных осадков каким-либо укрытием — навесом. Это могут быть, например, кусок полиэтилена, наложенный непосредственно на компостируемую кучу и придавленный кусками кирпичей, либо натянутый над поверхностью кучки полог из брезентовой ткани.

После приготовления компоста необходимо позаботиться о выборе места под грибную плантацию. Это должен быть участок со здоровыми деревьями. Порода их должна соответствовать породам тех деревьев, вблизи которых будет собран посевной материал (плодовые тела подосиновика). Выполнение данного условия представляется весьма важным, поскольку этим исключается при выращивании подосиновика стадия его адаптации к чужой породе дерева. Следствием такой адаптации может стать крайне медленное, неохотное приживление грибницы к древесному корню, вплоть до полного отторжения ею зеленого партнера. Поэтому игнорировать эту особенность при подборе грибу древесного спутника не следует. Итак, после того как месторасположение искомого участка определено, выполняют следующее агротехническое мероприятие. Вблизи деревьев выкапывают котлован глубиной до 30 см и шириной 2 м. При работе необходимо применять меры безопасности, чтобы не допустить повреждения лопатой корней деревьев. Если корни расположены довольно неглубоко, то рытье котлованов отменяется. В этом случае рекомендуется просто снять верхний слой почвы, прикрывающий корни и в дальнейшем уложить компост прямо на них. Каждый слой компоста толщиной 10-12 см при укладывании его в котлован пересыпается 6-сантиметровым слоем огородной почвы. В результате должна получиться грядка высотой около 50 см. Середину грядки выбирают для накопления в ней воды. Если компост укладывают непосредственно на корни, то огородную почву в его состав включать не следует. Тогда высота компостного слоя задается расстоянием от корневой зоны до уровня земли.

Перед тем как приступить к посеву гриба, необходимо убедиться, что в толще компоста процесс разложения закончен и температура соответствует оптимальной величине (20-25°С). Это можно проверить при помощи градусника с удлиненной рабочей частью. При установлении факта повышенной температуры (более 30°С), посев придется отложить.

Как только внутренне слои компоста остынут (что фиксируется опять градусником), начинают делать в нем специальные посевные углубления—лунки. Их заполняют размельченными шляпками подосиновика. После лунки заделывают огородной почвой. Норму расхода посадочного материала на каждый квадратный метр плантации выбирают в связи с доступностью его как такового. Обильное использование материала, конечно, придаст большую интенсивность процессу жизнедеятельности грибной культуры и, возможно, ускорит срок плодообразования. В этом отношении повышенная порция как будто привлекательней. Но ничего страшного не случится, если посевной материал ограничить небольшим количеством, лишь бы только оно не уступало определенной стандартной минимальной дозе. По продолжительным наблюдениям она составляет приблизительную величину употребления шляпок для культуры одного дерева. Это около 15-20 шляпок диаметром 10-15 см. При посеве их распределяют поровну на каждую компостную грядку.

После посадки гриба плантацию увлажняют из расчета 2 ведра воды на 1 м² площади (или одно дерево). Прикрывают сверху слоем лесной подстилки, либо листовым опадом (для поддержания постоянной влажности).

Срок закладки культуры подосиновика, естественно, ориентируется на начало появления его плодовых тел в лесу. Это обычно первые числа июля. На искусственной плантации грибы появляются через год, в середине или конце лета. Плодоношение подосиновика при использовании компостного способа посева возможно и затянуться на довольно продолжительный срок (до нескольких лет). Такое нежелательное явление бывает; когда грядки компоста укладывают на произвольном расстоянии от дерева, не учитывая определенной зависимости. Суть этой зависимости состоит в следующем. Молодому, зрелому и старому дереву сопутствует определенная площадь распространения корневой системы в горизонтальном направлении. В основном это касается тех частей корней, которые, как было сказано выше, и приспособлены стать «домом» для микоризообразующего гриба. Согласно количеству прожитых лет молодое дерево имеет наименьшую по размерам корневую сеть, зрелое (15-25 лет) — среднюю, и старое — наибольшую. Цифры характеризуют эти данные так: корневые окончания 8-10-летнего дерева уходят от ствола на расстояние до 3 метров, 15-летнего — на расстояние до 6,5 м, 50-летнего дерева — на расстояние 8-10 метров и более. Как видим, наиболее уязвима позиция у молодых экземпляров, поскольку котлованы приходится вырывать в достаточно ограниченном пространстве. Если компостная грядка будет заложена вдали от корневых отростков, грибу придется затратить определенное время в их поисках. Гифы микоризообразователя распространяются в почве со скоростью 0,15-0,25 см в сутки. За один полный сезон ими может быть покрыто расстояние в 15-20 см. Скорость распространения грибницы значительно увеличивается при ее встрече с частями корней зеленого партнера. Это объясняется стимулирующим действием специфических корневых выделений. К тому же, развиваясь в направлении роста боковых корней, грибница будет использовать уже проторенные ими в толще почвы ходы. Важно, чтобы строительство грибокорня в значительном объеме было завершено в течение сезона посева грибной культуры. Тогда вероятность позднего плодоношения будет невелика. Возникает естественный вопрос, а не лучше ли заложить компостную грядку в непосредственной близости от ствола выбранного дерева. Тем самым как бы подстраховаться от неприятных случайностей. Надо признать, что, это не выход. Дело в том, что вблизи ствола корни отличаются довольно высоким расположением в почве, иногда выходя даже на поверхность ее. Поэтому заложить котлован в этом месте, не повредив корней, невозможно. Просто уложить компост на выступающие корни сверху бесперспективно, так как он быстро потеряет необходимую влажность. Следовательно, надо отыскивать такое место, в котором корни находились бы на определенной глубине. При этом необходимо учитывать, что чем меньше укладываемый компостный слой, тем ниже его ценность. Оптимальная толщина его 30 см. Если даже на значительном удалении от дерева корневая система относительно близка к поверхности земли, то необходимо выбрать участок, на котором слой компоста мог бы быть заложен минимальной толщиной до уровня земли 10 см. Компенсировать такую неглубокую посадку в какой-то мере поможет более широкое расположение компоста по поверхности. Для предотвращения от высушивания мелкие гряды прикрывают большим количеством лапника, веток и листового опада. Такие гряды требуют частого полива (2-3 раза в неделю). При выращивании подосиновика возможны некоторые отклонения. В основном, они схожи с отклонениями, сопутствующими развитию культуры белого гриба. Поэтому для их предотвращения обычно используются уже перечисленные выше профилактические мероприятия. В дополнение можно отметить следующее. Большую роль в развитии и полноценном образовании грибокорня всех без исключения микоризообразующих грибов играет фактор достаточной освещенности солнечными лучами их зеленых партнеров. Только в условиях хорошего освещения крон деревьев, последними активно вырабатываются (при помощи хлорофилла) продовольственные запасы углеводов. Высокая производительность сказывается на их содержании в корнях — обители грибницы. А, как известно, растворимые углеводы, в основном глюкоза, не только утоляют голод грибных клеток, но и служат для них определенным допингом, позволяющим решать многие трудные задачи. Поэтому расположению потенциального древесного партнера должно придаваться значение в плане доступности солнечного света. Дерево может быть недостаточно высоким, но иметь достаточно пышную, разветвленную крону, незатененную кронами деревьев соседей. Желательно, чтобы оно росло с краю, с южной стороны, на месте, подверженном наиболее длительному влиянию дневного периода освещения (на солнечной стороне). Зависимость микоризообразования от условий освещения хорошо иллюстрируется результатами опытов, поставленных учеными. В ходе создания искусственных насаждений сосны оптимальная величина освещения около 25% от полного и выше приводили к обильному образованию грибокорня. В корнях растений наблюдался избыток продуктов фотосинтеза. При падении освещенности до 6% и ниже грибокорни у сосен не образовывались. Кроме того, при низкой освещенности усиливалась деятельность расположенной в зоне корней паразитической микрофлоры.

 

Подберезовик Подберезовик очень распространенный, хорошо знакомый многим гриб. У подберезовика довольно большая круглая шляпка, которая бывает различной окраски: серая, беловатая, бурая или серо-коричневая. У экземпляров, растущих на сфагновых болотах под березами, гриб может иметь кремовый цвет, у растущих в сырых березняках или смешанном лесу — черно-бурый. Нижняя часть шляпки белого цвета с возрастом темнеет до грязно-серой. Мякоть гриба белая, на изломе цвет не изменяет, лишь чуть-чуть розовеет. Ножка подберезовика тонкая и высокая, темно-серая, покрытая сетью мелких чешуек.

Плодовые тела появляются в конце июня и растут на протяжении всего лета и осени, вплоть до первых заморозков.

У подберезовика существует много названий, характерных для местностей, в которых он произрастает: березовик, осовик, колосовик, черный гриб, серый гриб, обабок.

Подберезовик при своем развитии очень чувствителен к влиянию следующих факторов. Во-первых, к высокой влажности среды обитания. В естественных условиях плодовые тела выбирают такие места, которые не только предрасположены к ней, но и хорошо сохраняют влагу (торфяные низины). Большие группы грибов наблюдаются на заболоченных участках, среди мхов. Во-вторых, это вид грибов-микоризообразователей, использующий при плодоношении большие количества минеральных элементов питания. Поэтому окружающая почва должна содержать определенный запас этих элементов. При недостатке их возможно недоразвитие плодовых тел. Все это необходимо учесть при заложении грибной культуры.

Подберезовик возможно выращивать при помощи специальной грибной рассады. Ею заменяются при посеве части плодовых тел, о применении которых в качестве посевного материала мы уже информированы.

Процесс подготовки грибной рассады заключается в следующем. Сначала подбирается определенный субстрат, на котором она собственно и должна будет развиваться. От такого субстрата требуется способность к большой влагоемкости и одновременно хорошая аэрируемость (беспрепятственный доступ кислорода во все слои). Поскольку из всех обозримых материалов этому наиболее полно отвечает достаточно рыхлая структура торфа, то он и будет применен в качестве субстрата — носителя грибной рассады. Тип торфа может выбираться различный: осоковый, древесный или сфагновый. Его можно отыскать и в природе, но лучше всего использовать торфяной грунт, продающийся в магазинах для садоводов. У него более однородный состав и он лучше подготовлен. В нем гарантировано содержание необходимых минеральных солей. Природный же торф в силу своего происхождения такую информацию хранит в себе, чем и зарождает определенное сомнение.

Перед приготовлением субстрата, торф первоначально нужно довести до соответствующей кондиции. Торфяную массу тщательно сортируют, чтобы исключить из нее крупные остатки примесей — корешков, веток. Чем более однородной будет структура (как правило, это хорошо разложившийся торф), тем больше шансов на то, что развитие грибницы подберезовика пройдет по плану, не ограничившись выживанием. Наиболее удобно сортировать торфяной материал при его сушке, которая также является одним из подготовительных этапов формирования субстрата. Ее осуществляют, разложив торф тонким слоем по большой поверхности. Продолжительность сушки определяется изменением внешнего вида торфа: достаточно высушенный он превращается в сыпучую массу (наподобие пыли или песка). Имеет смысл сушку производить в духовке газовой плиты (приоткрыв дверцу духовки). Тепловая обработка, помимо ускорения достижения нужного результата, будет способствовать и уничтожению возможных возбудителей инфекции в торфе. С этой же целью можно порекомендовать прокаливать торфяную массу на огне в большой сковородке, периодически ее перемешивая. Если используется большое количество материала, то обработку ведут определенными порциями.

Высушенным торфом набивают однолитровые банки. После этого необходимо заняться приготовлением соответствующего питательного раствора, которым будет увлажняться субстрат. Берут 10 граммов сахарного песку, либо 2 чайные ложки спирта (что более предпочтительно) и чайную ложку суспензии из дрожжей на 1 литр воды. Возможен вопрос: если используются дрожжи, то процесс неизбежно может закончиться брожением. Однако этот вариант исключается, поскольку смесь подвергается кипячению в течение 10-15 минут, вследствие чего дрожжевые клетки погибнут. Поэтому интерес представляют не их способности в здравствующем состоянии, а вещества, содержащиеся внутри них. Это, прежде всего, витамины группы В (стимуляторы роста) и белки. Кипящую смесь заливают по мере заполнения ею банки. Особо точных цифр ее расхода на каждую банку не предусмотрено. Порция определяется приблизительно, но, как правило, не менее 0,3-0,4 литра от полного объема банки. Чтобы облегчить себе работу, воду следует лить осторожно тоненькой струйкой, а саму торфяную массу часто перемешивать деревянным пестиком (предметы типа металлических ложек не использовать, поскольку при неосторожном движении ими стеклянная банка может лопнуть). Полную банку плотно закрывают крышкой и оставляют на 3-4 часа. По истечении этого времени крышку снимают. Верх банки закрывают двойным слоем марли. Концы марли фиксируют по окружности ободка горлышка липкой лентой в несколько слоев, а потом плотно обвязывают шпагатом. Банку переворачивают, предоставляя тем самым возможность лишней воде стечь из субстрата. После того как основное количество воды вытечет полностью (до сочащихся сквозь марлевый слой капель), фильтрующую ткань развязывают и снимают. Особенно внимательными следует быть на этой стадии приготовления субстрата. Сильное переувлажнение торфяной массы не допускается. Обычно на этой стадии она все равно остается достаточно насыщенной влагой. Поэтому приходится использовать дополнительно следующий прием, уменьшающий влажность субстрата до необходимой величины. Подбирается чистый кусок марли, складывается вдвое. На его середину вытряхивается часть субстрата из банки в небольшом количестве. Концы марли поднимают вверх и скручивают друг с другом, формируя таким образом мешочек, внутри которого оказывается влажный торф. Затем одной рукой мешочек поддерживают в верхней его (скрученной) части, не давая ему развязаться, а другой сдавливают его внизу до высвобождения лишней воды. Хорошо отжатый торф (до редких капель) приобретает качества для нормального воздухообмена при сопутствующей оптимальной степени влажности. Он не имеет кашеобразную консистенцию и уже не мажет черным осадком руки, как то имело место вначале, при его неудовлетворительном состоянии. Субстрат из банки полностью проводят через этап удаления избытка жидкости, для чего его частями поочередно извлекают из банки. Марлю в течение всего процесса можно не менять, при условии, что после каждой порции субстрата ее прополаскивают в холодной кипяченой воде. Налипшие торфяные частицы будут тем самым удаляться, и ее пропускная способность не понизится, оставаясь в пределах нормы. После окончания манипуляций с торфяной массой банку снова заполняют ею. Важно отметить, что полноценной подготовка субстрата будет только в том случае, если торф в полной мере насытится питательными веществами раствора, что, в свою очередь, возможно тогда, когда увлажняется высушенная масса. Поэтому непременным условием перед укладкой торфа в банки служит его предварительная сушка. В случае приготовления субстрата из «дикого» торфа в питательный раствор добавляется еще чайная ложка золы как необходимого минерального удобрения.

Еще одно обстоятельство, определяющее качество субстрата — это его кислотность. У торфа чаще всего ее значение довольно бывает благоприятным для развития грибницы (рН=3-4-5). Однако все-таки в нашем конкретном случае в этом стоит удостовериться, для чего следует применить анализ при помощи индикаторной бумаги. Щелочная или нейтральная реакция субстрата (синий и зеленоватый цвет бумаги) спровоцируют бурный рост бактерий, которые подчас для жизни микоризообразующей грибницы представляют намного большую опасность, чем грибы-паразиты. Поэтому в случае установления таких данных кислотности среды, субстрат разбавляют кислой почвой. Такую почву можно найти в местах, где расту! хвощ, щавель, подорожник, мята, вереск. Перед употреблением эту почву высушивают и дезинфицируют как торф. Подкислить субстрат можно также добавлением уксуса. Его разводят в воде, предназначенной для увлажнения торфа. На 1 литр используется 20 г 7-процентной уксусной эссенции. При этом отказываются от сахара и спирта как питательных элементов, поскольку их роль возьмет на себя уксус. Однако необходимость в данных рекомендациях появляется все же относительно редко, что следует признать, и исключительным образом она характерна для случаев использования «дикого» торфа. Это служит еще одним основанием выбора под формирование субстрата коммерческого торфа.

Посевной материал для культуры подберезовика подготавливается следующим образом. Очищенные от грязи, тщательно вымытые ножки плодовых тел нарезаются кусками 1x1x1 см. Затем с них срезают наружный слой, оголяя сердцевину. Этой операцией снижается риск занесения в субстрат посторонних микроорганизмов. Аналогичной же цели служит применение для посева только нижних частей плодового тела (ножек). В них сосредоточивается, как правило, ничтожное количество бактерий. Патогенную флору наиболее всего привлекают шляпки грибов из-за высокой питательной ценности последних. Возраст грибов должен быть достаточно молодым, тогда грибной ткани в начальный период освоения субстрата не придется испытывать недостатка в простых элементах питания (она будет их получать из запасных концентратов — жира и грибного сахара, разлагая последние на составные части). Потом, когда уже за счет собственных ресурсов разовьется более-менее внушительная сеть гиф, способная к разложению субстрата, питание станет осуществляться из его закромов.

Непосредственно перед посевом куски ножек необходимо нашинковать ножом до получения крошки. Остывший до 20-25° С субстрат в банке протыкается карандашом в нескольких местах сверху донизу. В образовавшиеся пустоты высыпают грибную крошку, плотно утрамбовывая ее слой за слоем торцом карандаша. На одну банку расходуется половина или целая ножка плодового тела подберезовика крупных размеров (длина ножки 10-15 см, толщина 2—4 см). После посева банку закрывают фольгой, полиэтиленом или плотной бумагой. Нижние концы изолирующего материала обвязывают в районе горлышка банки шпагатом или фиксируют резинкой. Чтобы обеспечить доступ воздуха в банку в крышке вырезают
окошко, которое затыкают куском поролона.

Грибная рассада подберезовика растет и развивается в течение 2-3 месяцев. За этот промежуток субстрат переплетается многочисленными тяжами грибницы. Выходя на поверхность субстрата своим скоплением, они образуют войлокообразную массу белого цвета.

Для лучшего приживления грибницы следует в толще субстрата проделывать отверстие на всю его глубину. Это отверстие будет способствовать аэрации нижних слоев субстрата. Протыкают субстрат карандашом. Карандаш перед этим избавляют от возможных носителей инфекции, для чего его несколько раз проносят над пламенем газовой горелки.

Грибная рассада имеет неоспоримое преимущество при посеве перед использованием просто частей плодовых тел или спор. Находясь в течение продолжительного времени в условиях замкнутой питательной среды, защищенной от влияния вредных факторов, гриб получает возможность образовать колонию. К моменту поселения в полевую обстановку рассада-колония становится активным «боеспособным» целостным формированием с высокой степенью выживаемости. Благодаря этому сроки приживления грибной культуры сокращаются, а возможности образования качественного и обильного урожая повышаются.

Рассаду обычно начинают готовить в конце лета. Банки с культурой находятся в помещении вплоть до июня следующего года.

Если зарастание грибницей субстрата протекает достаточно активно, чему будут сопутствовать внешние признаки, то причин вмешиваться в этот процесс не возникает. Однако иногда случается явление заражения открытой поверхности субстрата плесенью. Она представляется в виде пятен бело-зеленого цвета, покрытых незначительным пушком. Тогда уж приходится открывать банку, снимать аккуратно верхний слой сантиметровой толщины и присыпать обнажившееся место свежей торфяной масс предварительно ошпаренной кипятком. Порцию этой почвы вносят остуженной. Затем банку закрывают.

До употребления на лесной плантации грибной рассаде приходится ожидать заветного часа довольно большой промежуток времени. Чтобы в течение этого периода не пострадали ее свойства, рассаду помещают в холодильник (на нижнюю полку). Низкая температура +4° С замедлит жизнедеятельность грибных клеток, не позволив им тем самым съесть все запасы питания в субстрате и не погибнуть от истощения, а также ядовитых продуктов выделения. Летом, в год посева, банку вынимают из холодильника, оставляют при комнатной температуре на 15 часов и затем очнувшейся от спячки грибницей производят заражение дерева-партнера.

При разведении грибной рассады часто допускаются ошибки. Некоторые из них могут привести к весьма нежелательным последствиям. В связи с этим необходимо с большим вниманием подходить ко всем возможным нюансам в приготовлении субстрата, тщательно соблюдать все предписанные правила. В качестве посевного материала использовать ткань ножек плодовых тел (внутреннюю часть клетчатки). Если в процессе развития рассады обнаруживается высушивание поверхностного слоя субстрата, то это следует предотвратить следующим образом. Во-первых, исследуют плотность прилегания крышки к банке, возможное наличие щелей может стимулировать испарение влаги из субстрата. Во-вторых, заготавливают новую пробку из поролона значительно больших размеров, чем у окошка крышки. Сам высушенный слой торфа смачивают небольшим количеством воды через открытое окошко крышки. Воду необходимо лить осторожно, каплями. Для этого подходит мокрый кусочек чистой ткани, который тихонько отжимают прямо в окошко.

Перед посевом подберезовика выбирают соответствующий участок под плантацию. При этом лучше акцентировать внимание на местах с преобладанием березы.

Поскольку подберезовик довольно тенелюбивый гриб, ясно, что максимальный эффект от высадки рассады воз­можен в малоосвещенной среде с повышенной влажнос­тью. Такая среда характерна участкам торфяно-болотных почв, расположенных в низинах, вокруг озер, в доли­нах рек. На каждое дерево расходуется три литровых банки грибной рассады. Вблизи зеленого партнера вырывают 3 лунки диаметром 10-15 см и глубиной 20 см. Лучше все­го их расположить по кругу относительно ствола. Для про­филактики в лунки заливают по литру дубового отвара. Через 3-4 часа в лунки вытряхивают содержимое банок. Рассаду плотно уминают и присыпают ее поверхность в каждой лунке влажным слоем торфа двухсантиметровой толщины. Затем сверху накладывают мох, листовой опад, ветки. Если посадку грибной культуры проводят летом (июнь, июль), то первый урожай следует ожидать через год, приблизительно в конце июня.

При плодоношении подберезовик выносит из почвы много калийных соединений. Поэтому, если выращивание ведется не в низинах (богатых калием), а, например, на верхней зоне торфяных почв, то в начале каждого сезона запасы минеральных веществ на плантации необходимо пополнять. Для этой цели применяется полив почвы вок­руг дерева их раствором: на ведро воды берут 10 г хлори­стого калия и 15 г простого суперфосфата. Каждое дере­во поливают 2 ведрами питательной жидкости в год.

 

 

Масленок   В лесах масленок распространен в основном двумя разновидностя­ми. Это так называемый листвен­ничный масленок, предпочитающий сожительство с лиственницей, и масленок желтый, выбирающий в качестве спутницы сосну. Масленок лиственничный имеет шляпку лимонно-желтого, золотисто-коричневого цвета. Мякоть плодового тела гриба светло-желтая, на изломе слегка розовеющая.

Масленок желтый имеет шляпку коричневого, темно-коричневого или желто-коричневого цвета. Мякоть гриба светло-желтая.

Наиболее вкусными считаются плодовые тела маслен­ка желтого, вырастающие в сентябре. Свое название мас­ленок заслужил благодаря довольно липкой на ощупь, слов­но смазанной маслом кожице шляпки. Поздний масленок иногда при сборе путают с менее ценными грибами: коз­ляком, моховиком, несъедобным перечным грибом. От­личительные признаки этих грибов от масленка состоят в том, что у них отсутствует кольцо на ножке, наличеству­ют более крупные поры на нижней стороне шляпки (у мас­ленка они мелкие), изменяется цвет мякоти на изломе, от­мечается темно-желтая или ржавая окраска ножки (у мас­ленка она светло-желтая).

Масленок имеет характерные местные названия: жел­тяк, маслюк, масленик, маслеха.

Разведение масленка на искусственной плантации воз­можно любым из перечисленных выше способов (с при­менением в качестве семенного материала только плодо­вых тел и спор, с применением компоста, с применением грибной рассады). Если решено для посадки культуры гри­ба использовать рассаду, то состав субстрата, на кото­ром она будет выращиваться, следует видоизменить. В этом случае в торф включают хвойные или лиственные опилки (в зависимости от того, вблизи какой породы бу­дут собраны плодовые тела гриба).

Опилки необходимы для создания специфической ес­тественности питательной среды, поскольку чистый торф для масленка в этом отношении таким достоинством не обладает. Опилки подбирают в соотношении 1:1 (по объе­му). Рассаду упаковывают в полуторалитровые или трех­литровые банки. В посуде таких объемов найдется место проявить себя в полной мере как одному, так и другому компоненту субстрата. Оптимальное количество торфа и опилок будет содержать достаточно элементов питания для полноценного развития грибницы масленка.

Предварительно перед формированием субстрата опилки и торф сушат. Банку до половины заполняют торфяной крошкой и заливают кипящим питательным раствором (на 1 литр воды 10 г сахарного песка плюс чайная ложка суспензии из дрожжей). Расход жидкости — половина объема банки (если банка вместимостью 1,5 л, то 0,5-0,6 л, если вместимостью 3 л, то 1-1,5 л). Затем в банку засыпают сухие опилки, одновременно помешивая смесь. Опилками заполняют банку до плечиков. После этого банку плотно закрывают крышкой. Через 5 часов банку открывают, деревянным пестиком тщательно перемешивают ее содержимое. Сверху на горлышко накладывают марлевый фильтр, саму банку переворачивают и оставляют в таком положении до удаления лишней воды. Переувлажненность субстрата не допускается. Поэтому, если она будет зафиксирована, то с ней надо бороться при помощи приема, описанного выше для подберезовика. Заражение субстрата производят в проткнутые карандашом каналы измельченными частями ножек грибов.

Во избежание занесения инфекции с ножек предварительно срезают наружный слой толщиной 1-2 мм. Банку с субстратом закрывают крышкой, в которой предусматривают окошко для доступа воздуха. В окошко вставляют кусок поролона. Через 2-3 месяца грибная рассада бывает готова. Об этом должны свидетельствовать видимые признаки: выход грибницы на поверхность субстрата, переплетение грибных тяжей, особенно хорошо заметных на темном фоне субстратной массы. Хранят рассаду в холодильнике. В июне следующего года находят подходящую для выращивания масленка площадь. Масленок достаточно светолюбивый гриб, о чем свидетельствуют результаты наблюдений за ним в естественных условиях. Плодовые тела: гриба облюбовывают чаще всего, открытые места—опушки, обочины лесных дорог. Следует также при выращивании масленка учитывать возраст лесных насаждений. Молодой лес более предпочтителен (средний возраст 15-20 лет), поскольку пропускает вниз больше света. В насаждениях более зрелого возраста плотный полог из смыкающихся крон затрудняет доступ света к почве. Кроме того, молодые деревья потребляют меньше воды, чем старые и это достаточное основание тому факту, что в молодняках маслята появляются раньше и урожаи их, как правило, обильнее. Масленок подселяют и к хвойным, и к лиственным деревьям. Вблизи выбранного ствола партнера в почве выкапывают 3 лунки глубиной 20 см и диметром 15-20 см. Выливают в них 1 литр раствора дубильных веществ (отвара дубовой коры или 1 -процентного раствора танина). Через 3-4 часа лунки засеивают грибной рассадой. После посева лунки присыпают либо торфом, либо лесной почвой. Почву вокруг лунок поливают водой (до одного ведра на каждый участок). Урожай грибов ожидают через год.

 

Лисички Лисичка, пожалуй, единственный из всех грибов, который почти никогда не бывает червивым. Ярко-желтые шляпки лисичек в лесу всегда заметны издали. Они тем более бросаются в глаза, что растут целыми семействами. Шляпка лисички срастается с ножкой, образуя особую изящную форму

плодового тела. За это, а также благодаря яично-желтой окраске, гриб и получил свое название.

Лисичка в природных условиях распространена довольно широко. Ее можно встретить в брусничном лесу, в черничниках, на местах пожарищ, в вересковых зарослях. «Любимая» порода древесного партнера гриба — сосна, хотя интерес может проявляться с некоторой меньшей степенью и к другим породам.

Кроме высоких съедобных качеств лисичка еще ценна тем, что содержит в своей ткани набор важных витаминов (Б! и РР), микроэлементов (цинка и меди).

Менее известным является другой вид лисички — серая лисичка. Цвет плодового тела у него серый, мякоть же имеет черно-коричневую окраску. После отваривания гриб становится целиком черным. Однако он также считается пригодным в пищу. Интересны названия серой лисички у разных народов. Так, англичане зовут ее «рогом изобилия», а немцы — «трубой смерти».

Выращивание лисички подчиняется общим правилам, соблюдаемым при разведении микоризообразующих грибов. Подселение гриба к древесному партнеру возможно при помощи частей плодовых тел, спорового настоя, компоста и грибной рассады, а также с использованием в качестве семенного материала так называемой лесной почвы. Лесная почва представляет собой лесную подстилку и верхний гумусный слой, то есть среду, где обитает грибница микоризообразующих грибов. Основная масса этой почвы включает в себя органические вещества (полуразложившиеся растительные остатки). Она богата содержанием различных кислот, ферментов, витаминов, ростовых веществ. В слои лесной почвы выходят многочисленные активные окончания древесных корешков, с большинством из которых грибница сплетает грибокорень. Здесь также сосредоточены в изобилии свободно живущие гифы грибов-микоризообразователей. При заготовке лесная почва остается кусочком естественной среды грибов, сохраняющим все достоинства уже обжитого ими пространства. Поэтому очевидно, что приживление грибницы на новом месте будет происходить в достаточном комфорте.

Чтобы посадочный материал соответствовал достаточным стандартам, используют нижний полуразложившийся слой подстилки и верхний 12-15-сантиметровый слой минеральной почвы. Заложить плантацию лисичек можно на приусадебном участке под взрослыми деревьями. При этом важно только, чтобы лесная почва была собрана из ближайшего массива.

В лесу находят участок, где произрастают плодовые тела лисичек. Отсутствие таковых на данный момент не должно разочаровывать. Поскольку это может быть следствием просто засушливого сезона, либо каких-то иных причин. Внимание должно фиксироваться на том, что это действительно то искомое место, где грибы были замечены ранее. Грибнице, находящейся в толще почвы, как правило, не страшны те причины, по которым угнетается плодоношение. Она прекрасно осуществляет свою жизнедеятельность, довольствуясь малым, к тому же, пользуясь достаточной защищенностью от любых неприятностей извне. Преимущество при заготовке посадочного материала необходимо отдавать тем местам, где нет обилия живого травяного покрова и наблюдается в основном выраженная мертвая лесная подстилка. Землю следует изымать из-под взрослых здоровых деревьев. Усыхающие и суховершинные древесные растения обходят. Заготовка лесной почвы ведется вблизи дерева той породы, которая будет использована для заражения. Время, благоприятное для проведения работ, конец лета – начало весны. Вокруг плодовых тел грибов или в месте предполагаемого наличия грибницы выкапывают пласты почвы размерами 20x20 см или 30x30 см, толщиной 15 см. Каждый пласт разрезают на 5-10 частей.

После сбора лесную почву сразу для посева не применяют. Она должна пройти необходимый этап подготовки. Сущность такой подготовки заключается в повышении ее качества как посадочного материала. Для этого землю упаковывают в какие-либо емкости (ведра, мешки), оставляя свободным доступ кислорода и хранят в таком виде в холодном помещении (погребе, подвале) вплоть до дня закладки грибной культуры в будущем году. За довольно долгий промежуток времени, в течение которого будет храниться земля, произойдет более или менее ее сильное высушивание. Конкурирующие, вредные микроорганизмы отомрут, а сама грибница не пострадает, так как обладает значительно большей выживаемостью в условиях засухи, переживая порой понижение влажности даже до 10%. Кроме того, чередование значений температуры и влажности, неминуемо сопутствующее периоду длительного хранения, заставит грибные клетки пройти курс закалки. В результате этого усилятся и адаптационные возможности. Таким образом, интенсивность образования грибокорня при посеве старой лесной почвой намного превосходит таковую в варианте с использованием свежезаготовленной земли. Однако следует участь, что пределы хранения земли ограничены определенным сроком, чаще всего 15 месяцами. По истечении этого времени наступает безвозвратное снижение жизнестойкости находящейся в почве грибницы, и как следствие — потеря активных свойств посадочного материала.

Посев культуры лисичек обычно осуществляют в конце июня. Вблизи дерева выкапывают 3 лунки диаметром 10 см и глубиной 20 см. Лунки располагают по окружности. Приготовленной лесной почвой их плотно набивают до краев. На каждую лунку осторожно и медленно выливают до 1 литра воды. Вокруг лунок почву увлажняют большим количеством воды (не менее 1 ведра на каждое место). Засеянные лунки прикрывают слоем мха, листового спада, веток. Если после посева будет стоять засушливая погода, то производят самостоятельно полив плантации. На каждое дерево следует рассчитать норму не менее 3 ведер воды 1 раз в неделю. Лисички плодоносят через год после посева, причем возможно раннее появление грибов с первыми теплыми дождями (в конце мая – начале июня).

 

Трюфель   Трюфель отличается от других микоризообразующих грибов тем, что растет под землей. Его плодовые тела избегают вылезать наружу, довольствуясь скромной жизнью подземных существ.

Это свойство трюфеля значительно затрудняет его поиски в природе. Однако помочь отыскать затворников могут животные, и в частности, специально выдрессированные свиньи и собаки. Свиньи отличаются заложенным в них от природы высоким чутьем на эти грибы. Максимально используют данный дар, например, во Франции, во время массового сбора трюфелей. Чтобы из свиньи получился послушный работник, предварительно проводят с ней курс обучения. Для этого подбираются в основном 4-месячные самки, которых эксплуатируют затем в течение 10-12 лет. Когда свинья по запаху находит гриб, она начинает рыть землю. Ее тут же, естественно, отгоняют, утешая поощрением в виде вареных бобов или гороха, и затем выкапывают плодовые тела. Недостаток свиньи заключается в том, что она быстро устает. Если плантация трюфелей расположена на большой площади, то свинье предпочитают в работе более неутомимого помощника — собаку. Причем не любой породы, а вполне определенной — только пуделя.

Найти трюфели помогают и так называемые трюфельные мушки. На закате солнца над землей кружатся их рои желтого цвета. Мушки откладывают яйца в почву около грибов и затем их личинки питаются тканью плодовых тел. Таким образом, поведение этих насекомых часто выдает секрет расположения трюфелей.

Обычно трюфели можно откопать на светлом открытом месте, у опушки, под дубом, березой, ольхой, в орешнике. Почва под ними всегда сухая и рыхлая. Трюфели любят расти на известковой почве, или на почве с примесью извести. Для такой почвы характерно то, что в присутствии извести гниющие растительные остатки (листовой опад, ветки) легко разлагаются, предлагая грибнице трюфелей большое количество азота. Плодовые тела трюфеля бывают округлыми или клубневидными. У них довольно мясистая мякоть с обильными хрящевыми прожилками. Величина их бывает разной — от лесного ореха до крупного картофельного клубня. Масса отдельных экземпляров достигает 1 кг. Наружная часть грибов имеет покров из кожистого слоя. Этот слой предохраняет внутреннюю ткань, где расположены специальные хранилища спор — сумки.

В одном каком-нибудь месте вырастает обычно 4-6 плодовых тел трюфеля, расположившихся кружком. По мере созревания они слегка приподнимают почву. На поверхности становится видным еле заметный лишенный растительности бугорок. С каждым годом кружки трюфелей расширяются, и если не разрушать грибницу, то каждый сезон можно ожидать прибавления грибов.

В природе распространены несколько видов трюфелей. Самым вкусным из них считается черный трюфель. Плодовые тела его угловато-округлые, с крупными бородавками на поверхности. Они имеют красно-бурый или черный цвет. Размеры их колеблются от грецкого ореха до среднего яблока. Мякоть грибов красноватая, к зрелости чернеет, пронизана черными и белыми прожилками. Черный трюфель созревает осенью.

Более распространенными видами являются зимний и летний трюфель. Плодовые тела зимнего трюфеля различны по форме: от продолговато-округлых до почти круглых. Мякоть грибов серая, с многочисленными темными прожилками. Созревает зимний трюфель поздней осенью. Если плодовые тела каким-то образом выбираются наружу, то заморозки, как правило, их губят. Подмерзшие грибы теряют прежний вкус.

Летний трюфель имеет достаточно крупные плодовые тела, размером приблизительно с куриное яйцо. Цвет грибов — шоколадный. По запаху летний, трюфель напоминает пивные дрожжи, однако по мере приготовления из него блюда запах теряется. Плодовые тела этого вида располагаются неглубоко (почти у поверхности земли). Иногда их удается обнаружить даже в листве под березами или' дубами.

Следующий вид трюфеля — белый трюфель. Плодовые тела гриба напоминают формой репу. Поверхность их гладкая, бело-желтого цвета. Мякоть грибов рыхлая, белая, с возрастом буреющая, обладает выраженным чесночным ароматом. Масса плодовых тел достигает 700 г. Встречается белый трюфель обычно под ивами и тополями.

Трюфель, как и другие микоризообразующие грибы, плодоносит только при участии дерева-партнера. На примере данного гриба рассмотрим еще один способ закладки грибной плантации. Суть его состоит в том, что гриб подселяют не к взрослому дереву, а выращивают его вместе с ним.

В дубовом лесу, где произрастают плодовые тела трюфелей, находят желуди. Предпочтительными в этом плане будут желуди с крупными формами, поскольку они отличаются быстрой всхожестью. Сеянцы, выросшие из крупных желудей вдвое выше и в пять раз тяжелее выросших из мелких. Мелкими принято считать те желуди, у которых вес колеблется в пределах 1,8-2,5 г, крупными — 7-8 г. Часто величина желудя не сходится с весом, поэтому одинаковые на первый взгляд желуди могут иметь довольно разный вес.

Поверхность семян древесных растений часто бывает населена различными вредными микроорганизмами. И желуди в этом отношении также уязвимы. Поэтому перед посевом требуется провести операцию по обезвреживанию инфекционного начала (стерилизацию). Желуди замачивают в специальном растворе. В качестве дезинфицирующего средства в нем выступает хлорная известь или сулема. Раствор хлорной извести готовят следующим образом: 10 г свежей извести (содержащей 20% хлора) смешивают со 140 мл холодной кипяченой воды. Чтобы известь полностью растворилась, смесь встряхивают в течение 5-10 минут. После этого раствор считается готовым к употреблению. При использовании сулемы концентрация раствора должна быть 0,1%. В растворе хлорной извести желуди должны находиться 1-1,5 часа, в растворе сулемы — 15 минут. Всхожесть семян после такой процедуры возрастает до 90-95%. Закончив подготовку семян, их доставляют на место будущей плантации.

При выборе места лучше всего останавливаться на участках с черноземной или супесчаной почвой. Предшествующие культуры (пшеница, лен, овес, просо) не мешают образованию грибокорня, поэтому площади, освоенные ими, вполне пригодны. Особое внимание должны также привлекать места с обильными зарослями крапивы. Здесь, как правило, в почве гарантированы хорошие запасы гумусных веществ. В случае использования участка с супесчаной почвой требуется провести дополнительное мероприятие — удобрить ее. Поверхность почвы перекапывают глубиной на штык лопаты, добавляя перепревший навоз, печную золу. Перемешивают верхний слой до однородного состояния. На 1 м² почвы расходуют 25 кг навоза, 0,25 кг золы. После такой подготовки можно приступать к посеву. В почве выкапывают лунки глубиной 15 см. Лунки располагают рядами. Расстояние между лунками — 2 м. На дно каждой лунки помещают 5-6 желудей. Затем их присыпают лесной почвой, взятой из мест произрастания трюфелей. Расход почвы составляет приблизительно 100-200 г на лунку. Лунки после посева «грибной» почвы заделывают грунтом (огородной землей). Затем посадки увлажняют. На одну лунку выливают литр воды, а основным количеством воды (до 1 ведра) поливают почву вокруг нее.

Через 10-12 лет после создания питомника под дубками следует ожидать появления первых трюфелей. Сбор плодовых тел можно производить ежегодно, при условии постоянного прореживания посадок. Очевидно, что данный способ вряд ли примени