КАК УЛУЧШИТЬ ТЯЖЕЛУЮ ГЛИНИСТУЮ ПОЧВУ

Для улучшения глинистой поч­вы, настолько тяжелой, что она затрудняет перекопку, прилипая к лопате, рекомендуют добав­лять дробленый кирпич. Мелко раздробленный кирпич просеи­вается через крупное решето, разбрасывается по земле слоем 9—13 см и затем вместе с удо­брением вносится в почву. По­вторяя эту операцию несколько лет подряд, можно улучшить

почву до неузнаваемости, причем результаты получаются тем луч­ше, чем глубже производится перекопка. Кирпич дробленый или в порошкообразной массе можно, конечно, легко раздобыть, если поблизости имеются кирпичные заводы. За неимением же кирпича можно заменить его пережиганием различных сорных трав и зем­листых веществ: для этого раскладывают из хвороста костер, зажи­гают его и потом набрасывают на него сорные травы с корнями и приставшей к ним землею, всякий растительный отброс: порче­ную солому, дерн и прочее, причем все время поддерживают огонь настолько, чтобы он тлел внутри костра. Когда получится таким образом достаточное количество зольных веществ с пережженной землей, ее употребляют вместо толченого кирпича. Еще лучше можно получить результаты, если имеется под руками для пережи­гания торф. Применяется так же, как и дробленый кирпич.

польза мотыжения почвы. Нельзя смешивать мотыжение с перекопкой почвы. Перекапывать можно только в то время, когда почва не занята растениями, мотыжить же—в течение всего времени,, пока посеянные или посаженные растения еще не сплошь заняли гряды. Перекапывание—это взрыхление почвы на сравнительно большую глубину (от 18 до 22, даже 26 см);

мотыжение—взрыхление почвы на 4—7 см, а иногда даже и меньше. Мотыжение чрезвычайно полезно для успешного раз­вития растений: оно облегчает доступ воздуха к корням, без чего правильный рост надземных частей растения совершенно невоз­можен. Особенно на глинистых почвах после сильных дождей на

поверхности почвы образуется корка, и доступ воздуха к корням совершенно прекращается; если эту корку не разбить мотыжени-ем, рост растений значительно приостановится.

достоинство лиственной земли. При уходе за комнатны­ми растениями часто недостаточно оценивается любителями ли­ственная земля. Лучшей считается земля из буковых и дубовых лесов; хороша также земля из смешанных насаждений. Взятая из леса лиственная земля (покров) должна быть надлежащие об­разом подготовлена. С этой целью ее складывают в кучи, кото­рые в сухую погоду поддерживают во влажном состоянии, а зи­мой перелопачивают, по крайней мере, один раз. По истечении 1,5—2 лет земля из куч может употребляться уже в дело, а для растений, любящих грубые смеси, ее можно брать даже по про­шествии одного года. Чистую лиственную землю весьма полезно подмешивать при культуре азалий, камелий, вересков, папорот­ников и прочих растений. Смесь лиственной и компостной земли очень рекомендуется для многих травянистых' растений. При культуре деревянистых растений к этой смеси необходимо при­бавлять выветрившийся суглинок. Обильная примесь лиственной земли в некоторых случаях дает возможность обходиться без прибавки песка, который тоже не всегда легко достать.

земля для посева комнатных растений. Наилучшей землей для посева нежных комнатных растений должна считаться лег­кая, а никак не тяжелая земля. Последняя менее проницаема для тепла, поглощает много воды, представляя вместе с тем значи­тельное препятствие нежному зародышу для выхода на поверх--ность. Самыми лучшими землями оказываются лиственная, вере­сковая и хвойная. Употребляются эти земли тщательно просеян­ными с прибавкой одной четверти или одной трети хорошего песка. Необходимо обращать внимание на то, чтобы в просеян­ную землю не попадали гниющие частицы. Хорошей землей оказывается также торфяная вследствие своей пористости, рых­лости и некоторой волокнистости, представляющая отличную основу для прочного укрепления корней проросших растеньиц, которые нередко при неосторожной поливке легко вымываются водой на рыхлых землях. При наполнении горшков землей по­следняя несколько уплотняется И недосыпается на 3—6 см от краев горшка. Трудно прорастающие семена лучше всего пред­варительно вымачивать в теплой воде в течение 3—5 суток. Следует считать слишком густую посадку вредной, особенно мелких семян. Заделываться семена не должны глубоко, но

нельзя их заделывать слишком поверхностно. В первом случае проросший зародыш легко может подвергнуться в земле порче, а во втором—обнаженные корни под влиянием света и открыто­го воздуха перестают надлежаще функционировать. Чем крупнее семена, тем глубже они заделываются, и наоборот. Лучше, чтобы толщина слоя поверх семян соответствовала размерам самого семени. Чем рыхлее земля, тем более следует уплотнять поверх­ностный слой. Только очень мелкие семена, посев которых лучше всего производить, осторожно смешав предварительно с тща­тельно растертой землей, не покрываются землей.

ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ СОЛОНЧАКОВЫХ ПОЧВ В СА­ДАХ. Известно, что наибольший процент соли содержится в слоях подпочвенных. В слоях же верхних процент соли если и есть, то в большинстве случаев очень незначительный, позволяющий культивировать многие растения, которые не пускают далеко вглубь корни. Но при неумелом обращении с почвами, имеющими солонцеватую подпочву, их можно довести до степени чистых солончаков, на которых и расти ничего уже не будет. Дело в том, что соль, как известно, легко растворима в воде. Когда мы производим полив, когда идет дождь или тает снег, вода, просачи­ваясь из верхних слоев почвы в нижние, увлекает с собой находя­щуюся в почве соль в более низкие слои земли, или, как говорят ученые, соль выщелачивается. С наступлением же засухи вода из нижних слоев почвы по капиллярным сосудам поднимается в верх­ние, откуда уже под влиянием большого тепла испаряется в воз­дух. Поднимаясь из нижних слоев, она поднимает и растворенную в ней соль. Испаряться же в воздух соль, как вода, не может, а обратно уйти вниз без воды ей тоже нельзя, и вот чем длиннее период засух и чем больше в подпочвенной воде соли, тем ее все больше и больше накапливается в верхнем, когда-то плодородном слое. Таким образом происходит засолонение почвы. Для того чтобы этого не случалось, необходимо не допускать обратного цодъема воды на таких местах. Достигается это притенением почвы живым или мертвым покровом. При культурах крупных, например садовых насаждениях, с успехом можно применять круп­ный, даже неразложившийся навоз или посев кормовых трав. При культурах же мелких—мелкий перегной. Лучше лишний раз или два участок в засуху полить и, чтобы избежать пагубного влияния скопления подпочвенных вод, в низких местах участка проделать сточные канавы, что хотя и сопряжено с излишними затратами, но дает возможность коренным образом изменить плодородие участ­ка, а не только избежать его засолонения.

польза дренажа. 1) Дренаж отводит вредную для растений воду, понижает уровень грунтовых вод. 2) Дренаж поднимает плодородие почвы. 3) Дренированная почва доступнее для весен­них работ. 4) Дренаж увеличивает вегетативный период. 5) Дре­нированная почва легче для обработки—дешевле. 6) Дрениро­ванные почвы лучше реагируют на минеральные удобрения.

как следуетпросеивать землю. При устройстве клумб про­сеивать землю не следует: когда просеянная земля впоследствии оседает, то настолько уплотняется, что доступ воздуха к корням растений слишком затрудняется и растения замедляют свое раз­витие или же совершенно останавливаются в росте. Однако ино­гда необходимо просеять землю, содержащую слишком много камней, щебня, щепок и т. п. Для этого устраивается деревянная рама около 2 м высотой и 1 м шириной; низ этой рамы закола­чивается досками на высоту 70 см, остальное же пространство рамы затягивается проволочной сеткой, клетки которой должны иметь не менее 0,6—2,5 см². Более мелкая сетка непригодна для просеивания земли. Сетка эта устанавливается под углом 50° и закрепляется неподвижно. Вплотную к сетке с наружной ее стороны приставляется тачка. Бока тачки скашиваются таким образом, чтобы она могла быть придвинута вплотную к заколо­ченной досками части рамы. Рабочий лопатой подбрасывает просеиваемую землю на сетку, причем более мелкие части ссыпа­ются сквозь сетку, а камни, коренья и т. п. остаются на наружной стороне сетки и попадают в тачку. Таким образом, отсевки не приходится вторично наваливать в тачку: они сразу попадают в нее и могут быть немедленно увозимы. »

УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖА В ЦВЕТОЧНЫХ ГОРШКАХ. Высевки зем-

ли, за исключением крупных камней и щепок, не следует выбра­сывать: из них устраивается отличный дренаж в цветочных гор­шках для посадки растений. Обыкновенно нижние слои земли в горшке под влиянием постоянной поливки быстро уплотняют­ся, почти не пропускают воду, и растения страдают от непро-сыхания кома. Совершенно иное получается при рациональном устройстве дренажа: водосточное отверстие несколько расширя­ется и закладывается черепком. На черепок насыпается свой высевок, толщина которого зависит от диаметра горшка, т. е. чем крупнее горшок, тем толще слой высевок. На эти высевки уже насыпается земля и сажается растение. Вода при поливке, пропи­тав верхние слои, стремится вниз и, конечно, быстро стекает через слой высевок. С течением времени частицы земли уносятся

вместе с водой и заполняют промежутки между высевками, и вода несколько задерживается, но это случается не ранее того времени, как явится необходимость в новой пересадке, и, следо­вательно, дело снова может быть поправлено тем же способом.

устройство и содержаниеНАвозохвшилищ. Навозохрани-лище должно быть устроено поблизости скотного двора на удоб­ном для проезда месте. Лучше, если место это закрыто деревьями или строениями, а не находится на солнце. Величина его должна быть рассчитана в зависимости от количества скота. На каждую голову крупного рогатого скота (весом 400—500 кг) достаточно от 3 до 4 м². Земля под навозохранилище должна быть вынута, смотря по его площади, на глубину 7—10 м, форму навозо­хранилищу лучше придавать в виде, прямоугольника с закруглен­ными углами. Под навозохранилищем должен находиться непро­ницаемый слой, если же такого нет, то его необходимо создать из непроницаемой глины, наложив его толщиной от 9 до 18 см. Хорошо делать бетонный пол, но дорого. Покатость пола долж­на быть по возможности меньше и самое большее—это 1,5 см на 1 м. Вокруг необходимо устраивать ровик или желоб (лучше из камня) для того, чтобы в него не затекала вода. Над навозо­хранилищем устраивается помост со въездом и выездом. Около навозохранилища устраивается также колодец для навозной жи­жи, вместимость которого определяют, полагая по 6 м³ на каждые 10 голов крупного скота. Пол колодца должен находить­ся ниже пола гноища не более как на 1,5 м. Стенки и пол колодца должны быть непроницаемы. Колодец покрывается сверху весь­ма тщательно досками и снабжается насосом для выкачивания жидкости.

обсадка НАВОЗОХРАНИЛИЩ ДЕРЕВЬЯМИ. Нельзя оставлять на­возохранилища под палящими лучами солнца, потому что навоз слишком быстро подвергается разложению, сгорает и теряет много ценных частей. Во избежание этого рекомендуется обсажи­вать навозохранилища деревьями, дающими много тени. Для этой цели особенно пригодны серебристый тополь и обыкновен­ный черный тополь, или осокорь, как деревья, легко переносящие близость навоза, широко раскидывающие свои ветки, рано по­крывающиеся листвой и быстро растущие. Серебристый тополь распускается не очень рано, зато близость разлагающегося наво­за на него совершенно не влияет. Если навозохранилище выложе­но кирпичом или имеет цементированные стенки, то деревья надо сажать, отступив от стенок примерно на 2 м. Обсадка, кроме

16 ^/

того, должна производиться таким образом, чтобы не препят­ствовать свободному проезду на гноище.

как выгоднее удобрять навозом. Время вывозки навоза и его заделки имеет большое значение. Урожай ржи прямо зави­сит от того, когда вывозится навоз в поле и когда он заделывает­ся. Навоз, вывезенный зимою и оставленный лежать в поле в возовых кучах вплоть до летней запашки, оказался менее всего способным поднимать урожай ржи. Прирост ржи в этом случае оказался небольшим—на 350 кг в зерне против контрольного, без удобрения участка. Вывезенный навоз позднее, весною, и оставленный лежать в возовых кучах в течение 1,5 месяца до запашки дает уже большую прибавку урожая, почти вдвое— 670 кг. Но поразительная прибавка урожая получается при не­медленном запахивании навоза. В этом случае прибавка на 1 га достигает 1,5 т зерна.

как заделывать удобрение. Величайшую ошибку делают те, кто вносит удобрения слишком глубоко в почву. Чем поверхност­нее внесено удобрение, тем лучше, тем быстрее и вернее его действие. Самое лучшее—вкапывать удобрение на глубину од­ной лопаты. Если же удобрение вносится в почву на глубину от 40 до 50 см или больше, как это, к сожалению, очень часто делается при посадке деревьев, тогда кислород не имеет до­статочного доступа, и потому удобрение не может должным образом разлагаться и производить на дерево надлежащего воз­действия. Практика уже часто доказывала" нам, что слишком глубоко внесенное удобрение по прошествии нескольких лет на­ходили в почве в том же самом виде, как при внесении в почву, и, следовательно, от него не получилось ровно никакой пользы.

способы сохранения навоза. Хорошего качества получается навоз там, где он сохраняется в стойлах под скотом, ежедневно притаптывается, покрывается новым слоем соломы. При еже­дневной вывозке навоза он складывается в большие навозо­хранилища, где он должен перекладываться для лучшего со­хранения торфом или землей. Полезно также в случаях ежеднев­ной вывозки навоза прибавлять к подстилке или класть в желоба конюшен на каждую голову скота около 1,5 кг торфа, чем, с одной стороны, достигается очищение воздуха, а с другой стороны, сохраняется навозная жижа, содержащая в себе главные питательные вещества для растений. При покрытии навоза и про-

 

слаивании его землей и торфом сЬкр^ц^^нав^едПоч^ весь ( №119

| -S-« Парковая ул., дом 35/9

азот. Навоз при таком сохранении обыкновенно сильно и быстро действует. Переслойка навоза землей делается через каждые 60— 90 см, причем накладывается слой земли в 7—9 см. Чем богаче перегноем земля, тем лучше. На эту землю вновь накладывается слой навоза в 60—90 см, который снова покрывается таким же образом землей. Навоз при этом всегда утаптывается. Дно наво­зохранилища обыкновенно выкладывается соломой, слоем 60 см толщиной. Солома должна быть притоптана. Само навозохрани­лище выбирается обычно на высоком месте, чтобы побочные воды не стекали в него. Вытекающая же из навозохранилища вода—жижа—должна собираться в особых резервуарах, и этой же жижей необходимо сверху поливать навоз.'Навозные кучи не следует делать выше 2,5м, ибо нижние слои навоза слишком уплотняются и нагреваются.

летняя вывозка и заделка навоза. При летней вывозке навоза последний складывается всегда в небольшие кучи, как можно скорей разбивается и запахивается. Разбивка куч на клетки для вывозки равномерного количества навоза на 1 га—мера весьма полезная, тем более что работа по проведению клеток стоит недорого. Задел­ка навоза должна быть тем мельче, чем тяжелее почва. Разложение навоза ускоряется, если на пятый или шестой день после запашки он снова выпахивается на поверхность и хорошо перемешивается с почвой при помощи бороны. Если навоз первоначально был запахан на 1 м и последующая посевная вспашка произведена на 1,5 м, то после нее навоз лежит в 0,5 м от поверхности—в самом благоприятном для последующего растения положении. Только на .самых легких почвах можно допустить глубокую запашку навоза в один раз с тем, чтобы больше его уже не тревожить. В большин­стве случаев выгодно также после запашки навоза прикатать почву тяжелым катком, так как при этом навоз придавливается к земле, что обеспечивает равномерное его разложение и вызывает быстрое прорастание'сорных трав, которые необходимо уничтожать боронь-бой. При соломистом и крупном навозе заделка его непосредствен­но плугами бывает обыкновенно затруднительна, очень много на­воза остается на поверхности поля, поэтому полезно бывает перед плугом пустить рабочего с граблями, которыми отбирают с непаха­ной стороны понемногу навоз и сваливают его в пустую борозду. Плуг, делая смежную борозду, закрывает поднятой землей навоз, сложенный в борозду.

поверхностное УДОБРЕНИЕ. При культуре капусты, земляни­ки и других растений, /^iit^fSpro удобрения трудно получить

18 ••• ,. J

выдающиеся результаты в засушливых местностях. Лучше всего для этой цели употреблять перегной из парников или совершенно разложившийся навоз, потому что в свежем навозе бывает масса семян сорных трав и легко заводятся насекомые. Под прикрытием перегноя сохраняется влага в грядах, кроме того, дожди и вода при поливке вымывают из перегноя все питательные соки в почву, таким образом, одним приемом достигается и удобрение гряд, и увлажнение их. Класть перегной следует слоем около 5 см толщиной, причем сами растения не должны касаться навоза, иначе могут загнить. При удобрении земляники следует особенно внимательно смотреть, чтобы навоз не попал в сердцевину куста. Вместо перегноя нередко применяются другие вещества, как, на­пример, рубленая солома, мякина, мох, опилки и т. п. При закапы­вании их в почву и солома, и другие перечисленные здесь матери­алы точно так же могут служить удобрением, но перегнивают они слишком медленно и сравнительно с перегноем слишком бедны питательными веществами. На почвах известковых и песчаных, отличающихся слишком светлым цветом, покрытие гряд перегно­ем необходимо для изменения их цвета с тем, чтобы нагревание почвы происходило более равномерно. На глинистых плотных и на легких песчаных почвах с полным успехом можно пользовать­ся для поверхностного удобрения измельченным торфом. Осенью отслуживший и вполне выветрившийся торф при мотыжении зака­пывается в почву и в первом случае рыхлит плотную, тяжелую почву, а во втором делает более связной легкую, песчаную.

торф в садоводстве. Я брал черенки клубневых бегоний, за­тем брал петунии, фикусы и другие растения и сажал их в песок, в землю и в торф, а затем убирал в теплое место. При этом я заметил, что лучшей средой для черенков из всех этих матери­алов оказался торф, потому что в земле все черенки сгнили, а в песке, например, клубневые бегонии даже по прошествии трех недель не образовали никакого наплыва. В торфе же, наоборот, все черенки -прекрасно укоренились, а фикус развил такие могучие корни, что вначале я даже думал, не принадлежат ли они какому-либо другому растению. Торфяной мусор для посадки черенков следует просевать предварительно через сито с отверстиями 8 мм. Остатки, получающиеся при этом, могут идти в состав земляных смесей для разных растений или же на дренаж в горшки. С послед­ней целью для крупных растений могут употребляться даже куски торфа величиною с куриное яйцо. В земляные смеси торф особен­но полезно подмешивать для папоротников. Торф имеет драгоцен­ное свойство сразу поглощать в себя много воды, но при первой

же надобности снова отдавать ее назад. Благодаря этому свойству торф почти совершенно не способствует процессам гниения. По моему убеждению, для целей размножения растений торф следует предпочитать всем другим материалам в садоводстве, кроме того, ему давно уже следует приписать роль универсального средства, пригодного еще и для многих других целей.

ЗНАЧЕНИЕ ЗЕЛЕНОГО УДОБРЕНИЯ ДЛЯ ОГОРОДА. Обычным ма-

териалом для удобрения огорода служит навоз, между тем опы­ты доказывают, что и зеленое удобрение является превосходным средством удобрить почву и привести ее в лучшее культурное состояние. Зерновые растения (рожь, пшеница и др.), крестоцвет­ные (капуста всех видов, горчица и др.) извлекают азот из содержащихся в почве азотнокислых солей; другими словами, их урожаи зависят от внесенных удобрений, содержащих азот в той или другой форме. Мотыльковые же растения обладают способ­ностью усваивать азот из воздуха, вследствие чего эти растения обогащают почву азотом и отлично развиваются сами даже на таких почвах, где для нормального развития других каких-либо растений требовалось бы внесение значительных количеств удоб­рительных веществ. Кроме того, как доказали опыты, культи­вирование растений на зеленое удобрение способствует образова­нию росы, т.е. увлажнению почвы, согреванию и разрыхлению ее, увеличению запаса азота, ускорению процесса разложения в поч­ве минеральных веществ и увеличению гумуса. Вообще, воз­делывание растений на зеленое удобрение придает спелость поч­ве, что благрприятно влияет на рост урожайности. По сравне­нию с навозом зеленая масса имеет даже некоторые преимущест­ва: она разлагается быстрее, чем солома навоза, дает превосход­ный гумус, а заключенный в нем азот имеет более высокие удобрительные качества, чем азот навоза. Азотистые соединения зеленого удобрения легко растворимы, чем и объясняется силь­нейшее действие запаханной зеленой массы. На огородах, особен­но скверных, трудно вполне воспользоваться зеленым удобрени­ем: для этого пришлось бы данный участок оставить на лето свободным от огородных культур и засеять люпинами или ка­кими-либо другими растениями, применяемыми на зеленое удоб­рение. Осенью зеленая масса была бы запахана, а огородные растения на этом участке можно было бы высеять только на следующий год; Поэтому приходится сеять люпины на ближай­шем к огороду участке, скашивать и возить на удобряемый участок, где уже и запахивать. В этом случае люпины приносят только частичную пользу: часть стеблей, как бы низко растения

ни скашивались, остается на месте посева, а самое главное,—там же остаются и корни, которые разрыхляют более глубокие слои почвы и делают их доступными для растений.

компостные кучи и гусиный помет. Компостные кучи во всех случаях устраиваются в местах, не подверженных действию солнца, затененных. Основанием кучи служит возвышающаяся над поверхностью почвы на 35 см площадка (подстилка) в 0,1 сотки, сложенная из дерновых пластин или из земли, вынутой из старых канав и хорошо вылежавшейся. В обоих случаях почва должна содержать значительное количество перегноя, что необ-. ходимо для удержания влаги, аммиака и растворов других пита­тельных веществ. На поверхность площадки насыпается слоем 6—9 см в смеси с землей гусиный помет, пересыпанный неболь­шим количеством (2—:3 горстки) свежепогашенной извести, и по­крывается слоем навоза (коровьего или конского) в 14—18 см. На навозный слой насыпается второй слой гусиного помета, но тол­щиной, равной первому, и также в смеси с известью и землею, который опять тотчас же покрывается слоем 14—18 см навоза, и т. д. Заключительный слой навоза должен быть толщиной 20— 25 см; отдельные кучи могут достигать до 2 м высоты. Каждый вновь положенный слой гусиного помета и навоза немедленно, по его укладке, тщательно поливается навозною жижею, водою от стирки белья (мыльною), помоями или даже простой водой. Как незаконченные из-за недостатка гусиного помета кучи, так и закон­ченные поливаются через каждые 3—4 дня настолько обильно, чтобы кучи увлажнялись каждый раз во всю свою толщину. В течение лета в зависимости от степени разложения гусиного помета кучи 2—3 раза перебрасываются с одной дерновой пло­щадки на другую, для чего масса кучи режется по вертикальной линии вдоль одной из боковых стенок и во всю ширину на пласты толщиною 14—18 см. Каждый отрезанный пласт тщательно пере­мешивается лопатками или вилами, а затем укладывается ровным горизонтальным слоем на другую дерновую площадку. Таким же образом поступают со всеми последующими пластами, а также и при каждом перебрасывании куч. Когда куча перенесена на другое основание, ее тщательно поливают жижей и т.п. и затем ее поверхность покрывают отдельно слоем навоза и земли, каждый толщиною 9—13 см. При описанном уходе за кучей компост из гусиного помета, как легко разлагающийся, уже через 7—8 меся­цев будет вполне готов к употреблению и, как сильное, достаточно полное удобрение, пригоден под все виды растений, требующих сильное азотистое удобрение, для сдабривания земли при посадке

деревьев или удобрении пристволовых кругов у посаженных уже взрослых деревьев. Под, соответствующее сельскохозяйственное растение требуется до 50 т на 1 га; под капусту—по 1—2 горсти под каждое растение при окучивании; под свеклу—рассыпать слоем 2 см между рядами и замотыжить; под огурцы—в бороздки (по рядам) перед посевом в смеси с равным количеством земли слоем 6—9 см. Такой же смесью семена покрываются под плодо­вые деревья: при посадке—в посадную землю по 16 кг; при удобрении посаженных деревьев перед перекопкой пристволовых кругов рассыпают по поверхности круга 16—25 кг; под ягодные кусты—по 8 кг на каждый экземпляр.

жидкое удобрение. Жидкое удобрение имеет главное преиму­щество в быстроте действия. Им можно быстро усилить питание растения в момент его наисильнейшей жизнедеятельности. На развитие уже имеющихся на плодовых деревьях плодов, на более долгое плодородие огурцов жидкое удобрение оказывает ощути­мое влияние. Неудачи с ним зачастую происходят от неумения его приготовить. Для заготовки этого удобрения нужно вкопать в зем­лю старую бочку в малопосещаемом людьми месте. До половины ее вместимости наложить, по возможности без соломы, чистого коровьего помета и человеческих экскрементов, всыпать свежей золы 26 кг, сажи и влить 3—4 ведра кухонных помоев. Остальное доверху дополнить водой. В первые 10 дней нужно ежедневно все в бочке хорошо размешивать. Потом дня 3—4 дать отстояться, и удобрение готово к употреблению.

поливка жидким удобрением» Для поливки берут отстояв­шуюся жидкость, без гущи, лейками или ведрами, разбавляют пополам чистой водой и поливают растения. Неразбавленной жидкостью поливать опасно, так как могут заболеть корни;

лучше в случае надобности повторить удобрение, чем сразу дать в концентрированном виде. Сильно поливать в один прием также бесполезно, потому что в этом случае жидкость уйдет ниже расположения корней и останется неиспользованной. Поливать жидким удобрением можно все без исключения растения как в саду, огороде, так и в цветниках. Больше одного раза в неделю поливать не нужно. Перед поливкой необходимо возле кустов сделать лунки (чашки), чтобы удобрение не разливалось по не­нужным местам. Почва поливаемых удобрением растений не должна быть пересохшей, а слегка влажноватой. При чрезмерной сухости необходимо раньше поливать чистой водой, а потом уже удобрением. Это важно потому, что корни, сильно нуждающиеся

во влаге, сразу жадно начнут всасывать удобрение и могут забо­леть. Самое благоприятное время для поливки удобрением— вечерняя пора. Можно начинать примерно с 5 часов вечера. При поливке удобрением фруктовых деревьев нужно колом наделать дыр под деревом, не очень близко к стволу, и вливать туда жид­кость. Под большим деревом, у которого крона в одну сторону занимает около 2 м, от ствола следует отступить на 1 м. Когда жидкость впитается почвой, дыры следует засыпать. Поливать удобрением фруктовые деревья можно лишь до половины июня.

удобрение голубиным пометом. 1олубиный помет по своему составу может быть причислен к полным удобрениям, им можно удобрять почву под все растения, как полевые, так и садовые и огородные. Для удобрения плодовых деревьев берется от 4 до 16 кг голубиного помета на дерево, в зависимости от возраста послед­него. Помет рассыпается кругом дерева осенью или рано весною и закапывается в землю на одну лопату. Под крупные огородные растения (например, капусту, спаржу и др.) голубиный помет лучше всего употребить в виде местного удобрения, по горсти на каждое растение, засыпая его землей на 5 см. Старые земляничные и клуб­ничные плантации удобряются голубиным пометом весной, перед началом роста, а свежепосаженные плантации следует удобрять только тогда, когда растения уже укоренятся и тронутся в рост. На гряду в 0,5 сотки берется около 8 кг помета. Гораздо быстрее действует удобрительная поливка из голубиного помета, ею можно поливать в умеренном количестве все огородные растения, а также землянику. Для приготовления удобрительной поливки из голуби­ного помета последний насыпается в кадку и разбавляется не менее чем 10 объемами воды. Растворение.и брожение помета идет до­вольно медленно, 2—3 недели. Следует ежедневно перемешивать помет в воде и употреблять в дело только перебродившую смесь.

удобрение кровью. Кровь скотобоен содержит воды 80%, ор­ганического азота—3, фосфорной кислоты—0,04; калия—0,06%. Имея довольно большой процент удобоусвояемого азота, кровь является весьма ценным удобрением. Ее употребляют или в жидком состоянии, или в сухом, в виде кровяной муки. В жидком состоянии кровью или прямо поливают землю, или же сначала разбавляют ее водой. В обоих случаях немедленная запашка ее в землю вслед за поливкой обязательна. В садовом деле кровь чаще смешивают с торфом или с сухой землей и вносят в почву в виде порошка. Кровью также поливают компостные кучи, чем сильно увеличи­вается питательность компоста. Для приготовления удобрительной

доливки из крови кровь разбавляют двумя объемами воды (на 1 ведро крови—2 ведра воды). Через две недели жидкость при ежедневном перемешивании хорошо перебродит и будет вполне пригодной для поливки растений. Для удобрения огорода кровь можно употреблять в свежем и неразбавленном виде, разливая ее равномернр по всей поверхности огорода весной, непосредст­венно перед весенней вспашкой огорода, в количестве 15—20 бочек на 1 га. Плодовые деревья и ягодные можно также поливать свежей неразбавленной кровью. При посадке деревьев можно упо­треблять кровь только в виде компоста, прибавляя последний к почве, предназначенной для заполнения ям. Перед посадкой же деревьев, недели за 2—3, можно удобрить всю площадь сада жидкой свежей кровью так же, как и под огородные растения.

заготовка костяного удобрения. В непроницаемый для воды резервуар накладываются грубо измельченные кости и пе­ресыпаются гашеной известью. Смесь поливается раствором по­таша и по временам смачивается водой, а недели через 2—3 перекладывается так, чтобы лежащие вверху кости легли вниз. Еще через 2—3 недели получается мягкая, творогообразная мас­са. На 200 кг костей берут 32 кг гашеной извести и 16 кг поташа, растворенного в 20 ведрах воды. Вместо поташа можно брать золу растений с соответствующим содержанием углекислых ще­лочей. Считают, что березовой золы нужно брать количество, равное по весу массе костей, а гречишной—75% от последней.

ЕЩЕ СПОСОБ ЗАГОТОВКИ КОСТЯНОГОДОБРЕНИЯ. Другой СПО-соб измельчения костей состоит в их пережигании в печах или кучах. В обыкновенную печь, когда она разгорится, начинают подкладывать сухие кости, которые затем отлично горят. Вся полученная масса золы и костяного угля может идти на удобрение. Усвояемость и растворимость фосфорной кислоты золы, значи­тельно меньше, чем в необожженной кости. Как фосфат, медленно действующий и лишь постепенно, годами усвояемый, костяное удобрение пригодно главным образом при посадке фруктовых деревьев, под их корни, на дно ямы, где внесенный таким образом фосфат будет доставлять растению фосфорную кислоту. Средний состав костей таков: фосфорнокислого кальция—58—62%, фос­форнокислого магния—1—2, углекислого кальция—6—7, фто­ристого кальция—2, органических веществ—26—30, азота в нем—4—5%. Органическая часть костей состоит из осеина (дающее клей вещество, с 18% азота) и жира (он-то и задерживает разложение сырых, необработанных костей в почве).

ЕЩЕ О ЗАГОТОВКЕ КОСТЯНОГО УДОБРЕНИЯ. Чтобы МОЖНО было использовать костяное удобрение весной, оно должно быть заго­товлено заблаговременно, месяца за 4—5. Сперва готовят так называемую костяную дробь, т. е. кости разбивают на куски вели­чиною в 2 или 4 ем; затем их вываривают в котлах, после чего насыпают в кадку слой золы 15 см толщиною, поверх—такой же толщины слой костей; их покрывают золою в 15 см толщины, потом опять слой костей, золы и т. д., пока кадка не будет наполнена. Самый верхний слой из золы. В таком виде кадку оставляют на ^иму. К весне кости рассыпают и толкут в мелкий порошок. Для приготовления костяного удобрения в большом количестве поступают так: вырывают яму и наполняют ее пос­ледовательно слоями 15—20 см толщины золой, костяной дро­бью, смесью из опилок, навоза и кухонных отбросов; затем опять слой золы, костей, смеси и т. д. до заполнения всей ямы, которую заваливают землей и, налив через проделанные колом дыры не­много навозной жижи, закрывают соломой. Спустя неделю яму вскрывают, все перемешивают, поливают опять навозной жижей и вновь закрывают. Через 2—3 месяца повторяют то же самое. Через 5—6 месяцев кости совершенно разрушаются, смешиваются с остальными веществами, находящимися в яме, и таким образом получается очень хорошее костяное удобрение.

Вода и поливка растений