Английский военный бриг XIX века

Английский военный бриг XIX века

  В конце ХVIII – начале ХIХ столетия стапели английских судостроительных верфей… Бриг – это двухмачтовое судно с прямым парусным вооружением и характерным резким переходом от киля к форштевню. Его…

Постройка модели

Если вам приглянется какое-нибудь историческое парусное судно, можно взяться за постройку модели. Следует, однако, помнить, что это интересное занятие, как и всякая ручная работа, требует определенных навыков и немалого терпения. Более сложные модели являются, понятно, и более трудоемкими, что зависит также от выбранного масштаба уменьшения оригинала.

Инструменты и приспособления

Вероятно, в первую очередь понадобится острый нож типа сапожного или закройного (рис. 166). Учитывая деликатный характер работы моделестроителя,…

Рис. 166.

 

Молоточком придется преимущественно забивать булавки и отдельные маленькие гвоздики, его надо выбрать поменьше и полегче – например, из детского набора столярных инструментов, чтобы соизмерять силу удара.

Весьма необходимый и часто используемый при постройке моделей инструмент – лобзик; он нужен главным образом вначале, для изготовления основных составных элементов модели, особенно частей судового корпуса. Необходимо иметь рамку с комплектом пилочек, рабочую доску с вырезом и тиски для закрепления.

Порой может понадобиться ручная дрель с набором буравчиков для дерева, чтобы сверлить дыры, проделывать предварительные отверстия при выпиливании шпангоутных рамок или устанавливать мачты и бушприт.

Комплект надфилей, которые обычно продаются небольшими наборами, не всегда бывает необходим, но иногда может оказаться полезным для самых различных работ – зачистки труднодоступных мест составных частей модели, обработки отверстий и т.д.

Следует иметь под рукой маленькие плоскогубцы с насечкой и ровными губками. Они пригодятся для вытаскивания булавок и гвоздиков, для изгибания жестяных пластинок и придания им нужной формы.

Необходимы ножницы, лучше две пары, одна – чтобы резать нитки, шпагат, полотно для парусов, другая – для фанеры и тонкой латунной жести. Годятся обыкновенные ножницы длиной около 15 см. Для отличия одну пару следует перевязать шпагатом или обмотать липкой лентой, чтобы в дальнейшем их не путать.

Весьма важно иметь пинцет (рис.167), без которого трудно обойтись при обращении с мелкими деталями или работе в трудоемких местах. Его можно приобрести в магазине медицинских товаров, размер пинцета приблизительно 10-12 см.

Рис. 167.

 

При резке фанеры удобнее пользоваться стальной линейкой, по которой хорошо скользит нож. При осторожном и внимательном обращении можно использовать линейки из целлулоида или дерева длиной 25-30 см.

Выполняя подготовительные работы, нож регулярно затачивают на точильном бруске или круге, которые можно купить в хозяйственном или специализированном магазине.

Для покрытия лаком деталей, а после окончания постройки – всей модели, необходимо иметь несколько кисточек, плоских и круглых, возможно меньшего размера. Щетину новых кисточек следует перевязать тонким шпагатом или суровой ниткой, чтобы она не выпадала во время работы.

При обработке поверхности модели наждачной бумагой закрепляют бумагу на куске пробки.

Незаменимой принадлежностью являются рабочие доски, на которых выполняется большая часть работы по постройке модели; они сохраняют от повреждений стол и облегчают ряд вспомогательных работ.

В первую очередь надо упомянуть сборочную доску из мягкого дерева; лучше всего подходит небольшая чертежная доска размерами 30х45 см. Другая доска пригодится для расстановки готовых частей модели и особенно для некоторых отдельных работ (например, изготовления веревочных лестниц, рис. 180). Этой доской также может служить небольшая чертежная доска, подобная первой, а еще лучше – доска из прессованной пробки толщиной не менее 2 см, в которую легко втыкать булавки и гвозди простым нажимом пальцев и так же легко оттуда их извлекать. (Очень удобно пользоваться плиткой пенопласта марки ПХВ-2 или досками из кедра, липы, осины.) Наконец, необходима доска, на которой можно отрезать полоски тонкой фанеры. В отличие от предыдущих, эта доска должна быть твердой (например, кухонная доска), сюда может подойти примерно четырехмиллиметровой толщины пластина из синтетического материала (поливинилхлорида) размерами около 30х15 см. (Здесь удобно использовать кусок фанеры.) Выбирая эту доску, следует помнить, что острие ножа не должно о нее слишком тупиться.

Перечисленного оборудования вполне достаточно, хотя многие моделисты дополняют его, руководствуясь собственным опытом и навыками. Часто это мелочи, ничего общего не имеющие с моделестроением (например, бельевые прищепки, используемые для прижатия некоторых деталей модели), но облегчающие работу.

Кроме основных инструментов потребуется еще 20-30 гвоздиков длиной от 15 до 20 мм с маленькими шляпками. При изготовлении парусных моделей крепежным материалом является клей, а не гвозди, которые играют вспомогательную роль.

Очень необходимы в моделестроении булавки со стеклянными головками, которые можно приобрести в магазинах для моделестроителей. Это обычной величины булавки, но более тонкие и с длинным острием. Благодаря этому их легко втыкать пальцами в дерева без применения молоточка, которым можно разбить стеклянные головки. (Похожие булавки, но с пластмассовыми головками, продаются в галантерейных магазинах.) С помощью булавок временно соединяют соответствующие части модели до склеивания. Булавки всегда должны быть под рукой, желательно, чтобы они были воткнуты в большую, диаметром около 8 см, пробку, как показано на рис. 168.

Рис. 168.

Пригодятся также обычные портновские (швейные) булавки с металлической головкой, которые можно забивать молоточком.

Части модели (шпангоуты, мачты, реи) перед покрытием лаком отшлифовывают наждачной бумагой нулевого или первого номера. Только имея некоторый опыт, можно применять шлифовальную бумагу более высоких номеров, более грубую; она снимает большой слой дерева и ускоряет дело, но при этом легко перестараться и испортить работу.

Прозрачная бумага (калька либо пергамент) необходима, чтобы перенести с чертежа на деревянную доску или фанеру очертания отдельных частей модели. Для этой цели нужна также копировальная бумага, при отсутствии которой можно мягким карандашом жирно обвести контуры детали с обратной стороны прозрачной бумаги, где она изображена.

Иногда для соединения отдельных частей модели могут пригодиться резинки, которыми в аптеках прикрепляют рецепты к лекарствам. Рекомендуем иметь несколько штук под рукой.

Наконец, следует сказать о необходимых чертежных инструментах, которые понадобятся для разработки исходного проекта модели. Большинство этих инструментов хорошо известно из школы: это чертежная доска, небольшая рейсшина, пара угольников, лекало, циркуль, карандаши, резинка и чертежная бумага.

Материалы

Основные детали каркаса (набора) вырезаются из мягкой фанеры (тополевого, кедрового или липового дерева) толщиной 3-5 мм из авиационной фанеры… К качеству материала набора не предъявляется особых требований, так как… Внимательнее надо выбирать ореховую фанеру толщиной 0.5-1 мм, которая потребуется для обшивки корпуса. От ее качества…

Рис. 169.

Очень важный строительный материал – рейки из мягкого дерева; чем они разнообразнее, тем лучше. В магазинах чаще всего продаются рейки прямоугольного сечения. Если не удастся найти рейки круглого сечения, то многогранные полуфабрикаты для мачт, реев, бушпритов придется доводить наждачной бумагой. Годятся рейки длиной до 30 см.

Бамбук, точнее его внутренний слой, оставшийся после снятия внешнего глянцевого слоя, является хорошим материалом для изготовления изогнутых частей модели.

Другие материалы

Дополнительные металлические детали, как, например, стволы пушек, петли для подвески руля и другие выполняют обыкновенно из латунной жести толщиной около четверти миллиметра. Собственно, изготовление пушечных стволов можно упростить, применяя латунные трубочки от шариковых ручек, которые предварительно надо промыть спиртом.

Тросы на модели делают из толстых суровых (неокрашенных) сапожных ниток диаметром около 0,5 мм. Разумеется, для моделей большего размера (для большинства моделистов оптимальным уменьшением, о чем будет речь далее, считается 1:150) необходимо брать более толстый шпагат из льняного или конопляного волокна (достаточно диаметром около 1 мм), чтобы было выдержано примерное соответствие между величиной модели и бросающимся в глаза такелажем. Незаменим специальный модельный клей в тюбиках, который можно купить в соответствующих магазинах. Для моделестроения свойства этого клея имеют очень важное значение. Он должен застывать примерно за 15 мин (в зависимости от температуры окружающей среды), полностью отвердевать за 24 часа и затем легко обрабатываться (преимущественно шлифованием). Заметим, что другие сорта клея, также изготовленные на ацетоне (суперцемент и др.), не имеют нужных свойств, не выдержали испытаний и поэтому не рекомендуются.

Паруса модели желательно сделать из тончайшего полотна, лучше всего льняного. Обычное белое полотно слишком выделяется и этим портит внешний вид модели. Поэтому полотно предварительно окрашивают краской или придают ему мягкий, слегка коричневатый оттенок при помощи чайного настоя. Краски по цвету следует выбирать обдуманно, причем использовать только нитрокраски. Особенно необходим прозрачный нитролак для окончательной отделки модели и ацетон (в частности, для мытья кистей). Цветные лаки понадобятся для изготовления флагов и для окраски украшений, однако ими никогда не пользуются для окраски корпуса (самым необходимым является бесцветный лак, хорошо выявляющий рисунок ореховой деревянной обшивки). Иногда для небольших отделочных работ, особенно на корпусе модели, требуется шпаклевка. Ее не нужно покупать. Так как достаточно быстросохнущей смеси гипса и бесцветного нитролака. Но ее нельзя заготовлять заранее.

Модели сложных, с барочными украшениями парусников имеют ряд деталей, которые трудно изготовить из дерева. Носовую резную фигуру, фонари, резные балкончики. Эркеры и другие части судового корпуса можно вылепить из пластмассы или иного формовочного материала, который затвердевает в кипятке. Затем эти детали просушивают, приклеивают на место и окрашивают.

 

Выбор модели и подготовительные работы.

После выбора типа судна необходимо сделать предварительную проработку и выполнить подробный эскиз, на котором были бы показаны основные размеры,… С уменьшением истинных размеров корабля до приемлемых размеров модели…  

Основной чертеж модели.

Основной, или рабочий, чертеж должен быть выполнен в том же масштабе, что и модель. Возникает немаловажный вопрос – каким должно быть соотношение… Основной чертеж выполняется в трех проекциях: фронтальной, горизонтальной и… Отметим, что на основном чертеже (рис. 170) изображена не модель целиком, а только ее главные составные части. Так, на…

Шаблоны основных элементов набора

Отдельные части набора, особенно шпангоуты, следует внимательно пронумеровать, чтобы не поменять их местами при сборке модели. Для изготовления…  

Последовательность работ

Корпус

Строительство начинают с наиболее объемной части – корпуса. Отдельные детали заготовлены и пронумерованы так же, как на основном чертеже, с которым постоянно надо сверяться. Сначала соединим килевую рамку со шпангоутами (рис. 172) и внимательно проконтролируем с помощью гибкой рейки, соответствует ли огибающая шпангоутов ожидаемой форме корпуса. Надо удостовериться не только в соответствии номеров шпангоутов, но также в точном совпадении имеющихся на них стыковочных прорезей с прорезями в килевой рамке. Обнаруженные неточности устраняют подпилкой или шлифованием, и остов опять разбирают на части.

Рис. 172

 

Окончательную сборку модели производим на сборочной доске; из инструментов и вспомогательных материалов приготовим рабочий нож, пинцет, клей и булавки. Сначала установим килевую рамку вертикально (рис. 172 показывает ее закрепление булавками), затем последовательно наденем на нее отдельные шпангоуты, предварительно намазав стыкующиеся поверхности клеем. После установки проверим положение каждого шпангоута относительно килевой рамки и при необходимости зафиксируем булавками. Закончив соединение килевой рамки и шпангоутов, намажем их верхние поверхности клеем, слегка прижмем к ним сверху отдельные части палубы и зафиксируем их булавками от вертикального перемещения при застывании клея. При этом шпангоуты должны быть перпендикулярны к плоской килевой рамки. Собранный подобным образом остов корпуса (рис. 173) имеет заметную жесткость, так как шпангоуты фиксированы в двух плоскостях. Для увеличения общей прочности нанесем по капельке клея в точках пересечения шпангоутов с килевой рамкой и частями палубы.

Рис. 173

 

Остается укрепить последнюю деталь остова – бушприт. Сделаем ее из рейки подходящего сечения и окончательно обработаем наждачной бумагой. Установку и закрепление бушприта на остове корпуса в необходимом положении произведем уже известным способом, с помощь клея и булавок. Теперь надо дать клею засохнуть (около 24 часов) после чего можно продолжить работу с корпусов, не опасаясь деформации изготовленной конструкции. Следующая ответственная стадия работы – тщательная подготовка к приклейке внешней фанерной обшивки корпуса. Но перед этим с помощь дрели и кончика ножа проделаем в палубах отверстия для мачт, соблюдая осторожность, чтобы она не треснула (клееной фанере такая опасность не угрожает). Края палуб не должны заметно выступать за грань соединенных с ними шпангоутов. Даже небольшая «ступенька» была бы заметна под тонкой фанерной обшивкой, и это испортило бы внешний вид модели. Чтобы этого не произошло, при окончательной обработке остова устраним все внешние неровности, выступы, шероховатости шпангоутов и палуб, возникшие при выпиливании лобзиком и вследствие неточности сборки, и подготовим поверхность прилегания для приклеивания полосок фанерной обшивки. Эту ответственную операцию выполним наждачной бумагой (№0 или 1), положенной на пробковый брусок (как на рис. 175), чтобы получилась ровная шлифованная поверхность. Обрабатывая поверхность остова, обеспечим плавность линий, огибающих шпангоуты, в направлении вдоль корпуса, а также закругленность наружных кромок шпангоутов и палуб в носовой и кормовой частях корпуса. Накладываемые полоски фанерной обшивки должны прилегать ко всей площади узких боковых граней, а не касаться их только по ребру. После обработки наждачной бумагой эти узкие поверхности должны быть скошены у носовых и кормовых шпангоутов и почти параллельны продольной оси у шпангоутов в средней части корпуса. Сам киль пока шлифовать не надо.

Перед сборкой остова корпуса были заранее приготовлены требуемые детали; перед обшивкой корпуса также надо подготовить необходимый материал – узкие полоски ореховой фанеры шириной от 3 до 5 мм. Длина полосок определяется длиной корпуса и листами самой фанеры, обычно достаточна длина 20-30 см. Эти листы толщиной не более 1 мм разрежем на полосы, обязательно вдоль годичных знаков, с помощью ножа по стальной линейке (рис. 174). Для одной модели средней величины (например, той, которая приведена в качестве образца) приготовим около тридцати полос.

Рис. 174.

 

Рис. 175.

 

Обшивку будем приклеивать, начиная от самой нижней палубы. Она должна быть по возможности непрерывной от носа до кормы. Перед укладкой обшивки на соответствующие места шпангоутов нанесем по капельке клея и прикрепим полоску фанеры к каждому шпангоуту при помощи булавки со стеклянной головкой. Передний конец фанерной полоски (у кромки носа еще до приклейки и прикрепления булавками) необходимо срезать ножом так, чтобы переход от обшивки к килевой рамке был плавным. Сзади полоски оставляют выступающими на 2-3 см для последующего оформления кормы. Оба конца полоски могут расщепиться, если их прокалывать булавками. Поэтому рекомендуем в этих местах концы полосок только прижать к шпангоутам или килевой рамке с помощью двух булавок, которые нужно под углом воткнуть в более толстую фанеру или доску остова.

Далее обшивку корпуса продолжим вниз, к килю, полоски уложим вплотную одну к другой и закрепим, как указано ранее. Сделаем пропуски для окон и пушечных портов согласно основному чертежу (см. рис. 170), где они обозначены штриховой линией, поскольку обшивка на чертеже не показана.

В местах, где корпус имеет большую кривизну, полоски начинают перекрывать одна другую или, наоборот, между ними образуются нежелательные щели. В обоих случаях полоски обшивки сначала для примерки временно крепим на место, тщательно наметим, где их надо сузить, затем снимем их ножом или лучше ножницами подправим (рис. 176). Теперь поставим их на место и закрепим. Некоторые врезанные полоски могут быть короче корпуса, то есть закрывать только щель, образовавшуюся в районе значительной кривизны.

Рис. 176

 

По окончании обшивки нижней части корпуса продолжим ее аналогично вверх от основного (первого) пояса до уровня палубы (или палубы надстроек). Наконец, приступим к участкам корпуса, оставшимся необшитыми. Чаще всего это плоская корма, образующая незакругленный угол с бортами, который невозможно обогнуть выступающими концами обшивки (у парусников 18 и особенно 19 века корма закругленная). Это заставляет вести обшивку отдельными полосками фанеры, с примеркой и подгонкой по месту. Предварительно, разумеется, обрежем выступающие концы бортовых полосок.

Верхний пояс обшивки, особенно там, где он выступает над палубой, после полного затвердения клея и удаления крепежных булавок подровняем ножом. Верхний край этого пояса (или поясов, если речь идет о нескольких палубах) должен идти параллельно соответствующей палубе. Выступая над палубой, он образует фальшборт, который можно улучшить, но об этом речь пойдет далее.

Следующий этап – фанерование почти готовых палуб, которые в качестве основных опорных частей остова были ранее вырезаны по шаблонам. Для этого используем самые рельефные полоски облицовочной фанеры, различающиеся, в противоположность тем, которые пошли на обшивку ботов и кормы, цветом и рисунком годичных слоев, чтобы модель выглядела эффектнее. Полоски должны иметь ширину около 2 мм и длину 2 – 4 см (для продольного покрытия палубы), или длина их должна соответствовать неодинаковой ширине палубы (при поперечном покрытии). Наносим последовательно на палубу тонкие слои клея и плотно укладываем полоски облицовочной фанеры. При продольной укладке длина их в каждом ряду должна быть одинаковой. Концы полосок, выступающие за края палуб, обрежем, когда клей полностью затвердеет.

Поперечная облицовка более трудоемка, так как каждую полоску фанеры перед приклеиванием надо приложить и точно по длине обрезать.

Одновременно с облицовкой палуб закроем части, соединяющие различные уровни. Для этого подготовим подходящие кусочки фанеры, намажем их клеем и прихватим булавками. Выступающие концы зачистим (опять-таки после затвердения клея и удаления булавок).

Остается изготовить фальшборт. Иногда достаточно одного пояса обшивки, в других случаях больше подходит усиленный двойной пояс, с обязательным фанерованием стороны, обращенной к палубе. У парусников, оформленных в стиле барокко или ампир, часто имеются более сложные палубные ограждения, которые изготовляются из тонких деревянных шпилек или спичек, расположенных с интервалами, равными их толщине. У судов с палубными пушками, имеющими порты в палубных ограждениях, кромки вырезов должны быть усилены.
На рис. 177 показан корпус судна с необработанной обшивкой. Для наглядности не показана облицовка палуб. Сбоку выступают опорные площадки для крепления вант (русленя).

Рис. 177.

 

После окончания и заключительной проверки обшивки, когда ножом сделаны последние незначительные поправки, осторожно отшлифуем все доступные поверхности корпуса (не исключая килевой части) наждачной бумагой. Осторожно потому, что при сильном нажиме на шлифовальную бумагу можно продавить или насквозь протереть тонкую фанерованную поверхность бортов. Такие повреждения, хотя их можно исправить заменой части обшивки, являются досадной задержкой, а кроме того, могут ухудшить внешний вид модели, если она затем не будет окрашена. Некоторые неровности и изъяны обшивки можно скрыть шпаклевкой, но, опять-таки, только если модель будет перед лакировкой окрашена. Палубу и обращенные к ней поверхности некогда не шпаклюют, чтобы сохранить естественный рисунок и цвет дерева. Имеющиеся дефекты очень осторожно заделывают кусочками фанеры, так же при необходимости исправляют борта, если решено покрыть модель бесцветным лаком. Не забудем также проделать в палубном настиле отверстия для мачт.

После окончания всех работ модель покрывают лаком. Боковые поверхности, корму и киль можно красить нитроэмалью или бесцветным нитролаком. Способ окраски зависит от типа судна, а также от качества его обшивки. Природный цвет деревянной обшивки улучшает производимое моделью эстетической впечатление и, когда возможно, его следует предпочесть. Однако и при окраске корпуса некоторые наиболее изящно изготовленные части покроем только бесцветным лаком. Это могут быть откинутые крышки пушечных портов, бушприт, фальшборты (полностью или частично), русленя, руль и т. д.

Построенный, но еще не оснащенный корпус установим на поставку (кильблоки). Ее детали уже ранее были вырезаны вместе с последними частями остова и находятся в коробке или пакете. Подставка, как видно на рис. 178, состоит из двух опорных стоек, соединенных простой соединительной планкой. Отшлифуем наждачной бумагой и изготовим из рейки прямоугольного сечения соединительную планку необходимой длины. Намажем клеем вырезы опорных стоек и с помощью булавок укрепим в них под прямым углом соединительную планку, чтобы при этом стойки стояли вертикально и всеми четырьмя ножками одновременно касались ровной поверхности рабочей доски. Длина подставки не должна превышать 1/3 собственной длины корпуса.

Рис. 178.

 

Когда клей затвердеет, покроем подставку нитролаком нейтрального цвета, так, чтоб она не выглядела слишком заметно. Наиболее подходящие цвета – темно-серый, темно-коричневый или черный. Не рекомендуем подставку светлых и ярких цветов, так же, как подставку естественного цвета, покрытую бесцветным лаком.

После просыхания краски нанесем на посадочные поверхности стоек по капельке клея и осторожно установим незаконченную модель. Правильность установки проверим на глаз. Для этого хорошо предварительно в одном из отверстий для мачт перпендикулярно к палубе укрепить заготовку мачты или просто прямую рейку. Отыщем по возможности правильное вертикальное положение корпуса на подставке (диаметральная плоскость корпуса перпендикулярна горизонтальной поверхности под подставкой), так как даже небольшое отступление от этого требования неприятно скажется после установки высоких мачт, которые сразу сделают наклон заметным.

Подставку расположим приблизительно посередине, под центром тяжести модели, и дадим затвердеть клеевому соединению. Модель на подставке показана на рис.178.

 

Рангоут и такелаж

Соединим мачты. У принятого за образец двухмачтового брига мачты состоят из трех частей. Соприкасающиеся поверхности частей мачт намажем клеем,… Марсовые площадки приклеиваются только после затвердения клея на мачтовых… Припомним, что основным материалом для изготовления тросов на малых и средних моделях служат суровые сапожные нитки,…

Рис. 179.

 

Вобьем в доску молотком портновские булавки, располагая их, как показано на шаблоне, сбоку и на изгибах оттяжек. Булавки должны хорошо держаться в доске, чтобы выдержать натяжение при плетении вантовых лестниц. Очевидно, булавки со стеклянными головками не подходят, так как их легко разбить молотком. Отступя примерно 3 см от начала изображенного шаблона (по существу, это и есть начало вант на борту судна), вобьем в доску небольшой гвоздик, куда будут сходиться все лучи несущих нитей и куда передается их основное натяжение. Затем по бокам шаблона вобьем по ряду портновских булавок с интервалом 4-5 мм для закрепления поперечных нитей, образующих ступеньки вантовых лестниц (так называемые выбленки). Оба ряда булавок должны находиться на расстоянии 3-4 см от вант. Общее расположение всех опорных элементов, необходимых для изготовления будущего такелажа, понятно из рис. 180, хотя пример относиться к изготовлению вант, состоящих из двух частей. Раньше чем вязать выбленки, приготовим с десяток лучин, имеющих гладкую поверхность и один срезанный на нет конец. Их назначение также видно из рис. 180; длина их определяется формой шаблона.

Рис. 180.

 

Закончив эти приготовления, приступим непосредственно к изготовлению такелажа. Начнем с продольных нитей, которые натянем посильнее, насколько позволят опорные булавки. С продольной основой свяжем поперечные нити, будущие ступеньки вантовой лестницы. Уточним, что слово «свяжем» не следует понимать буквально. Поперечные нити только протянем над продольными, так как они будут приклеены.

Когда основа снасти будет готова, подложим под нее приготовленные лучины с заточенным концом так, чтобы нити не касались доски, а только одна другой в местах пересечения. Как положить лучины видно из рис. 180. Теперь склеим их и покроем бесцветным нитролаком.

В местах скрещения натянутых нитей осторожно нанесем по капельке клея; когда он затвердеет, получится прочное соединение, и в заключение пропитаем всю снасть бесцветным лаком. Как только она просохнет и затвердеет, осторожно обрежем по контуру нити, снимем с шаблона и окончательно ножницами приведем основу в порядок.

Удалим все выступающие концы поперечных нитей. А концы вант оставим такой длины, чтобы при окончательной сборке их удобно было приклеить к борту судна. Уберем все лишнее (булавки, гвозди, лучины и шаблон) с рабочей доски.

После этого можно несколько облегчить и ускорить работу. Из рис. 179 видно, что правый и левый шаблоны мачтовых оттяжек зеркально симметричны. Узловые точки находятся на одинаковом уровне, соответствующие выбленки также одинаковы. Расположив оба шаблона на рабочей доске рядом, мы сможем обойтись двумя рядами булавок для поперечных нитей, лучше используем площадь доски и сократим время просыхания снастей.

Пока изготовлялись снасти, полностью затвердел клей на ранее подготовленных мачтах. Оснастим их перед установкой на корпусе. В местах, предусмотренных основным чертежом, прихватим булавками со стеклянной головкой обе вантовые лестницы к мачте, закрепим несколькими уложенными в ряд витками нитки или полоской латунной фольги и намажем соединение клеем. По капельке клея нанесем и в местах, где ванты при огибании касаются марсовых площадок. Стараясь посильнее натянуть ванты, проследим, чтобы не согнулась мачта. Нижние концы вант, которыми мачты крепятся к корпусу, оставим пока свободными. Остальной такелаж изготовляется при окончательном оснащении корпуса мачтами и бушпритом.

Вы, наверно, заметили искусственное упрощение, которое нам вновь пришлось сделать. Полностью исключены детали крепления вант к марсовым площадкам с помощью системы блоков и стальных полос. Необходимость этого упрощения очевидна, оно нисколько не умаляет эстетических достоинств модели в целом.

Оснащение модели

Наша работа постепенно близится к концу. Отдельные сырые заготовки по мере обработки становятся законченными частями и деталями, из которых создается готовая модель выбранного нами парусника. Приступим к оснащению модели, к установке мачт других деталей.

Корпус модели временно оставлен (в состоянии, зафиксированном на рис. 178). До установки мачт закончим изготовление бушприта. Согласно основному чертежу и подготовительному эскизу, он должен иметь довольно длинный утлегарь и мартын-гик. Обе детали изготовим из реек, обстрогаем (форма утлегаря должна быть слегка конической, а распорка может, хотя это и необязательно, сужаться к обоим концам) и с помощью портновских булавок аккуратно прикрепим к бушприту, предварительно покрыв соприкасающиеся поверхности клеем. Место соединения бушприта и утлегаря опояшем двумя полосками латунной фольги, так же, как при соединении частей мачт. Сложнее укрепить мартын-гик, первоначальное присоединение которого в одной точке слишком непрочно. Безусловно, его можно усилить при помощи двух погнанных по месту обрезков шпилек или спичек. Однако лучше выполнить эту операцию непосредственно перед оснащением бушприта поддерживающими тросами, чтобы не повредить утлегарь при манипулировании с корпусом.

Постройку модели продолжим установкой мачт, оснащенных штагами, фордунами и вантовыми лестницами. Вставим мачты в предварительно просверленные палубные отверстия и временно укрепим булавками в строго вертикальном положении, если смотреть по продольной оси корпуса, и с небольшим наклоном назад (согласно проекту) – при виде сбоку. Свободные концы оттяжек проведем под русленя (выступающие по бортам) и булавками прихватим к борту, как предусмотрено основным чертежом. Не забудем в меру натянуть снасти и капнуть клеем там, где они касаются русленей, чтобы ослабить натяжение на конце, под площадкой. Основательно приклеим снасти к борту, а также закапаем клеем пяту мачты на палубе. Когда клей окончательно затвердеете, уберем булавки и осторожно обрежем ножом концы нитей. И здесь, так же, как на марсовых площадках, упрощено крепление вант к борту.

Остальные мачтовые оттяжки выполняем и закрепляем, руководствуясь предварительным эскизом, поскольку на основном чертеже (см. рис. 170) этих подробностей нет (они были бы не видны). Способ крепления нитей такой ж, как уже несколько раз упоминалось. Постоянно применяем одни и те же приспособления и материалы – модельные булавки, сапожный нож и клей. Нити укрепляем, всегда продвигаясь от нижних снастей к верхним, не допуская их провисания и обрыва. При креплении такелажа не следует жалеть клея, места приклейки, как обычно, покрываем прозрачным нитролаком. После затвердения клея обрезаем лишние концы и убираем булавки. Теперь перед нами стоит хотя и незаконченная, но уже осязаемая модель, как показано на рис. 181. На этом рисунке, однако, не изображены фордуны с правого борта, которые в этом ракурсе сливались бы с вантовыми лестницами. По левому борту оснастка дана полностью.

Рис. 181.

 

Довершим оборудование модели остальными мелкими деталями, рулем, рулевым колесом, якорями, пушками, трапами, поручнями, крышками световых люков, крышками пушечных портов, запасным рангоутом и такелажем, носовой резной фигурой, спасательными шлюпками и т.д. Все это подготовим и подручных материалов (как указывалось в одной из предыдущих глав), и полностью законченные, покрытые лаком изделия закрепим с помощью клея на корпусе. Вид и назначение отдельных деталей оборудования должны быть выявлены обобщенно, так как детальная проработка в уменьшенном масштабе весьма затруднительна и все равно незаметна на общем фоне модели. Эти детали только дополняют облик модели, но не должны отвлекать внимание.

Изготовление мелких деталей требует значительного труда и умения моделистов.

Перо руля вырежем лобзиком из куска авиационной фанеры и укрепим к килевой рамке с помощью петель из тонкой латунной жести.

Рулевое колесо согнем из лучины расщепленного бамбука, рукоятки (спицы) сделаем из кусочков тонкой фанеры, рулевую тумбу – из куска рейки. Небольшое рулевое колесо иногда можно полностью вырезать из куска фанеры.

Веретено и шток якоря обычно делают из рейки, рога – из бамбуковой лучинки, якорный канат (имитировать якорную цепь столь малых размеров сложно) – из куска более толстого шпагата, канат, на котором якорь подвешивался к кронштейну, должен быть из более тонкого шпагата, однако потолще, чем стоячий такелаж. Сам кронштейн и тали выполняются очень упрощенно.

Пушка, изготовленная также схематически, имеет лафет из обрезка квадратной шпильки большого сечения (4х4 или 5х5), ствол из латунной трубочки, отрезанной от баллончика шариковой ручки или свернутой из полоски латунной жести (которую сгибают вокруг гвоздя или проволоки подходящего диаметра). Трапы склеивают из полосок тонкой фанеры.

Поручни делают из круглых или многогранных шпилек, изогнутые части – из бамбуковых лучинок; иногда поручни можно изготовить из полоски фанеры. Запасные реи делают несколько неодинаковыми по толщине и длине из круглых шпилек различного диаметра. Связанные обычно по три штуки, они укладываются не прямо на палубу, а на расположенные по краям короткие круглячки.

Запасные канаты покажем в виде бухточки из нескольких витков шпагата. Носовая фигура изготовляется лепкой из пластмассы и окрашивается.

Спасательная шлюпка простейшего вида склеивается из полосок тонкой фанеры.

Размещение большинства перечисленных изделий оборудования показано на рис. 182. Аналогичное оборудование имеется и на других типах морских парусников.

Рис. 182

 

Паруса

После оснащения корпуса мачтами, оттяжками и дополнительным оборудованием наиболее значительные из оставшихся работ – изготовление рей и парусов с соответствующими тросами (так называемым бегучим такелажем, в отличие от стоящего такелажа, к которому относятся все мачтовые оттяжки). На чертеже, где даны шаблоны основных частей корпуса (см. рис. 171), в порядке их расположения на мачтах представлены реи. Сделаем реи из подходящих по размеру шпилек круглого сечения и придадим им с помощью наждачной бумаги слегка сужающуюся к концам коническую форму. Сразу же пометим реи, чтобы в дальнейшем, при установке парусов, не перепутать их. Особенно это важно для многопарусных судов. Паруса представлены только на основном чертеже (см. рис. 170); руководствуясь им, вычертим контуры всех парусов, как показано на рис. 183. Материал уже заготовлен – это белое полотно (батист или другое), поэтому позаботимся о придании ему натурального «парусного» цвета. Перед раскройкой пропитаем полотно бесцветным нитролаком. Но сначала растянем его над рабочей доской булавками (повыше к головкам), чтобы после пропитки он не приклеилось к доске. Когда лак окончательно высохнет, перенесем на полотно контуры парусов. Для этого не нужна копировальная бумага. Пропитанное полотно стало прозрачным, достаточно наложить его на шаблон, обвести контуры и вырезать паруса. Края парусов обработки не требуют, после пропитки они не обтреплются. Если надо паруса раскрасить, а на некоторые нанести какие-нибудь знаки или надписи (полосатые паруса викингов, кресты на главных парусах каравелл и т. д.), сделаем это до подвески их на мачтах.

Затем укрепим паруса на реях и снабдим их тросами, которые по-прежнему имитируем суровыми нитками, какие применялись для мачтовых оттяжек. Для удобства дальнейшей работы нарежем нити на куски длиной около 15 см. Прямоугольные паруса на реях имеют по шесть тросов, треугольные (кливера, стакселя и др.) – по три, трапециевидные трисели – по четыре. Заканчиваем сборку, пользуясь клеем и булавками. Вдоль рея проведем полоску клея и легко прижмем к ней парус, не оборачивая его вокруг. Соединительная полоска при этом получится уже рея. Подобным образом приклеим вдоль самой длиной стороны треугольных парусов штаги. Угловые завязки (галсы) приклеим к парусу на длине около 5 мм, что достаточно для прочного соединения. Тросы, присоединяемые непосредственно к реям, привяжем простым узелком, зафиксируем булавкой и приклеим капелькой клея. На рис. 184 показана приклейка тросов к парусам. Края рейковых парусов и триселей можно укрепить продольным тросом, но это не обязательно. Заметим, что для работы тросы должны оставаться мягкими до окончательной установки парусов. Пропитку их лаком производим уже на готовой модели.

Рис. 184

 

Паруса навешивают от носа к корме, а на мачтах – снизу вверх. Итак, начинаем с носовых кливеров и кончаем кормовым триселем (если, конечно, они есть у избранной модели). Сначала обозначим на мачтах места подвески парусов согласно основному чертежу. Галсы и шкоты кливеров завязываем узелками, а если их надо прикрепить к борту, то делаем это так же, как в углах парусов. Узелки фиксируем булавками и приклеиваем капелькой клея.

Постановку прямых парусов проиллюстрируем по модели на рис. 170. Сначала непосредственно под марсовой площадкой подвесим к мачте рей. Прикрепленные уже ранее е нему нити обернем вокруг мачты, завяжем узелком и капнем сверху капельку клея. Концы тросов (шкоты), идущие от нижних углов паруса, прикрепим к борту, как у кливеров. Следующий парус (марсель) подвесим аналогично, с той только разницей, что тросы нижних углов его прикрепим не к бортам, а к рею нижнего главного паруса. Оснащение мачты закончим постановкой верхнего паруса (брамселя); его нижние углы, понятно, соединим с реем под ним.

На задней мачте кроме трех прямоугольных парусов, которые подвесим аналогично предыдущему, имеется еще топсель. Его два рея, верхний и нижний, нужно впритык присоединить к бизань-мачте. Сделаем это с помощью ниток и клея, либо двух тонких пластинок дерева, или, наконец, полоской латунной жести, охватывающей мачту, так как без этого соединение будет непрочным. Затем прикрепим к бизань-мачте два опорных троса верхнего рея, а к бортам концы троса нижнего рея.

Помимо тросов, удерживающих реи (фалы, топенанты), покажем тросы, управляющие парусами (брасы и шкоты). От передних прямых парусов они проводятся к задней мачте и наоборот. Брасы и шкоты нижних парусов крепятся к бортам корпуса, как и два фала, идущие вниз от верхнего рея топселя. Общая система всех описанных тросов видна на готовой модели (рис. 185). Очевидно, что с учетом уменьшения модели состав бегучего такелажа показан не полностью, и для упрощения нигде не упоминались действительные названия тросов.

Рис. 185

 

Окончание работы

Сделаем флаги из того же полотна, что и паруса, и раскрасим с обеих сторон нитрокрасками. Волнистую форму придадим им приблизительно полчаса спустя,… На рабочую доску положим готовый флаг, проведем на краю полоску клея, сверху… При окончательной окраске бесцветным нитролаком паруса и тросы кратковременно размягчатся. Воспользуемся этим и…

Мой опыт и напутствия

Все детали после увеличения, кроме рангоута, я выпиливал из трехслойной сосновой фанеры толщиной 4 мм. Обшивку вел из соснового шпона толщиной 1 мм,… Да, замечу, все абсолютно материалы и инструменты можно и не иметь, их я… Буду очень рад, если Вы построите бриг! Вообще, я уважаю всех моделистов, они обладают недюжинным терпением. Время,…