ПЕРЕПЛЕТ И РЕСТАВРАЦИЯ КНИГ

Ю.П.Ирошников И.Г.Ирошникова

 

ПЕРЕПЛЕТ И РЕСТАВРАЦИЯ

КНИГ

 

 

С момента появления книги стали играть огромную роль в духовной жизни людей. Высоко ценимые, книги бережно сохра­нялись, передавались по наслед­ству, собирались в обширные библиотеки.

Уважительно, с любовью отно­сились и относится к книге в на­шей стране. Так, изображение книги встречалось на старинных гербах русских городов. Вот опи­сание одного из гербов: «Перьмской, в золотом поле черный медьведь, на котором cтоит книга в красном переплете, обрезы и застежки золотыя; а на верьху книги водружен серебряный крест».

Однако нетленные плоды че­ловеческой мысли хранятся в тленных одеждах — коже, кар­тоне, коленкоре, бумаге, ледери­не... Были времена, когда отдел­ке переплетов уделялось особое внимание, и служили такие переплеты веками. Правда, тиражи тогда были небольшими. А сей­час... Понятно, в наше время трудно ждать чего-то необычного от нынешнего переплета для многотиражного издания. Но все же слишком быстро, выходят из строя часто читаемые современ­ные книги. Конечно, можно об­ратиться в переплетную мастер­скую. Увы, там вам сделают в лучшем случае просто футляр для книги: оклеенные современ­ным материалом томики с нане­сенным на них золотым тисне­нием, которое вскоре начинает осыпаться — вот и все «искусст­во» теперешнего переплета!

Очень не хочется смиряться с мыслью, что умение, опыт и чув­ство красоты, присущие нашим предкам, утеряны безвозвратно. И очень хочется верить в то, что предлагаемая публикация помо­жет книголюбам в овладении на­выками переплетного мастерства и даст возможность получить удовлетворение результатами своего собственного труда.

Впервые этот материал по переплетно-рёставрационным работам был опубликован в газете «Книжное обозрение». Публика­ция представляла собой обобще­ние практического опыта боль­шого числа переплетчиков-люби­телей с разных концов пашей страны. Учтя критические заме­чания читателей и их пожела­ния, авторы переработали ранее опубликованные материалы и предлагают читателям, желаю­щим самостоятельно освоить пе­реплетное дело, этот труд.

 

КОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КНИГИ

Нельзя приступать к переплет­ным или реставрационным рабо­там, не зная, как устроена кни­га. Возьмите в руки хорошо вы-полненную книгу (рис. 1) и… Переплетные крышки и корешок переплета книги оклеены снаружи прочным покровным… Как правило, края переплета выступают за пределы книжного блока. Эти выступающие части переплета называются канта­ми.…

Рис. 1. Книга: 1 — книжный блок; 2 — суперобложка; 3 — переплет­ная крышка; 4 — ляссе; 5 — руб­чик; 6 — каптал; 7 — корешок; 8 — кант; 9 — экслибрис; 10 — клапан суперобложки; 11 — форзац; 12 — фронтиспис; 13 — тигульный лист

 

Итак, мы познакомились с внешней стороной книжного пе­реплета. Интересно заглянуть и внутрь его. Думается, что это легче всего сделать, если в ваши руки попала книга-ветеран, нуж­дающаяся в переплете и реставрации. Специально препариро­вать книгу для изучения ее «анатомии», конечно, не стоит.

На рис. 2 показан так назы­ваемый составной переплет кни­ги. Две картонные сторонки (крышки переплета) соединены со стороны корешковой части по­лоской переплетного материала. Из такого же материала выпол­нена и отделка уголков кры­шек. Середины части крышек пе­реплета оклеены материалом, гармонирующим с материалом корешка. Жесткость и упругость корешковой части переплета обеспечиваются отставом, вклеенным таким образом, чтобы зазоры между его краями и внут­ренними краями крышек сделали возможным созда­ние рубчика-шарнира переплета книги.

Книжный блок по корешку ук­реплен марлей; верхняя и ниж­няя части корешка оклеены капталом (рис. 3).

Края марли, заходящие на верхний и нижний форзацы кни­ги, обеспечивают надежное за­крепление книжного блока в пе­реплете и увеличивают прочность шарниров переплетных крышек.

В старину обрезы книжного блока золотили. Чаще только верхний обрез (головку), реже — головку и боковой обрез (пере­док), богаче всех выглядели кни­ги с позолотой на всех трех об­резах блока — на головке, пе­редке ц на хвосте (нижнем об­резе). В массовых современных изданиях обрезы иногда окраши­вают, но обычно закраска обре­зов книжного блока не произво­дится. Следует отметить, что ок­раска обрезов, помимо чисто эстетической стороны, предохра­няет страницы книг от злейшего врага — пыли.

Рис. 2. Переплетная крышка: 1 — картонная сторонка; 2 — отстав; 3 — корешок; 4 - — рубчик; 5 — по­кровный материал

Рис. 3. Книжный блок: 1 — фор­зац; 2 — передний обрез блока; 3 — нижний обрез блока; 4 — кап­тал; 5 — марля; 6 — верхний обрез блока; В — ширина блока; L — дли­на блока (высота); Н — толщина блока

 

Теперь, когда мы в общих чер­тах ознакомились с «анатомией» книги и с назначением ее конст­руктивных элементов, уделим внимание такому важному во­просу, как храпение книг и уход за ними.

ХРАНЕНИЕ КНИГ И УХОД ЗА НИМИ

«Собираем ли мы кппгн «как таковые» или «хорошие», пла «редкие» и «ценные», или, нако­нец, «нужные», мы уже имеем дело по с отдельной книгой, а с… В паши дни книги поселились в каждом доме. Пожалуй, нет сейчас такой семьн,… Конечно же, ценность книга выше ее потребительской стои­мости. И сегодня мы с такой лю­бовью берем в руки…

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ КНИГЕ

Книга — обычный спутник чи­тателя и в командировке, и в по­ходе, и при поездке на работу, поэтому она может оказаться в самой непредвиденной… Если книга случайно промок­ла, ее необходимо сразу просу­шить, проложив между… Когда фильтровальная бумага или гигроскопичный порошок впитают часть влаги, книгу рас­крывают веерообразно и,…

При работе с бензином и органическими растворителя­ми необходимы хорошая вен­тиляция и соблюдение правил противопожарной безопасно­сти!

Цветные пятна неизвестного происхождения следует сначала идентифицировать. Бурый цвет имеют пятна ржав­чины, крови, кофе, чая, фруктов, вина. Если пятно от крови, то рас­твор 3%-ной перекиси водорода, нанесенный (1 — 2 капли) на по­верхность пятна, будет…

РЕСТАВРАЦИЯ КНИГ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

Книга — как живой организм. Она рождается, живет, может за­болеть, состариться и даже по­гибнуть. Продлить жизнь книги, дать возможность насладиться… Не беда, если вы не знаете всех приемов реставрации и пе­реплета книг,… О некоторых приемах реставрации книг мы уже рассказали выше.

Рис. 4. Светоскоп

Рис. 5. Ремонт поврежденных листов книги: в — укладка поврежденных листов по трафарету; б — подклейка утерянных фрагментов и заплат; в — отремонтированный двой­ной лист

Просушив отремонтированные таким образом листы книги под прессом, сфальцуйте и соберите тетради будущего книжного бло­ка, тщательно проверив нумера­цию страниц. Затем выровняйте каждую тетрадь путем сталкива­ния ее листов на головку и на передок и, сложив тетради в стопу, также выровняйте ее путем сталкивания, после чего уложите стопу под пресс.

Спрессованная стопа тетрадей готова к шитью книжного блока. При бесшвейном переплете подготовку листов книги осуще­ствляют поэтапно: разборка кни­ги, ремонт и реставрация листов и сборка их в стопу с последую­щим прессованием.

ШИТЬЕ КНИЖНОГО БЛОКА

Прежде чем заняться шитьем блока, выберем способ шитья. Из­давна считалось, что самые луч­шие результаты дает шитье на шнурах, несколько хуже… Схема шитья на шнуры показана на рис. 7, а. Для шитья на шнуры необходимо… Крайние пропилы, через кото­рые не проходит шнур, выполня­ют лобзиком или прорезают но­жом.

Рис. 7. Схемы шитья тетрадей в книжный блок: а — шитье на шну­ры; б — шитье на тесьму; в — ши­тье на марлю; г — шитье с после­дующей оклейкой марлей; д — ши­тье втачку; е — сшивка отдельных тетрадей и разметочный шаблон

 

 

Прошитый блок со стороны ко­решка промажьте клеем и поло­жите под пресс до полного высы­хания.

Шитье на тесьму мало чем отличается от шитья на шну­ры. Разница в том, что при шитье на тесьму не требуется пропиливать тетради блока, а шитье производят так, чтобы тесьма не прошивалась нитками. Схема шитья на тесьму показана на рис. 7, б.

При шитье на марлю, как это видно на рис. 7, в, тетради пришиваются к марле. Во всех случаях корешок блока после шитья должен быть проклеен и иропрессоваи до полного высыха­ния, кап было описано выше. Для удобства шитья на тесьму и на марлю рекомендуется сделать из картона шаблон-линейку, на которую следует нанести метки входа и выхода иглы с питью через корешки тетрадей. С по­мощью такого шаблона можно разметить тетради изнутри по сгибу, нанеся точки будущих проколов тетрадей блока иглой.

Имейте в виду, что марля, ис­пользуемая для переплетных ра­бот, прпзвапа обеспечить не толькопрочность скреплении тетрадей блока, но и возмож­ность длительного пользования книгой, для чего нити основы марли, как наиболее прочные, располагают поперек корешка блока. Расположение нитей осно­вы нетрудно определить: вдоль основы марля разрывается с при­ложением меньших усилий, чем поперек ее. Ширину марлевой полосы для шптья блоков следу­ет брать на 25 — 30 мм меньше высоты книжного блока.

И еще один совет: если при шитье блока придется надвязы­вать сшивную нить, сложите кон­цы прежней и повой нитей и свяжите пх одним узлом на ма­нер обычного портновского узла при шитье иглой вручную. Двои-пой узел при связывании нитей, особенно скользких, не приме­няйте, так как при натяжении нити он развяжется.

Перечисленные выше способы шитья книжных блоков из тетра­дей являются классическими раз­новидностями шитья внакидку. Как видно из сказанного, они требуют применения приспособ­ления для шитья. Однако в слу­чае отсутствия последнею прово­дят сшивание тетрадей в блок без такого приспособления.

Выровняв книжный блок по корешку и верхнему обрезу, его зажимают с помощью струбцины и размечают корешок блока по линейке пли с помощью шабло­на, то есть наносят на корешок (перпендикулярно ему) пары па­раллельных липни с расстоянием 20 — 25 мм между ними. Для книг высотой менее 20 см достаточно двух пар, при большой высоте — трех-четырех.

Затем возьмите вдвое сложен­ную нить (длина ее на 10 — 15 см больше числа тетрадей, умно­женного на расстояние между парой параллельных линий раз­метки корешка), заправьте «е так, чтобы на длинном конце двойной нити находилась петля (середина сложенной вдвое оди­нарной нити), и, раскрыв на се­редине первую тетрадь I (рис. 7, г), введите иглу снаружи корешка в точку 1, оставив за кореш­ком петлю нити. Выведенную через точку 2 иглу с нитью на­правьте в точку 3 следующей (второй) тетради II, раскрытой на середине. Иглу с нитью, выпу­щенную на второй тетради через точку 4, заведите в петлю, тор­чащую пз прокола 1. Осторожно, чтобы не прорезать фальца ко­решка, натяните нить, фиксируя тем самым сшивку двух первых тетрадей, после чего введите иглу в точку 5 тетради III и, вы­ведя ее через точку 6, зафикси­руйте стежок, заведя нить между первой и второй тетрадями под соединяющий их стежок 2 — 3, после чего иглу введите в точку 7 тетради IV и т. д. Закончив шитье первого ряда стежков, за­фиксируйте конец нити, обвязав его двумя-тремя узлами вокруг стежков, идущих поперек кореш­ка, и приступайте к шитью тет­радей по следующему ряду раз­метки. Сшитый блок промажьте клеем по корешку ц запрессуйте его до полной просушки.

Книги, имеющие широкие по­ля, а также комплекты газет или листы машинописи, можно пере­плести методом шитья втач­ку (то есть вдоль корешковой части блока), как это показано на рис. 7, д. Выровняв блок по корешку и верхнему обрезу, его проклеивают по корешку и за­прессовывают до полной просуш­ки. Желательно оклеить корешок тканевой или марлевой лентой с заходом на первую и послед­нюю тетради блока лент ткани шириной около 10 мм. Отступив 5 мм от корешковой части блока на линии, параллельной кореш­ку, сверлят нечетное число от­верстий диаметром около 2 мм (или прокалывают их шилом), равномерно расположенных на расстоянии 25 — 30 мм друг от друга по всей высоте блока. Сверление лучше производить, зажав корешковую часть блока между двумя фанерками, что убережет блок от вырывов бума­ги при выходе сверла из толщи блока. Через полученные отвер­стия прошейте, суровой ниткой блок (рис. 7, д), а концы нити, натянув ее, свяжите между со­бой.

Следует предупредить, что сшитый таким образом блок пе-удобен для пользования: он плохо раскрывается.

При шитье книг, обрезка кото­рых нежелательна, рекоменду­ется способ предварительной про­шивки тетрадей с последующим их соединением в блок (рис. 7, е). В этом случае с помощью шабло­на-линейки, совместив риску а с верхним обрезом тетради, разме­чают стежки будущего шитья так, чтобы на каждой тетради было но шесть стежков. Два сте­жка, помеченных на шаблоне цифрами 1 — 2 и 3 — 4, делаются меньше остальных, помеченных буквами а — з. Расстояния между стежками желательно делать меньше длины самих стежков. Точки a и з должны отстоять от верхнего, и нижнего обрезов бло­ка на 25 — 30 мм.

Сначала сшиваются тетради — каждая в отдельности — через проколы в сгибах тетрадей 1 — 2 и 3 — 4. Шитье надо производить двойной тонкой ниткой и фикси­ровать второй стежок узлом. Нитка отрезается так, чтобы около узла оставался «хвостик» длиной 6 — 8 мм. Сшитые тетради укладывают в стопу, выравнива­ют сталкиванием, запрессовыва­ют и проклеивают по корешку. Оставленные после прошивки те­традей «хвостики» нитей следует равномерно распределить по про­мазанному клеем корешку блока. Если на обработанный подобным образом корешок блока наклеить марлю, то после высыхания клея блок можно прошить в соответст­вии с разметкой, как это показа­но на рис. 7, г, не опасаясь, что отдельные листы тетрадей изме­нят свое положение в блоке.

Особо следует сказать о шитье книжных блоков, выполненных бесшвейным способом. Заметим, что знание приемов такого шитья полезно и при изготовлении кни­жных блоков из листового мате­риала, например из машинопис­ных листов.

Шитье бесшовным спо­собом начинается-либо с очист­ки от остатков клея прикореш-ковых частей титульного и по­следнего листов книги (если блок книги цел), либо с укладки всех листов книги в ровную сто­ну. Затем приклеивают но кореш­ковому полю первые и последние 3 — 5 листов книги друг к другу, нанеся вдоль корешка полоску клея по внутреннему полю ши­риной 3 — 4 мм, после чего зажи­мают блок струбциной корешком наружу так, чтобы за ее преде­лами выступала кромка корешка шириной около 4 мм (рис. 8).

Мелкой наждачной бумагой об­рабатывают корешок книжного блока, удаляя с него остатки бу­мажной обложки (до клеевого слоя) или создавая гладкую по­верхность корешка, если речь идет о листовом материале. Но­жовкой с мелкими зубьями (удо­бно пользоваться шлицовкой) пропиливают пазы в корешке блока под углом 45° к его осно­ванию на глубину 3 — 4 мм. Па­зы — парные типа «ласточкин хвост» распределены по корешку равномерно (рис. 9). Обычно 3 — 4 пар пазов бывает достаточно. Расстояние между пазами пары по корешку не превышает 25 — 30 мм, а крайние пропилы должны отстоять от верхнего и нижнего обрезов блока не менее чем на 15 мм.

Обмотку «ласточкиных хво­стов» начинают с паза 1 первой пары пропилов. Обмотку ведут прочной нитью (лучше капроно­вой), укладывая ее виток к ви­тку с достаточным натягом (все­го нужно 2 — 3 витка). Не обры­вая пптп, делают столько же витков, используя вторую пару пропилов, и т. д. В последнюю пару пазов укладывают на 1 — 2 витка больше, чем в предыдущие, и, не обрывая нити (она уже бу­дет проходить по противополож­ной стороне книжного блока), возвращаются к первой паре па­зов, поочередно наматывая на каждый «ласточкин хвост» блока по 1 — 2 витка. Конец и начало нити, находящиеся в пазе 1, за­вязывают узлом, стараясь, чтобы он оказался внутри паза.

Остается проклеить корешок блока, следя за тем, чтобы клей попал в пазы и хорошо пропитал нити, находящиеся в них. Если пазы получились слишком широ­кими, в них закладывают отрез­ки пропитанной клеем пеньковой пли хлопчатобумажной бечевки (шнура), обеспечивая надеж­ность корешка блока. Опыт пере­плетчиков-любителей и самих авторов показал, что подобные книги раскрываются лучше, чем шитые втачку.

К готовому книжному бло­к у необходимо приклеить фор­зацы, без которых нельзя сое­динить блок с крышками пере_т нлета. Форзацы приклеивают к первому листу первой и послед­нему листу последней тетради блока. Заметим, что форзацы дол­жны иметь долевой раскрой, го ость долевое направление воло­кон бумаги форзаца должно со­впадать с его корешковым сги­бом. Для определения направле­ния волокон смачивают водой небольшой участок бумаги: в долевом направлении бумага ма­ло деформируется, а в попереч­ном становится волнистой.

Рис. 8. Подготовка блока с бес­швейным креплением корешка к пе­реплету

 

В современных книгах приме­няют три типа форзацев.

Чаще всего встречается при­кленной форзац (рис. 10, а), представляющий собой сложен­ный вдвое лист бумаги. Высота форзаца равна высоте блока кни­ги, а ширина — двойной ширине тетради блока. Для присоедине­ния форзацев к тетрадям вдоль корешкового сгиба форзаца нано­сят полоску клея шириной 3 — 4 мм и приклеивают к корешко­вому полю соответствующей те­тради так, чтобы сгиб форзаца был вровень с корешковым нолем тетради или корешковым обрезом блока книги. Если же последо­вать совету многих пособий по переплетному делу и присоеди­нить форзац на расстоянии 3 — 4 мм от корешка блока, то поело вставки блока в переплетные крышки форзац может оказаться разорванным при первом же от­крывании книги!

Рис. 9. Схема укрепления бесшвей­ного корешка: 1 — 2, 3 — 4 — пазы, образующие «ласточкин хвост»

 

И книгах большого объема используются приклейной форзац с окантовкой, ко­торая увеличивает прочность приклейного форзаца (рис. 10, б). В этом случае после приклейки форзаца к тетради блока кореш­ковая часть тетради окантовы­вается полоской ткани или про­чной бумаги шириной около 15 мм, густо смазанной клеем. Полоска окантовочного материала приклеивается так, чтобы она на 3 — 4 мм одним своим краем за-ходила на внутреннюю сторону тетради, огибала корешок тетради и большей своей частью заходила на приклейкой форзац. Длина окантовочного материала равна высоте блока.

Издания, рассчитанные на дли гельпое хранение и частое ис­пользование, обычно снабжают составным форзацем с фаль­чиком (рис. 10, в). Форзац со­стоит из двух листов бумаги: лист 1 имеет ширину на 5 — 6 мм меньше ширины тетради, а лист 1 — на столько же шире ее. Фальчнк 4 делают из хорошо на­крахмаленной ткани, ширина его около 15 мм. Длина фальчпка и высота листов форзаца равны высоте тетради 2 книжного блока.

Сборку этого форзаца удобно производить в такой последова­тельности. Складывают листы форзаца лицевыми сторонами друг к другу так, чтобы узкий лежал поверх широкого, а ко­решковая часть широкого листа выступала из-под корешковой части узкого на 3 — 4 мм. Узкий лист накрывают листом вспомо­гательной бумаги с отступом от корешковой части узкого листа на 3 мм. Выступающие из-под вспомогательной бумаги края двух листов форзаца смазывают клеем, убирают вспомогательный лист бумаги и сталкивают обе половинки форзаца на боковой обрез, противоположный кореш­ку. Сверху накладывают фаль-чик, выравнивая его по границе клеевой полосы узкого листа, и тщательно протпрают его в ме­стах приклейки к листам форза­ца. Форзац прикладывают к ге-тради, выровняв его по боковому обрезу, смазывают выступающую часть фальчика вдоль корешка на 5 мм и приклеивают его к внутренней стороне тетради, ак­куратно загнув и притерев его.

 

Рис. 10. Конструкции форзацев а — приклеиный форзац; б — приклеиный форзац с окантовкой; — составной форзац с фальчиком; 1 — 1' — форзац; 2 — тетрадь бло­ка; 3 — клеевой слой; 4 — окантовка

 

После прикрепления форзацев проклеенные корешки книжных блоков необходимо оклеить мар­лей с таким расчетом, чтобы на форзацы со стороны корешка блока заходили края марли по 15 — 20 мм. Если блок шился на тесьму, концы тесьмы длиной 15 — 20 мм приклеиваются к вне шним листам форзацев. Концы шнуров (при шитье на шнуры) перед подклейкой к форзацам необходимо растрепать и расплющить, для чего можно воспользо­ваться обыкновенным шилом, но лучше изготовить специальный инструмент — растрепку. Она представляет собой тонкую стальную пластинку толщиной 0,5 — 1 мм, в которой сделаны ко­сые прорези (чертеж растреп ки будет дан ниже). Кончик шнура захватывается в прорезь и на по­верхности пластины при помощи иглы или шпла растрепывается веерообразно или расплющива­ется молотком.

После оклейки марлей корешка книжного блока его следует вы­сушить под прессом. Для пред­охранения проклеенных мест от прилипания к рабочим поверхностям пресса пли струбцины вос­пользуйтесь прокладками из па­рафинированной бумаги или по­лиэтилена.

 

ОБРАБОТКА КНИЖНОГО БЛОКА

Прежде чем вести дальнейшую обработку книжного блока, нуж­но подготовить необходимый ин­струмент (рис. 11). Особое внимание следует уде­лить ножам. К сожалению, они не поступают вч… Для ножей лучше всего подхо­дит сталь от ножовочных поло­тен для механической или руч­ной ножовки. Помните, что…

Рис. 11. Основные инструменты для переплетных работ: а. б, в, г — ножи, д — растрепка; е — косточка

 

На первых порах будет доста­точно двух ножей — универсаль­ного (резка картона, обрезка те­традей и книжных блоков) и уз­кого (резка бумаги и переплет­ных тканей, разрезка но сгибу).

Универсальный пере­плетный нож делается из по­лотна для механической ножов­ки. Можно, конечно, воспользо­ваться и заготовкой для сапож­ного ножа (продается в магазине «Инструменты»), но пож в этом случае получится менее качест­венный. Основное требование к универсальному ножу — жест­кость. Лезвие ножа не должно изгибаться при приложении к нему боковых усилий. Размеры и формы применяемых в переплет­ном деле универсальных ножей показаны на рис. 11, а, б, г. Са­мым лучшим из них, по мнению авторов, является нож, приведен­ный на рис. 11, а.

В любом случае сторона ножа, обращенная к обрабатываемому книжному блоку, должна быть отшлифована и отполирована. Ре­жущая часть выполняется в ви­де лезвия с односторонней зато­чкой в виде фаски шириной не менее 5 — 8 мм. Длина режущей части, как правило, не превы­шает 80 мм.

После заточки ножа следует убедиться в отсутствии на режу­щей кромке зазубрин и заусен­цев и отполировать левую (то есть плоскую) сторону ножа. Для этого желательно пользоваться плоскими мелкозернистыми абра­зивными брусками достаточной ширины. Левую плоскость ножа доводят обязательно на влажном бруске, совершая круговые двм-жения по бруску с легким нажи­мом. У правильно заточенной ножа режущая кромка (жало) не должна быть завалена на левую сторону!

Качество заточки проверяют по световым бликам на левой сто­роне: неоднородность бликов го­ворит о наличии завалов, а это, в свою очередь, обязательно при­ведет к браку при обрезке блока. В завершение попробуйте с лег­ким нажимом провести ножом по газетной бумаге — если бу­мага режется, значит, нож зато­чен правильно.

Узкий нож делают из поло­тна для ручной ножовки. Его уд­линенное лезвие (длиной до 100 мм) затачивают с обеих сторон. Примерные размеры и форма такого пожа приведены на рис. 11, в.

Для безопасности и удобства работы изготовленные ножи по­старайтесь оснастить ручками из дерева, пластмассы, кожи, хлор­виниловой трубки или изоляци­онной ленты.

Работать такими ножами сле­дует, применяя металлическую линейку с бортиками, предохра­няющими руку при случайном срыве пожа. Такую линейку лучше всего сделать пз стального уголкового проката с шириной полки уголка 30 мм, уменьшив высоту одного из плеч уголка до 3 — 4 мм. Естественно, ра.бочая по­верхность уголка должна быть отшлифована и отполирована. Уголки из сплавов цветных ме­таллов применять нежелательно, так как при работе с ними будет появляться «патпр» на поверхно­сти обрезаемого книжного блока.

Как бы аккуратно пи работать с ножами, их лезвия со временем тупятся. Заметить это достаточно легко: требуется больше усилий для резания, появляются заусен­цы на обрезаемом материале. Если пользоваться таким ножом и далее, он будет мять и рвать бумагу. Поэтому для регулярной заточки и правки ножа под ру­кой переплетчика всегда должны быть средне- и мелкозернистые абразивные бруски для заточки и оселок для правки ножей.

Из вспомогательных инстру­ментов потребуются растреп­ка (рис. 11, д) и косточка (пли фальцбейп). С помощью косточки фальцуют (сгибают) листы бумаги, притирают их при приклейке, продавливают рубчи­ки, а при помощи клиновидного выреза на широком ее конце за­делывают уголки переплетных крышек... Традиционно косточки делают в виде пластинки из трубчатой кости крупного рога­того скота (рис. 11, е). Толщина пластинки 3 — 4 мм. Один конец косточки — острый, другой — тупой. Все кромки пластинки следует округлить, после чего вся поверхность косточки шли­фуется и полируется. Для изготовления косточки применяют и другие материалы (твердые поро­ды дерева, оргстекло, фторо­пласт).

Неплохо в арсенале инструмен­тов иметь и деревянный мо­лоток (киянку) для кругле-ния корешков книжных блоков (киянки делают и из пласт­массы.)

Не забудьте, что при обрезке блоков, картона, раскрое пере­плетных материалов необходимо подкладывать на стол лист фане­ры или винипласта.

Из мерительного и раз­меточного инструмента желательны металлические линейки и угольник.

Для прессовки книжных бло­ков и готовых книг вполне по­дойдут обыкновенные струбци­ны в сочетании с широкими (больше размера книжных бло­ков) досками, листами из дре­весностружечных плит или фане­ры толщиной 15 — 20 мм. Когда придет опыт в переплетном до­ле, мастер сам почувствует не­обходимость иметь небольшой универсальный переплетный станок, на котором произво­дятся не только шитье блоков, но и их обрезка и прессовка, а так­же раскрой переплетных мате­риалов (эскиз такого станка по­казан на рис. 12).

И, как само собой разумею­щееся, нужны карандаши, ножницы, набор кистей (для проклейки узких полосок и небольших книжных блоков вполне пригодны щетинные ки­сти № б — 12, лучше плоские, а для обработки больших поверх­ностен понадобятся либо круг­лая малярная кисть-ручник, либо флейц шириной 50 — 75 мм). Не забудьте и о посуде для клея.

Имея перечисленный набор ин­струментов и приспособлений, можно приступить к обрезке и окончательной отделке книжно­го блока.

Обрезка — самая трудоем­кая операция, поэтому, прежде чем обрезать книжные блоки, сшитые вами, попробуйте потре­нироваться на стоне макулатуры, например на старых газетах...

При помощи угольника и мер­ной линейки, стараясь оставить по возможности большие поля у страниц, намечают, базируясь на корешок, линии реза. Обрезку блока лучше начинать с верхне­го обреза (головки). Для этого блок зажимают в струбцину или в переплетный станок под под­вижную плиту, подложив под неге 2 — 3 листа картона. Затя­гивая винты струбцины, обяза­тельно обращают внимание на то, чтобы блок не был перекошен пли сдвинут в сторону.

Взяв универсальный нож в ру­ку так, чтобы указательный па­лец лег на его верхнюю часть, прижимают нож к линейке, и, держа его под углом 30 — 50° к горизонтальной поверхности, проводят лезвием ножа по линии реза. Учтите, сильный нажим приводит к смятию и разрывам страниц. Движение ножа при обрезке блока — на себя (рис. 13, а).

Помните, что режут только тщательно просушенные блоки. Если же после зажима в струб­цины наблюдается волнистость листов блока со стороны обреза или некоторая рыхлость блока, можно несколько минут подер­жать блок над паром, а потом тщательно просушить его под прессом, чтобы листы блока при­обрели плоскую форму. Если для обрезки приходится пользо­ваться не очень жесткими на­правляющими млн струбцинами, зачастую в середине блока на­блюдается как бы разбухание его. а по краям сильная пронрес-совка. В этом случае во время обрезки нож будет вырывать фрагменты листов книги, и обрез получится неаккуратным, рва­ным.

 

Рис. 12. Универсальный переплет­ный станок: 1 — нижняя плита; 2 — направляющая стойка; 3 — верхняя (подвижная) плита; А — кронштейн; 5 — упорный винт; 6 — линейка для обрезки блока; 7 — зажимный винт; 8 — рукоятка; 9 — вал; 10 — уго­лок; 11 — фиксатор

Рис. 13. Приемы обработки обрезов блока: а — обрезке острием ножа; б — обрезка пяткой ножа: е — освежение обреза напильником.

 

На рис. 13, б показан прием обрезки блока ножом, рекомен­дуемым авторами. Обрезка ведет­ся движениями от себя пятков ножа и требует меньших уси­лий, чем при использовании обычного ножа. Единственное ус­ловие, требующее неукоснитель­ного соблюдения: начинать об­резку нужно с небольшим на-жимом на нож, так как в про­тивном случае он глубоко вой­дет в книжный блок, и его будет трудно сдвинуть с места.

После обрезки головки блока производят обрезку боковой, а затем и нижней его частей.

Иногда приходится обрезать блок всего на 1 — 3 мм. Как пра­вило, при помощи ножа выпол­нить эту операцию не представ­ляется возможным. Не надо рар-страиваться: зажмите блок меж­ду двух досок при помощи струбцин и прострогайте его об­рез вместе с досками рубанком на требуемую величину. Резуль­тат такой обработки превосходит все ожидания. Можно спилить часть блока и ножовкой.

Неплохие результаты дает и обработка обрезов книжного бло­ка напильником, как это показа­но на рис., 13, в. Попробуйте этот прием на книге, требующей обреза блока без разборки нере-шшта. При всей простоте он дает неплохие результаты.

После обрезки каждой сторо­ны блока до распрессовки внима­тельно осматривают их поверх­ности и, если требуется, удаляют царапины и заусенцы с обрезов прп помощи мелкой наждачной бумаги. Конечно же, обработка наждачной бумагой обязательна после опиловки блока напильни­ком. Обрабатывать обрезы бло­ков наждачной бумагой следует всегда вдоль обреза, постоянно удаляя бумажную пыль.

После обрезки сторон книжный блок подвергают окончательной отделке. Начинают с корешков, которые у книжных блоков бы­вают прямыми, кашпрованнымн и закругленными (рис. 14).

Чтобы из прямого корешка сделать закругленный, блок кла­дут на стол и, прижав его к по­верхности стола, легкими удара­ми киянки придают корешку ок­руглую форму. Сначала сдвига­ют верхнюю кромку корешка и прилегающие к ней тетради до середины блока, а затем, пере­вернув блок, обрабатывают так же и вторую его половину (рис. 15). Для сохранения скруг­ленной формы корешка блок за­жимают в струбцину и оконча­тельно проклеивают его коре­шок. Сушить корешок блока не­обходимо под прессом.

Рис. 14. Формы корешков книж­ных блоков: а — прямой; б — кашированный; в — кругленый

Рис. 15. Кругление корешка книж­ного блока киянкой

 

Рис. 16. Каширование кругленого корешка: а — прием работы каши­ровкой; 6 — кашировка

 

Кашированный коре­шок обеспечивает лучшее рас­крытие книги в результате от­гибки фальцев тетрадей. Для этого блок с закругленным корешком зажимают в тиски меж­ду фигурными переплетными до­сками так, чтобы фальцы пер­вой и последней тетрадей высту­пали над кромками досок на 2- — 3 мм, промазывают корешок клр-ем и, пользуясь кашпровкон, лег­кими ударами молотка по ее верхней части, начиная с край­ней тетради одной из сторон бло­ка, укладывают ее фальц на тор­цевую часть доски (рис. 16, а). Затем последовательно уклады­вают друг на друга фальцы других тетрадей до середины кореш­ка, после чего обрабатывают та­ким же образом другую иолови-ну блока. Для прочности и ус­тойчивости котированный коре­шок оклеивают тонкой бумагой и, не распрессовывая, дают ему просохнуть.

Если нет кашировки, ее не­сложно сделать из стальной пла­стины (подойдет лезвие от ру­банка). Сточив режущую часть, трехгранным напильником на­носят на торце пластины неглу­бокие зубцы (рис. 16, б).

При желании украсить книгу и предохранить ее листы от воз­действия пыли и солнечных лу­чей обрезы блока окрашивают. Для этого пользуются разведен­ным в воде анилиновым красите­лем для хлопчатобумажных тка­ней. Неплохие результаты дают -и акварельные краски, а также гуашь, в которую после подбора цвета для прочности окраски до­бавляют немного молока. Цвет красителя, конечно, должен, гар­монировать с цветом переплета.

При окраске берут ватный пли поролоновый тампон, обмакива­ют его в краску и, отжав до по­лусухого состояния, движением от корешка закрашивают верх­ний обрез блока. Чтобы краска не проникла на страницы книги, блок надежно и плотно прессуют между двумя досками или в ти­сках и расмрессовывают лишь после полного высыхания краски.

Очень украшает книгу ляс­се — закладка, вклеенная под каптал. Она должна быть тон-кон, чтобы не коробились листы блока, лучше если ее цвет гар­монирует с цветом каптала, об-. реза книги и ее переплета. Одни любят, чтобы закладка представ­ляла собой тесьму с орнаментом и закапчивалась бахромой, дру­гие предпочитают закладки с бу­мажными бирками на свободном конце. Фантазия здесь безгра­нична!

Самый простой вид закладки — закладка-ленточка из шелка ши­риной С — 10 мм. Длину ее вы­бирают на 20 — 25 мм больше диагонали книжного блока, не забыв добавить 10 — 15 мм для приклеивания ленточки к ко-решку блока. Ляссе обычно при­клеивают клеем ПВА, вложив заготовку в середину блока.

Завершают, отделку блока при­клеиванием полосок каптала, длина которых равна ширине ко­решка книжного блока по дуге. Если нет настоящего каптала, его можно сделать самим, взяв ленточку тонкой ткани подходя­щего цвета и сложив ее попо­лам, склеить обе половинки меж­ду собой, предварительно вложив в сгиб тонкую бечевку или жгут из суровых ниток.

 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТНЫХ КРЫШЕК

Прежде всего несколько слов о материалах, необходимых для изготовления переплетных кры­шек... Для переплетного дела ис­пользуются бумага, картон,… Остановим свое внимание на материалах, идущих на покры­тие переплетных крышек.… А если уж все-таки возникли трудности с покровными мате­риалами, можно попробовать пе­реплетать, используя в качестве…

Рис. 17. Изготовление «мраморной» бумаги: 1 — лист бумаги; 1 — кю­вета с водой; 3 — краске на вод­ной поверхности

Склеенные газетные листы тщательно просушивают под прессом, прокладывая между ли­стами картона сухие газеты. Пересушить картон не бойтесь; недосушенный картон обязатель­но покоробится!

Неплохие результаты дает и изготовление картона из обыч­ных обоев. Технология получе­ния листа картона здесь такая же, однако число листов обойной бумаги, необходимых для полу­чения картона, меньше — от 11 до 13.

И уж если речь пошла о тех­нике склеивания, остановимся на составах и рецептуре клеев, применяемых в переплетном деле.

Наиболее удачными из готовых клеев считают синтетиче­ские клеи ПВА (или ПВА-М) и КМЦ-Н. Клей ПВЛ (полини­нилацетатная эмульсия) — наи­лучший. В продаже он бы вант в самой различной расфасовке: флаконы, тубы, баночки. Клей обладает всеми качествами, не­обходимыми при работе с бума­гой. Быстрота высыхания (схва­тывание клея) — одно из глав­ных его преимуществ перед дру­гими клеями. При высыхания он превращается в прозрачную пленку, невидимую ни на бума­ге белой или цветной, ни на пе­реплетных материалах. Клей не имеет неприятного запаха, ги­гиеничен, нетоксичен и легко смывается с рук.

Следует помнить, что клей ПВЛ боится мороза! При дли­тельном хранении в таре заме чается расслоение клея: перед употребленном его следует пере­мешать. В случае загустевания клей ПВЛ можно разбавпть во­дой, по делать это следует осто­рожно; лучшим учителем здесь может стать только практика пе­реплетчика.

Клей КМЦ-Н применяется только при отсутствии клея ПВЛ, так как время высыхания его довольно значительно.

Клеи типа Бф, 88Н и другие находят ограниченное примене­ние, главным образом при уста­новке декоративных элементов оформления переплетов книг.

Декстрин в продаже быва­ет редко, а готовить его в домаш­них условиях из крахмала нет особого смысла, хотя его клею-щие свойства несколько лучше, чем у крахмального клейстера.

Клей из ржаной и пше­ничной муки даже при пол­ном соблюдении рецептуры и ре­жимов приготовления будут иметь разные клеющие свойства из-за нестабильного содержания клейковины в муке.

Клейстер варят из крахма­ла: 1 чайную ложку крахмала разводят в 100 мл холодной во­ды и при помешивании доводят до кипения. Помните, горячим клейстером работать нельзя!

И наконец, столярный клей (костный), который вы­пускается в плитках и гранулах. Чем прозрачнее и светлее куп­ленный исходный продукт, тем лучше будет сваренный из него клей. Варить клей следует в клеянке — банке для клея, на­греваемой на водяной бане (в банке с кипящей водой).

За сутки до употребления гра­нулы или разбитую на куски плитку клея заливают водой в клеянке так, чтобы вода иокры-ла куски клея. Разбухший клей доводят до кондиции на водяной бане при непрерывном помеши­вании до тех пор, пока он но превратится в густую однород­ную массу. Клей должен стекать с палочки непрерывной струй­кой, а не падать каплями или тянуться. Если клей загустел — в пего добавляют воды, жидкий клей — уваривают. Столярный клей очень быстро схватывается, работать им следует в горячем состоянии.

Классический клей — клейстер (столярный и мучной), конечно же, может заменить какой-либо синтетический, но клейстер весь­ма но вкусу бытовым насекомым и грызунам, поражается он и бактериями. Поэтому, применяя клейстер, не забывайте и об ном его качестве.

Для книг, выпускаемых про­мышленным способом. ГОСТ предусматривает девять типов обложек и переплетных крышек. Фантазия же книго­любов неограниченна. Самая простая и самая доступная кон­струкция — цельнокрытая.

Перед тем как делать облож­ку, снимают размеры с книжно­го блока, в мм: L — высота. В — ширина от кромки корешка до бокового обреза. D — длина луги кругленого корешка или толщина книжного блока при прямом корешке. Учтите, что для сохранности блока и создания нормальных условий его венти­ляции в шкафах, края крышек переплета (канты) должны вы­ступать за пределы блока на 3 мм. Определив размеры блока, заготавливают две картонные сто­ронки толщиной до 2 мм разме­рами (L + 6) X В мм, а из плот­ной бумаги (чертежный ватман) вырезают полоску отстава разме-.рами (L + 6)X (D + 2 мм).

Разложив на переплетном по­кровном материале вырезанные заготовки с соблюдением разме­ров, указанных на рис. 18, об­водят карандашом все детали пе­реплета, наносят флейцем клей на материал и аккуратно при­клеивают сторонки и отстав. Сма­занные клеем полоски припуска покровного материала загибают на внутренние стороны пере­плетных крышек в следующей последовательности: загибают и подклеивают боковые клапаны, притирают их косточкой и тща­тельно прорабатывают материал на уголках крышек, а затем об­рабатывают верхний и нижний клапаны материала, также тща­тельно притирая их косточкой.

Проверив качество приклейки покровного материала к крыш­кам и отставу с лицевой сторо­ны (морщины и складки следует разгладить косточкой), готовый полуфабрикат сушат под прес­сом.

Ну а если в обрезках остались различные переплетные материа­лы, не спешите их выбрасывать. Попробуйте их использовать для выполнения переплета «под ста­рину», то есть составного пере­плета с уголками.

Рис. 18. Изготовление цельнокрытых переплетных крышей: 1 — кар­тонные сторонки; 7 — отстав; 3 — покровный материал

Крышки такого переплета де­лают из двух слоев картона каж­дую. Внутренняя сторона каж­дой крышки будет из толстого, а наружная — из тонкого картона (рис. 19). Нужно только постараться изготовить эти сторонки так. чтобы после их сборки, то есть приклейки всех элемен­тов внешних частей сторонок, между этими элементами оста­вались канавки шириной 1 — 1,5 мм.

Для оклейки уголков кры­шек переплета берут такой же материал, как и дли изготов­ления корешка переплета. Раз­мер уголковых косынок покров­ного материала таков, что косын­ки на 5 мм заходят за границы канавок, идущих вдоль уголков крышек. Сразу же после при­клейки косынок на наружную часть крышек отформовывают косточкой канавку, тщательно притирают выступающие за гра­ницы крышек края материала, после чего приклеивают припус­ки косынок к обратным сторонам переплетных крышек (как при изготовлении цельнокрытого пе­реплета). После выкраивают по­лосу покровного материала для изготовлении корешковой части переплета; длина полосы на 25 — 30 мм больше высоты переплет­ной крышки, а ширина ее на 15 — 20 мм больше расстояния l. Пта полоса наклеивается на от­став и прикорешковые части крышек, притирается, после чего формуются канавки на крышках и к внутренней части собираемо­го переплета приклеивают при­пуски полосы. Далее из пере­плетного покровного материала, сочетающегося по цвету и факту­ре с уже наклеенным на крыш­ки, выкраивают два куска для оклейки оставшихся частей сто­ронок переплета. Их размеры должны быть такими, чтобы при наклепке на сторонки они на 2 мм своими краями не доходили до внутренних границ канавок на крышках переплета. Припуски для приклейки материала к об­ратной стороне крышек такие же, как и при выполнении цельно-крытого переплета.

Рис. 19. Последовательность изго­товления составного переплета

Тот, кто держал в руках книги, сработанные старыми переплет­чиками, обращал внимание на гребешковые выступы на корешке («бинты»), служащие не только для украшения кореш­ка, но и для его упрочнения. Кроме, того, они были нужны и для маскировки шитья книжного блока на шнуры при переплете книг в кожу. Изготовить корешок с «бинтами» не представляет больших трудностей. На наруж­ной части отстава намечают в требуемых местах параллель­ные линии, вдоль которых при­клеиваются полоски картона или толстой кожи толщиной 2 — 3 мм. После тщательного просушива­нии мест склейки концы полосок обрезают по ширине отстава сводят на нет с краями отстава и надфилем пли наждачной бу­магой прошлифовывают полоски, придав им горбообразную форму. После оклейки корешковой ча­сти переплета покровным Мате­риалом «бинты» обжимают паль­цами и косточкой, следя за тем, чтобы покровной материал без складок и морщин лег на отстав. Отделка «бинтов» на корешках, выполненных из ледерина пли бумвгшила, требует применения специального инструмента — по­догретого гладильника (полиро­ванная металлическая пластин­ка-утюжок), сделанного на манер косточки.

ВКЛЕЙКА БЛОКА В ПЕРЕПЛЕТ

Изготовление книги завершает­ся вклейкой блока в переплет. Прежде всего убедитесь, что крышка переплета соответствует размерам блока. С этой целью… После примерки крышку кла­дут на мягкую подстилку лице­вой стороной вниз и… При вклеивании блока в пе­реплетные крышки работы обыч­но ведут в следующей последо­вательности: смазывают клеем на…

Рис. 20. Зажимные доски для фор­мовки рубчика: 1 — отстав; 2 — марля; 3 — рубчик; 4 — тетрадь с форзацем; 5 — картонная сторонка; 6 — покровный материал

 

Чтобы не испачкать клеем блок, между листами форзаца вкладывают лист вощеной бума­ги или полиэтиленовые пленки. Отвернув полуфорзац от крышки, его смазывают клеем, затем за­крывают крышку, прижав ее к листу форзапа, о сразу же от­крывают ее. Пригладив форзац косточкой к сторонке, удаляют все складки о морщины. Точно так же поступают и со второй сторонкой переплетной крышка, после чего запрессовывают книгу для окончательной просушки.

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТА

«Один молодой писатель... со­бирал книги нашего советского времени. Собирал хорошо. Но он не знал многого. Он срывал старые обложки, на которых были… Эти слова Виктора Шкловского следует помнить всем начинаю­щим, да и многим… И уж если вы своими руками решили дать книге вторую жизнь, то постарайтесь это сде­лать с минимальными для книга…

Рис. 21. Термоперо для выполне­ния надписей с использованием фольги: 1 — нагревательный эле­мент; 2 — трубчатые контакты; 3 — державка; 4 — провод для подклю­чения к трансформатору

 

Кстати, при помощи термопера можно отреставрировать осыпав­шуюся или потемневшую надпись на переплете книги, пред­варительно скопировав ее на кальку, один край которой за­крепляется липкой лентой на пе­решлете книги, а под нее, с не­закрепленного края, подклады-вается переплотная фольга. Водя термопером по скопированной надписи, позолоту переносят не­посредственно на те места, где им надлежало находиться ранее.

Для исправления неудачных штрихов и линий кончиком горя­чего термопера прикасаются к зо­лотому тиснению, подлежащему удалению, добиваясь полного его схода с поверхности переплетно­го материала. Слой краски будет при этом сниматься в виде че­шуек.

И наконец, о тиснении при по­мощи пресса. В любительских условиях для этой: цели наиболее пригоден рычажный пресс, на котором удается создать давле­ние около 60 кг/см² (рис. 22). В качестве рабочего элемента на таком прессе используется нагре­тая до 100° С медная плашка размерами 25 X 25 X 16 мм (ра­бочими поверхностями ее яв­ляются грани 25 X 16 мм). Для уменьшения следов давления ребра платки следует слегка за­круглить. Нагретая в кипящей воде в течение 1 мин плашка, осушенная марлей, быстро поме­щается в пружинный захват, укрепленный на рычаге, и при­жимается к переплетной фольге с заранее выполненным рисун­ком или надписью к переплетно­му материалу на 3 — 5 с. За один прием таким образом может быть получен оттиск размером 16 X X 25 мм. Для изготовления боль­шего оттиска место прижима плашки смещается с небольшим перекрытием по отношению к прежнему оттиску. Чтобы не было перекосов в тиснении длин­ной надписи, удобно воспользо­ваться специальной направляю­щей рамкой с шириной паза 16 мм.

Прежде чем производить тис­нение надписи, нужно опробо­вать фольгу и переплетный ма­териал: при помощи рычажного пресса оттискивают плашкой на куске переплетного материала след узкой грани. Если на фоль­ге получится прозрачный прямо­угольник, а на переплетном ма­териале соответствующий оттиск, то фольгу с этим материалом можно применять. Если оттиск плохой, то следует подобран, другой режим, сменить фольгу или доработать поверхность пере­плетного материала.

Так, если в обычных условиях трудно получить тиснение на та­ких материалах, как коленкор, лен, репс и др., то после пропитки этих материалов илп покры­тия их поверхности клеем ПВА (или столярным клеем) тиснение дает хорошие результаты.

Часто встречаются переплет­ные материалы с рельефной тис­неной поверхностью. На таком материале трудно получить сплошной оттиск. В таких слу­чаях рекомендуется положить поверх фольги 2 — 3 слоя капро­новой ткани. В этом случае от­тиск будет не таким гладким, как без капрона, зато все неровности заполнятся краской с фольги.

Надпись или рисунок, которые нужно оттиснуть на переплетном материале, выполняются в нату­ральную величину на кальке, с которой затем переносятся на фольгу. Для этого фольгу кладут рабочим слоем на мелкозерни­стую шлифовальную бумагу, на­крывают сверху калькой с нуж­ным изображением и обводят контуры изображения затуплен­ной иглой. Фольгу с переведен­ным изображением укладывают рабочим слоем вверх на гладкую темную поверхность и при помо­щи деревянного скребка (игла из твердых пород дерева, заточен­ная «лопаточкой») удаляют те элементы изображения, которые не должны быть в окончательной надписи или картинке. Снимае­мые чешуйки краски смахивают беличьей кистью. Готовое изобра­жение при просматривании его на просвет (на темный фон) не должно иметь непрочитанных мест! Подготовленная таким об­разом фольга укрепляется рабо­чим слоем к переплетному мате­риалу при помощи кусочка лип­кой лепты и переносится под ры­чажный пресс-Переплетчикам, владеющим на­выками слесарного дела, ре-комепдуем сделать клише для тиснения различных элементов оформления переплетных кры­шек и корешков. Изготовить кли­ше можно методом папайки фи­гурно выгнутых медных или ла­тунных полосок шириной 2 — 2,5 мм и толщиной пе менее 0,3 мм на медную пластину тол­щиной около 3 мм. Торцовая ра­бочая часть такого клише тща­тельно отшлифовывается и отпо­лировывается, заусенцы внутри рисунка удаляются. Уложив та­кое клише на заранее закреплен­ную на матерпале или на гото­вом переплете при помощи лип­кой ленты переплетную фольгу, прижимаем клише к фольге, нагретой медной плашкой, укреп­ленной в рычажном прессе.

Рис. 22. Рычажный пресс для золо­того тиснения: 1 — рычаг; 2 — ос­нование; 3 — стойка для удержания рычага в нерабочем положении; 4 — медная плашка; 5 — переплет­ный материал, на котором тиснится надпись; 6 — рамка-трафарет; 7 — переплетная фольга; 8 — струбци­на; 9 — резиновое кольцо для удер­жания рычага; 10 — пружина; 11 — винт

 

Клише делают и из прессшпа­на с глянцевой поверхностью. Острым ножом вырезают из прессшпана все элементы оформ­ления, которые должны быть от­тиснуты на переплете, и собира­ют из них на целом листе такого же прессшпана зеркальное изо­бражение будущего рисунка. Толщина материала здесь не име­ет особого значения, но лучше всего подходит прессшпан тол­щиной 1 мм. Клей для приклей­ки элементов изображения лучше брать костный. Для тиснения та­кого изображения в качестве на­гревателя борется утюг, а прессо­вание производят при помощи описанного вып:о переплетною пресса.

Выполненное тиснение внима­тельно осматривают и, если не­обходимо, зачищают места, на которых но должно быть краски или металла. Подправлять изо­бражение лучше всего при помо­щи мягкой резинки для карап-даша.

Тщательно следуя всем сове­там, изложенным в этом маю-риале, вы не только приобретете полезные навыки, но и получите большое удовлетворение от ре­зультатов своего труда.

 

Уважаемые читатели!

Очередной двенадцатый номер, котором будет рассказано об ис­кусстве фотографии, выйдет в свет в декабре 1989 г.   ББК 37.88

ПЕРЕПЛЕТ И РЕСТАВРАЦИЯ КНИГ

Гл. отраслевой редактор Л. А. ЕРЛЫКИН Ст. научный редактор С. А. Г Л УШКОВ Редактор О. А. ИОНОВА